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长裙 |
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长裙 |
中文名称 :长裙 特 点 :通风散热性能好 适 合 :女性所有人群 |
长裙 (裙摆至胫中以下),裙子的一种。因其通风散热性能好,穿者方便,行动自如,样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受,其中以妇女和儿童穿着较多。
裙子简介
裙子,主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外,也有苏格兰男子穿的打褶短相等。裙子是一种围在腰部以下的服装,多为女子着装。裙装是下装的两种基本形式(另一种是裤装)。它是人类最早的服装。因其通风散热性能好,穿者方便,行动自如,样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受,其中以妇女和儿童穿着较多。此外,一些国家的政府官员和军队也不例外。例如南太平洋的斐济和西萨摩亚政府官员以至总统,在正式场合一律穿素色裙子;而总统府大门前的卫兵上穿红衬衣,下穿白裙,裙子下沿还做成锯齿形,别具一格。苏格兰人穿的苏式短裙(kilt)并非气候原因,而是民族文化的标志。中国维吾尔族妇女一年四季都穿裙。
历史
裙子这种服装,在中国可谓源远流长。相传在远古时代,先祖为御寒冷,用树叶或者兽皮连在一起,便成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说:“裙”,“群”也,即把许多小片树叶和兽皮连接起来。相传在四千多年前,黄帝即定下“上衣下裳”的制度,规定不同的地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”,就是裙子。五代《实录》说:“古所贵衣裳连,下有裙随衣色而有缘(沿边而装饰曰“缘”。);尧舜已降,有六破(破者,析也,即皱褶。)及直缝,皆去缘;商周以其太质,加花绣,上缀五色。盖自垂衣裳则有之,后世加文饰耳。”《实录》又说:“隋炀帝作长裙,十二破,名仙裙。”说明了裙子的演变。古代妇女穿裙子,一是为掩体,二是和礼节有关,并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶,即使家居,也要整整齐齐地穿着裙子,绝对不能马虎,否则被认为轻薄无礼。女子在家一般着黑色的裙子,式样为褶裥裙,裙幅家居为六幅,会客为八幅,所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时,红裙子是一种礼服,要夫妇双全女人才可以穿。若是一个孀妇则不行。还有夫妇之间,惟正室可以穿红裙,姨太太亦不允许穿红裙,即使她的儿子再有多大地事业,或者做了大官,也不许穿。为了一条红裙,那些家庭常常发生嫡庶之争。
制作
裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有,开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形,到了中世纪,又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见,裙子的制作技术有了显著的进步,并且为以后的发展奠定了牢固的基础。因为现代时装不仅要注重其实用性,而且还要重视其自由着装的个性,所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流,所以,裙子所起的作用也越来越引起人们的关注,它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样,裙子根据各个时代的不同要求与流行,经历了各种演变至今,已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现,还会展现出更多的裙形变化。裙子的机能性因为裙子是遮盖下半身的衣服,所以必须作出不妨碍下肢运动的形态。例如,谁都会意识到在吃饭前后,腰围尺寸是不同的。站起和坐下前后,也会相差2em。有时还会把衬衫之类放入裙中,或者对于老年人来说,也需要较松的腰围尺寸。再有臀围尺寸也因站起和坐下会增大3cm—4cm左右。像这样考虑到行走、跑步、上下台阶、站起、坐下等下半身的一系列动作,使各部放入适当的余量,尽可能考虑到符合形态、面料、穿用目的等的机能性是非常重要的。如果选择适合于设计、穿着目的和季节性的面料,那么像棉、毛、丝绸和化纤等都可以。但是,因为它要同衬衣、羊毛衫和西服等上衣相搭配,所以选择布料时,一定要考虑到上下的调和。具体的在各裙子项目中加以说明。简裙,又叫紧身裙,是贴身合体的裙子。一般从腰到臀部就紧贴身,直线延长到下摆的直简状。它能充分表现女性的优雅与潇洒。因步行时活动量较少,一般要放入开衩或裥褶。此例在腰围中收的是省缝,有时也可变作活褶或抽褶。要选择结实并具有弹性的面料,如法兰绒、毛华达呢等。也可以根据季节或穿着目的选择棉、麻和化纤等。臀围所加放的余量,是作为起坐和行走时,最小限度的尺寸。后中心的折福是补充裙子的摆幅,加放行走时的运动量。但是,如果臀围尺寸较宽松或裙子长在膝盖以上较短,这样对于行走并无妨碍,就可以不加放折褶。折褶的缝止处在膝上10cM左右的位置较适当。
