檢視寻味春天之香椿(程燕) 的原始碼

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|<center>'''寻味春天之香椿'''<br><img src="https://images.pexels.com/photos/7961664/pexels-photo-7961664.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=600&lazy=load" width="280"></center><small>[https://www.pexels.com/zh-cn/ 圖片來自免费素材图片网]</small> 
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'''《寻味春天之香椿》'''是[[中国]]当代作家程燕写的散文。

==作品欣赏==

===寻味春天之香椿===

前几日去街角的市场买菜，无意间瞥见地摊上有卖扎成小捆的香椿芽，看着那微绿赤紫码放整齐的香椿，闻着浓郁的香味，不由得想起儿时每到春日采食香椿的情景。  

离开家乡十几年了，内心深处珍藏着许多难以忘怀的事物，最记忆犹新的当然是吃食，那时的生活比较清苦，主食是自家摊的地瓜面的煎饼、窝头和杂面馒头，下饭菜更是[[简单]]粗寡，菜地里种什么就吃什么，逢年过节才能尝些荤腥。好不容易熬过靠萝卜白菜、咸菜疙瘩当家的寒冬，盼来万物生长的[[春天]]，各种名目的野菜相继破土而出，荠菜当然是最具人气的代表，马齿苋、白蒿、柳芽、婆婆丁等等更是凉拌佳品，而最令我回味无穷的是香椿。  

记得一年秋尾，父亲在老屋后面栽了一溜树苗，它们土黄色的根，灰白的树身，光溜溜的无枝无桠，乍一看不觉得新奇，还略有些土气。但父亲对它们却很用心，耕种劳作之余，不忘给它们松土、施肥、浇水，还用麦秸秆把树身裹上来防冻。  

严冬一过，便是春天，气温回暖，[[雨]]润无声，树头便开始鼓出紫褐色的芽苞，幼芽未舒时颜色紫赤，待到叶片初张，便生成欲语还休的小嘴儿，微微翕动间不胜柔弱，惹人怜爱！此时母亲便开始掐香椿头了，矮处的伸手掰就行，高处的用长木杆子绑上镰刀来割。吃香椿芽是要趁早的，老话说：“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽如木质”,待谷雨过后叶子由红变绿时，又老又恹，鲜香就不复了。

母亲手很巧，她先把头茬椿芽盐津一下，裹上面糊炸成“香椿鱼儿”，盛到盘子里真是外表金黄，香椿翠绿，酥嫩可口。又把鲜嫩的椿头切成细末，滴少许花生油，再开水一冲，调成手擀面的浇头。等几茬之后香椿较老了，就用盐搓了腌制成小菜，等无菜时解馋。碰上家里的母鸡生蛋勤快，还能吃上香椿摊鸡蛋。至今想来都口齿生津，垂涎欲滴。  

香椿在农村随处可见，房前屋后，田间地头都能种植，而椿芽平常百姓皆可摘食，也不算稀罕物。但自从它们出现在城市的餐桌以后，就倍受追捧，身价水涨船高，昂贵到令人咋舌的价格也挡不住人们尝鲜的热情，连我这个打小吃香椿芽的农村娃都自愧不如。  

其实自古就有采食香椿的传统，最早可以追溯到汉代，可见这是一味出身乡野却历史悠久的树上菜蔬，因为香椿奇特的气味，好这一口的往往趋之若鹜，不待见的人见之掩鼻，真是憎者恶之，爱者欣之。那又如何呢，这世间味道特殊的食材实在太多了，众口难调各取所需吧！  

孙思邈曾言：“春日宜省酸增甘，以养脾气”,可见乍暖还寒的春季，应当适量食些甘味鲜香的春菜。香椿更是不能错过。

我们坊间的吃法比较家常，但提及文人雅客的菜单，就精致讲究了许多，《随园食单》中记载了一味香椿头拌豆腐“到处有之，嗜者尤众。”香椿的气味馥郁有增鲜之功但不喧宾夺主，豆腐的软糯润滑的清淡也不会消融，加之麻油恰到好处的提味，可谓是百食不厌！  

汪曾祺先生亦钟爱此味。“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，待冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”  
看到此处，不免食指大动，味蕾已经迫不及待的跃跃欲试了！较之汪曾祺等文人大家的拥趸，我对香椿的喜爱，是因为父亲当年栽下了那几棵香椿树，而母亲用香椿芽做出了如此多的美味，香椿年复一年的给予，我们每一次的攀摘都是在汲取椿树的亲和善待，正如父母的爱一样，不因[[岁月]]而改变。我所迷恋的大抵是亲人之间不可替代的情感，古人用香椿比喻父亲，常以“椿萱并茂”来祝福父母健康长寿。老家的椿树日益茁壮，我却总是错过采摘恰当节令的椿芽，吃与不吃对于我不再是最重要的事儿，因为疼爱我的老[[父亲]]早已魂游奈何了。<ref>[http://www.360doc.com/userhome.aspx?userid=70840274 个人图书馆网]</ref>

==作者简介==

程燕，笔名玄微子，济宁人，现居安徽。主编《无为诗刊》。。

==参考资料== 

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[[Category:820 中国文學總論]]
[[Category:825 中國散文論；語體文論；新文學論]]