亨利·普尔
品牌故事
穿上亨利·普尔(HenryPoole)时装店定制的服装已经是一种奢侈标志。亨利·普尔(HenryPoole)创立于1806年,亨利·普尔(HenryPoole)以为世界各地的王公贵族、政要财阀、明星等定制名贵西服而闻名于世。
打开亨利·普尔(HenryPoole)的顾客名单,可以看到一长串星光闪耀的名字:威尔士王子、埃及国王、拿破仑、邱吉尔、戴高乐等各国政要都曾是它的顾客。英国“万人迷”大卫·贝克汉姆(DavidBeckham)那身让无数女粉丝尖叫的白色西装也出自这里。
自1856年亨利·普尔(HenryPoole)成为法国皇帝的御用设计师以来,至今亨利·普尔(HenryPoole)已拥有数十个国家的皇家授权,在伦敦萨维尔街(SavileRow)上亨利·普尔(HenryPoole)老店一楼的展示厅内,随处可见欧洲各个国家授予的奖状。五十年前,美国<华尔街>杂志对亨利·普尔(HenryPoole)时装店大方地送出自己的溢美之词:“31块皇家颁发的金黄色奖状,古色古香的棕木地板,一切都如狄更斯年代那样风格依旧,公司还弥漫着优雅的气氛——永恒而灿烂。”
亨利·普尔(HenryPoole)时装店的发展并非一番风顺,自第二代掌门人开始将皇室成员吸引而来时,伴随着的是财政危机,裁缝一般是不向绅士讨账的,而王公大臣们似乎习惯了拖延或者忘记,这令亨利·普尔(HenryPoole)的财政状况一度困难。好在亨利·普尔(HenryPoole)的第三代掌门人——Henry的表兄塞缪尔·康迪(SamuelCundey)是位理财高手,在他的手中亨利·普尔(HenryPoole)时装店财政状况始有好转并名声日隆。自此,亨利·普尔(HenryPoole)时装店的掌门人开始由塞缪尔·康迪(SamuelCundey)的家族接管。
亨利·普尔(HenryPoole)时装店最初坐落于伦敦著名的裁缝街——萨维尔街(SavileRow)38号,到了1961年,亨利·普尔(HenryPoole)时装店因为房租期限已到,在对方不续约的情况下,亨利·普尔(HenryPoole)时装店不得不黯然搬离已有100多年历史的萨维尔街,来到不远的科克街。直到21年后,在财政允许的情况下,亨利·普尔(HenryPoole)时装店才回到萨维尔街,只不过是15号。
亨利·普尔(HenryPoole)时装店的手工定制西装,件件都是精品,从面料到手工制作,无一不是按照顶尖要求来的。比如,亨利·普尔(HenryPoole)的手工定制西装面料,只选用英国的Scabal以及亨利·普尔(HenryPoole)时装店专用的来自于约克郡与苏格兰的SmithWoollens。亨利·普尔(HenryPoole)选用的西服面料均有含毛量较高、具有良好的延展性的特点,确保了挺拔的英式西服轮廓和舒适的穿着干感觉。店铺每半年从英国更新面料款式,也接受英国高级面料预定。
亨利·普尔(HenryPoole)的手工定制西装,强调英国式的收身挺拔剪裁,以塑造经典的英伦绅士形象。亨利·普尔(HenryPoole)店铺以男士西服和西服便装的制作为主,定制周期:两周左右,期间需要客人亲自上门试衣1-2次。客人如果需要加急,也可在3天内完成西服制作(包括两次试衣)。 西装 西装又称作"西服"、"洋装"。西装是一种"舶来文化",在中国,人们多把有翻领和驳头,三个衣兜,衣长在臀围线以下的上衣称作"西服",这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。
西装定义
西装的用途
西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。 西装之所以长盛不衰,很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵,主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。
西装一直是男性服装王国的宠物,“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带或领结后,则更显得高雅典朴。
另外,在日益开放的现代社会,西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列,体现女性和男士一样的独立、自信,也有人称西装为女人的千变外套。
历史发展起源
结构起源 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。
据说当时是西欧渔民穿的,他们终年与海洋为伴,在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则,形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法,并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为,西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装,由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式,属于日常服中的正统装束,使用场合甚为广泛,并从欧洲影响到国际社会,成为世界指导性服装,即国际服。