腰围与臀围的尺寸差用侧缝、省缝和抽吃量加以处理。从腰围到臀围的侧缝线弧度,无论是从造型上、还是从制作上来说最好不要太强。所以,腰、臀差较大,可以增大省量。为了把从腰到臀部的圆度造出立体形状,前后省都要画弧线。并且这样也可以防止省尖起翘。倒褶裙在两侧放有倒褶,设计轻快。褶的数量,可根据爱好和不同的风格,选择1个到3个。青年人可以在后片也放入褶,这样就更具有了活动性,也适应学生服和职业服等。面料需要挺实的薄型毛料和易于折褶的化纤等。在臀围的余量中,考虑到折褶时存在布料的厚度,前片要多放些。褶位的好坏直接决定裙于的舒畅与整洁感。把腰省取作褶的位置,制图时,使省尖在中臀线附近逐渐消失,但根据不同的体型,也会有些变化。例褶的折线在裙摆处交叉后,会使褶更加稳定。一般来说,要注意暗褶量不要在臀部相重叠,但根据布料的厚度和使用量的不同,也会发生些变化。里布使用不包括褶量的样板,在两侧做开衩。百褶裙百褶裙给人以流动性的美感。受各个时代时装的影响,进行了各种变化,也毫无例外地具有流行的周期性。褶的多少根据爱好而定。数量多就会有时量的感觉;数量少又给人以运动感。可以进行各种变化。
布料
采用具有热可塑性的涤纶混纺织物或薄型毛料等。臀围的余量,考虑到褶的重叠和布的厚度要多加一些。从腰部到臀部的各类体型,无论是前面、侧面、后面,它们的外凸量都是不相同的,就是把腰围和臀围的差平均分配,也并不一定合适。但是要想把褶一根一根地与体型相吻合来分配是非常麻烦的。所以,作为各部的融通量,就在W/4中加了2cm,所给的这个量在绱腰的时候,利用抽取吃量和暗褶的重叠进行各种调节,以符合从腰到臀部的张力。由于褶的重叠而使腰围的缝头变厚,所以,要在腰头中加人余量。这个余量根据布料的薄厚而增减。暗褶量很自由,一般在臀围线的位置是表褶宽的2倍。在用料有限的情况下,从用布宽中减去表褶量、缝头量和腰头量,剩余的作为暗褶量。抽褶裙抽褶裙是在下摆上配有宽花边,具有浪漫感觉的裙子。花边的宽窄可以变化,还可以加些绣带作为装饰。
裙子变迁
裙子这种服装,在中国可谓源远流长。夏商周时期,中原华夏族的服饰是上衣下裳,束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像,头戴扁帽,身穿右衽交领衣,下着裙,腰束大带,扎裹腿,穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。在春秋战国时代,人们普遍着深衣,上衣与下裳相连。深衣类似连衣裙,但略有不同之处。汉代时裙子便流传开来,不过上衣甚短,裙子甚长,如现代朝鲜人的裙装。现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确的反映。那时裙子都有皱褶,即所谓“褶裥裙”。据文献汉人刘歆所著《西京杂记》,和汉人伶玄撰写的《飞燕外传》都 记载了汉成帝皇后赵飞燕的故事,赵飞燕身穿云英紫裙,裙裾飘飘;鼓乐声中,在太液池畔翩翩起舞,恰时大风突起,身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住,没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了,而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是,起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此,宫女们竞相效仿,这便是当时的“留仙裙”。从汉代开始,裙子的样式逐渐接近现在的样式。在长沙马王堆汉墓中,发现了完整的裙子实物,它是用4幅素绢拼制而成的,上窄下宽,呈梯形,裙腰也用素绢为之,裙腰的两端分别延长一截,以便系结。整条裙子不用任何纹饰,称"无缘裙"。汉代,普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在劳动时将裙撩起来塞在腰间,以便于劳动。《三国志·魏志·管宁传》载,“(管)宁常著皂帽、布襦袴、布裙”。
魏晋
魏晋以后,裙子的式样不断增多,除了普通的长裙之外,还有绛色纱复裙,丹碧纱纹双裙,紫碧纱纹双裙,丹纱杯文罗裙等名目。两晋十六国时期,流行起"间色裙"。据《宋书·羊欣传》载,王献之当吴太守时,曾趁羊欣睡觉时,在羊欣所著新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书,得此真迹,书法大有长进。裙子是六朝时富贵子弟的常见装束,有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载:“萧深藻是裙屐少年,未治政务”即可为证。隋代的裙子样式基本承袭南北朝时的风格,下长曳地的长裙在隋代特别受到人们的欢迎,间色裙在这个时期依然为人们所采用,唐代的裙子长度,与前代相比有明显的增加。隋唐时,裙子更加风行,有的裙子增加了裙幅,使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层所钟爱。唐代的服装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地,肩上再披着长围巾一样的帔帛。全唐诗中描写裙子和穿裙子的风姿的诗作将近有三百多篇。如:王昌龄的《采莲曲》比喻罗裙和荷叶一般青翠,在湖光山色中如一幅绝妙的画卷。“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开;乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。”李商隐的《江南曲》生动地描绘了裙子的式样,是依照少女纤纤的细腰裁剪的,苗条的身材,合体的长裙,在湖面的微风中摇曳生姿。“郎船安两桨,侬舸动双桡。扫黛开宫额,裁裙约楚腰。”白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里,月色和裙色相映生辉。“红裙明月夜,碧殿早秋时。好向昭阳宿,天凉玉漏迟。”杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。楚天寥廓,美女骑士在蓝天白云下,桃花红艳中,鲜红如石榴花的裙子在飘曳。“红粉青娥映楚云,桃花马上石榴裙。”孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅。”元稹的《宴湘晚亭》中,舞女红裙碧袖。“花低愁露醉,絮起觉春狂;舞旋红裙急,歌垂碧袖长。”
