懷念母親的大醬缸(劉麗傑)檢視原始碼討論檢視歷史
 |
《懷念母親的大醬缸》是中國當代作家劉麗傑寫的散文。
作品欣賞
懷念母親的大醬缸
前日，小姑子從鄉下帶來自家菜園產的生菜香菜小蔥之類，節食不吃晚飯的我和先生擠了一些田野泉笨大醬開始了大快朵頤，不一會兒的功夫，一大盤的小菜就被我和先生洗劫一空。坐在一旁的婆婆不無感慨地說：這要是有一碟自家下的笨大醬，那就更加美味了。忽然間就讓我特懷念母親的大醬缸，和那大醬缸里飄散出的誘人的味道。
一缸美味的大醬與貧窮年代的我們至關重要，因此「下大醬」與每家每戶而言也是一件比較隆重的大事。
一入臘月門，母親就張羅着開始烀醬料了。選出上好的黃豆，挑出裡面的沙子癟粒兒和遺留的細小豆杆兒，淘洗乾淨，不用浸泡，就可以入鍋開烀了。烀醬料是一個漫長的過程，一般需要一天一宿的時間。起初是大火猛烀，待黃豆抻開腰身後，母親就會大方地盛出一碗，拌上鹽和嫩綠的蔥花，那可是佐酒和下飯的美味佳肴啊。因那時的黃豆比較金貴，平時母親是捨不得給我們吃的，只有每年烀醬料的時候，我們才會吃上那麼一碗。待盛出一碗抻開腰身的黃豆之後，對開的木質鍋蓋兒就會用乾淨的麻袋捂個嚴嚴實實，這時灶膛里的大火也轉成小火慢烀了。掌握火候也是一門技巧，火大會糊，火小醬料的顏色又不好看，只有恰到好處才會烀出上好的醬料。母親是這方面的專家，待鍋裡面的黃豆飄出異樣的香味，那麼就要撤火慢焐了。第二日清晨，母親揭開麻袋，打開鍋蓋，一鍋紅呼呼的醬料就成了。這時就需要身強力壯的父親幫忙搗碎醬料了。
在我很小的時候要用木勺一點點地搗碎醬料，後來就有專門攪碎醬料的機器了，近似於那種鉸苞米的機器。醬料攪碎後，在廚房的屋地擺一方桌，將攪碎的醬料在方桌上拍成長方形的醬塊，母親拿出備好的包裝紙，將一塊塊的醬塊包裹得嚴嚴實實，然後就把它們束之高閣任其發酵了。
我祖母活着的時候，有很多講究，每年的正月里是決不允許我們洗頭洗腳的，說是如果家人在正月里洗頭洗腳是要臭大醬的。那時候的一缸大醬是與一家人一年的生活息息相關的，因此誰也不敢輕易造次。另外大醬下缸後，一定要在醬蒙子上拴一條紅布啷，說是這樣就可以避免雙身板（孕婦）的人看過醬缸後大醬會臭。祖母去世後，我們也長大了，長大了的我們破壞了許多的老規矩，母親的大醬沒有臭，依然香飄四溢。
下大醬，是在春暖花開的時節，我母親一般都選在四月初八或者四月十八，這日子也是祖母活着時擬定的，至於為啥我沒考證過。如果四月初八是陰雨天氣，那麼就推遲到四月十八。一定要選個艷陽高照的日子，撕去發酵好的醬塊兒上的包裝紙，刷洗醬塊，刷乾淨後將醬塊掰成小塊，在太陽底下暴曬一天，傍晚時分，醬塊兒下缸，放好適當比例的鹽和水，買一塊新的正方形的白布蓋在醬缸上，白布的四個角包裹上四個石頭塊兒，以防風掀雨淋，再在上面蓋一塊圓錐型的醬帽子，當然還得拴一條鮮紅的布條。醬耙子，是用來翻倒大醬的，一般都是木質的，圓柱形的長把兒，長方形的頭兒，將醬缸底上下的翻攪，促進發酵。
「打醬缸」是大醬下缸後的重要程序。母親打醬缸一定選在每天的日出前和日落後。邊用醬耙翻攪醬缸，邊用手捏碎裡面的醬塊，隨着醬塊一天天的發酵，打醬缸時就會有一些水沫附在上面，這時就要用飯勺撇除水沫，以保證大醬的色澤和品質。
如果天兒好，大醬半個月左右就發透了，也就可以食用了，但這時的大醬有一股子特殊的味道，還不十分濃香，醬也顯稀不濃稠，色澤也不好看，但若此時沒有陳醬了，就只能叨來吃了，只許蘸菜吃，不過月兒的醬是不允許爆鍋的，更不允許送人，若爆鍋送人，大醬就要變味了。這也是祖母立下的規矩。
一個月後的清晨或傍晚，母親再打醬缸時，在醬耙翻滾間就會有濃香四溢了，左鄰右舍都會聞到濃濃的醬香，這時若不在飯點，我總是忍不住的掠上幾棵蔥，或掐幾棵生菜直接觸到醬缸里迫不及待的品嘗，每每這時總會招來母親怒而不威的呵斥：多大的丫頭了，沒規矩。沒辦法，誰能抵得過那濃香的誘惑呢！
下大醬是一件特別有趣的事情，同樣的醬料，同樣的鹽，同樣的水，只要是不同的人就會下出不同的味道。每年都會有鄰居家下出臭臭的大醬，這樣就會影響一年的心情。在我的記憶里，母親的大醬缸總是飄散着這世間最美的味道。那時大醬一過月，就會有城裡的親戚來討要。母親從不吝嗇，每年下醬都帶出親戚們的份兒。
過月兒後的醬缸，也可以醬菜了。最好吃的醬菜是醬黃瓜，醬南瓜，醬豇豆，醬豬頭肉。母親曾經用布袋子裝上焯好的粘糰子蘑菇放在醬缸里醬，醬好後盛出一些，剁碎，拌上香菜末小蔥末，帶着濃濃的醬香，甭提多麼好吃了。
寫到這裡，我仿佛看到了我親愛的母親站在菜園子的一角，躬身在打醬缸。我仿佛聽到母親用醬耙翻攪醬缸時發出咣啷咣啷的聲響。我仿佛聞到了那翻滾的大醬飄散着惹人垂涎的濃濃的醬香……一切都那麼久遠，一起都那麼熟悉。
母親的大醬缸，拴着紅布啷的大醬缸，在記憶的長河裡依然飄散着濃濃的醬香！[1]
作者簡介
劉麗傑，吉林省東豐縣人，吉林省作家協會會員。