檢視无粥不欢(杨华玉) 的原始碼

{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>'''无粥不欢'''<br><img src="https://images.pexels.com/photos/8114099/pexels-photo-8114099.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=600&lazy=load" width="280"></center><small>[http://uuhy.com/html/22946.html 圖片來自免费素材网]</small> 
|}
'''《无粥不欢》'''是[[中国]]当代作家杨华玉写的散文。

==作品欣赏==

===无粥不欢===

早秋时节，市场上已经有早熟的[[玉米]]粉出来的玉米面，买了二斤，早餐便添了一碗黄橙橙金灿灿的玉米面粥了，一碟小菜，便可以吃的贴心暖胃，心满意足。金黄的玉米面粥散发着原始玉米的香味，让人回味悠长。一碗简简单单的粥，在氤氲着的香味中，不知不觉又将我带回到久远的岁月里。

算起来，我与粥的渊源记忆在年幼时便开始了，那时候喝粥，和养生药用什么的没有半点关系，喝饱肚子才是关键，一锅热气腾腾的大碴子粥在清贫年代里足以支撑起食物的半边天。因为父母不是土生土长的东北人，所以他们一直不太喜欢喝这种大碴子粥，但这丝毫不妨碍母亲熬出一锅好粥的技艺，一个土灶，一口大铁锅，一抱木头绊子，半盆泡好的大碴子和大豆，就足以成就一锅香喷喷的粥了。这种大豆不是黄豆，是从老了的豆角里扒出来的豆，老百姓都管这种豆角叫[[苏联]]翻白眼，外皮花溜溜的，有深色，有浅色，煮熟了又香又面，它们与大碴子掺和在一起那就是绝配，少了哪一种，煮出的粥便会索然无味。火候也是一锅好粥的关键，火候大了，煮出的粥粘稠无汁，变得粥不粥，饭不饭，火候不到，便会清汤寡水，不香不糯，而只有恰到好处的火候，才能煮出一锅香滑软糯的好粥，母亲恰好将这一火候问题掌握得炉火纯青。

到了饭点的时候，只要你去看，家家的烟囱缭绕着[[袅袅炊烟]]，家家的饭桌上都少不了大碴子粥。灯光温暖，一家人围坐在桌前，每个人眼前一碗大碴子粥，大葱蘸酱，玉米面饼子或者馒头，吃的[[其乐融融]]，而馒头是不能经常登上饭桌的，太奢侈了，有时候则是煮一锅高粱米粥，但正宗的东北人的饭食上是绝对少不了大碴子粥的。母亲会经常变换点花样，秋天用[[窝瓜]]与大米煮粥，又香又甜，也用窝瓜与玉米面合在一起煮，有时会煮小米粥，还有小米面粥，但更多的还是大碴子粥，对于从小就爱喝粥的我，这些粥是百喝不厌的。

一碗粥，伴随着我度过了[[童年]]少年的时光，及至长大了，仍然爱喝粥，爱喝母亲煮的粥，一直到母亲老去，再也不能为我煮一顿粥的时候，我[[恍然惊醒]]，今后的日子里，我只能喝自己煮的粥了。而今，人到中年，一日三餐中，粥仍然是不可或缺的，少了粥仿佛是少了一份独守的[[清欢]]。玉米面粥，大米粥，小米粥，高粱面粥，南瓜粥，红豆粥……虽然少了柴火与大锅，用小锅，用[[电饭锅]]，用[[燃气]]煮出的粥，细细品味，味道上与柴火和大锅煮出的粥还是有些许差别，只是对于爱喝粥的我来说，这些许差别[[浑然不知]]。这么多年了，却已经很少煮大碴子粥，也说不出是不想喝了，还是再也煮不出母亲的味道。

在古代，最早对粥的描述和定义的是儒家经典之一的《尔雅》，“粥者”，米与水成糜之稀者也。北宋文人张文潜写的《粥记》中所阐述的食粥养生法：“每晨起，食粥一大碗。空腹胃虚，谷气便作，所补不细，又极柔腻，与腔腑相得，最为饮食之良”。而粥始作药用价值的是[[汉代]]医圣[[张仲景]]的《伤寒论》，“桂枝汤，服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力”，便是有力例证。随着生活水平的日益提高，人们开始注重养生，各种养生粥也登上了寻常百姓的[[餐桌]]，而我爱喝的，仍然是一碗家常粥，仍然百喝不厌，乃至无粥不欢。

<ref>[http://www.360doc.com/userhome/71096453 个人图书馆网]</ref>

==作者简介==

杨华玉，聊城人，中国作协会员。

==参考资料==

{{Reflist}}

[[Category:820 中国文學總論]]
[[Category:825 中國散文論；語體文論；新文學論]]