宋代裙子
宋代的裙子色彩以素雅为主,裙身仍然很宽。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式,共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩,有彩绘的,有染缬的,有作销金刺绣的,有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵;也有红色裙,是歌舞伎穿的;而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。宋代因袭了唐代的襦裙,将其作为日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响,宋代襦裙的衣襟形式可左可右,以右为主;在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”,用来压住裙幅,使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。辽金元时期是由少数民族执政的时代,这个时期的汉族所用裙式,基本上沿袭宋代遗制。至于少数民族裙,则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族,多穿一种襜裙,颜色以深暗为主,上绣连枝花木,周身折为6裥,通常穿在团衫之下。
明代时期
恢复了汉族传统习俗,裙子形制仍然保存着唐宋时的特色。曾风靡于唐代的红裙,到了明代则再度流行。明代流行褶裥长裙,并规定民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。但花式繁多,品种各异,有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。《水浒传》:“(洪教头)脱衣裳,拽扎起裙子,掣条棒,使个旗鼓。。。。。。”。成化年间(公元1465-1487年),京城时兴一种“马尾裙”。这裙据说始于朝鲜国。裙式蓬大,舒适美观。传入京师后,京师人多“买服之”。最初,能织做者很少,价钱昂贵,只在一些富商贵公子中流行。以后商家及贩售者增多,“于是无贵无贱,服者日盛”,至成化末年,连朝官亦“多服之者矣”(陆容《菽园杂记》)。
清代时期
由于清朝贵族的压迫,汉族"上衣下裳"的制度被破坏,裙子基本退出男装领域,但广大汉族妇女仍沿袭明朝的服装。清代初期的裙子,仍保存着明代的遗俗,有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移,也有许多新型的裙式问世。"弹墨裙"就是其中的一种。它是以浅色绸缎为底,上用弹墨工艺印上黑色小花,因色彩素雅,花纹别致而深受欢迎,尤以士庶妇女所著为多。以后裙子的式样越来越多,随时有变,有在裙上装满各种飘带的;有在裙幅底下缀以无数小铃,使之叮当叮当的;也有裙幅下绣满水纹,随着人体的行动,一折一闪,异常美观。传统的百裥裙在这个时候也经过了改制:以数幅布帛为之,折成细裥,折裥之间以丝线交叉串联,因展开后形似鲤鱼的鳞甲,故被称之为"鱼鳞百裙裥",这种裙式流行于晚清同治年间,有诗为证:"凤尾为何久不闻,皮绵单夹弗纷纭。而今无论何时节,都著鱼鳞百裥裙。”至于太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇,遇有朝贺、祭祀等重大礼节,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节,朝裙被分为冬、夏两种形制,冬朝裙用料以缎为主,缘以兽皮;夏朝裙以纱为主,缘以织锦。制作是分为两截,上用红色或绿色,下用石青色,周身折有细裥,所用纹样有严格区别:嫔妃以上可用龙纹,以下则用蟒纹。清朝后期,穿裙渐少。古代人穿裙子,一是为掩体,二是和礼节有关,并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶,即使家居也要整整齐齐,否则被认为轻薄无礼。在家一般着黑色的裙子,式样为褶裥裙,裙幅家居为六幅,会客为八幅,所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时,红裙子是一种礼服,要夫妇双全者才可以穿。夫妇之间,惟正室可以穿红裙,姨太太亦不允穿红裙。近代,西式裙传入中国,成为人们日常穿着的重要服装,逐渐取代了以前传统的裙子。上世纪五六十年代,受苏联影响,流行布拉吉连衣裙。文革期间,裙装受严格限制。改革开放后,裙装重新流行。超短裙,吊带裙等纷纷传入中国内地,裙子的种类日渐增多。[1]
视频
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参考资料
- ↑ 半身长裙完美遮盖身体缺点,优雅利落好搭配!,风行网站