现代西服 现代的西服形成于19世纪中叶,但从其构成特点和穿着习惯上看,至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代,长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”,以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台,构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣,要扣一般只扣腰围线上下的几粒,这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
西装传说 风行世界的西服,据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的。
有一年秋天,天高气爽,碧蓝的天空中飘荡着几朵白云,满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天,年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行,踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发,沿塞纳河逆流而上,再在卢瓦尔河里顺流而下,品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是,这里竟成为西服的发祥地了。
奎纳泽尔是座海滨城市,这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽,这里还吸引了大批王公贵族前来度假,旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道,来奎纳泽尔不久,他们便请渔夫驾船出港,到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓,要将钓竿往后一拉,这里的鱼都挺大,菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便,有时拉力过猛,甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如,于是,他仔细观察渔民穿的衣服,发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服,在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说,敞领对用力的人是十分舒服的,也便于大口地喘气;扣子少更便于用力,在劳动强度大的作业中,可以不扣,即使扣了也很容易解开。
菲利普虽然是个花花公子,但对于穿着打扮,倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发,回到巴黎后,马上找来一班裁缝共同研究,力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久,一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似,敞领,少扣,但又比渔夫的衣服挺括,既便于用力的,又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国,以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。
经典搭配
永恒的西装时尚搭配是白色或浅蓝色衬衫配单色或有明亮图案的领带,使用于各种正式场合,比如结婚时候西装搭配等等。这是永不过时的搭配,而且适合任何场合。正规的西装应该是三件套,包括外套、长裤和背心,但是很英国式的背心在中国很不受宠,1988年少见有人穿着。其实,我是非常欣赏三件套的,特别是看了《环游地球80天》里的皮尔斯·布鲁斯南更是觉得很优雅、绅士。所以就那三件套为例,作些介绍。
包括背心在内的三件套西装,应该是由14个口袋组成的。
上衣的左胸袋是用来放手帕的,这点无论是电影还是生活中都是常识,但是10月除了典礼喜庆场合,该口袋用作胸花插别,一般场合放手帕的人也比较少见,倒是名片常放于该袋中。而男士的手帕被移到上衣的下袋里,10月带手帕的人也不是很多, 但切忌把一包鼓鼓囊囊的餐巾纸塞在下袋,会影响整体造型,缺乏精明的职业感。上衣内袋一般用作放证件、钱、卡等重要物品,笔也可以放在这个口袋里,而不需要象解放初期的知识分子插在胸袋中。如果上装还有个直袋,可以用作放眼镜。
西装背心上的口袋一般放细小的贵重品,10月怀表大概没人会带了,然而打火机之类的小东西可以放在这些口袋里。
西裤上的左右插袋用作插手或者放包烟均可,表袋自然是你有情况要摘表时放表用的(诸如洗手),而后袋有扣的左袋可放零钱(最好不要是 硬币)还有小通讯录之类,右袋可以放纸巾。切忌在西裤上别着call机和手机、大串钥匙,这会破坏西装的整体感觉,还有暴发户之嫌。
总之,穿西装时口袋里的东西尽量精简为佳。
衬衫袖子比西装略长些;衬衫领口要和你颈部 正好大,不要松松垮垮;西装一定要平整;着装时言行要稍严肃谨慎;裤脚不能翻起;最好皮带钱包和皮鞋是同一品牌;头发要打理干净,不要让西装上粘上头屑;能不在西装中穿毛衣尽量不要穿;如果在夏天空调环境 中办公,尽量不要在西装中着短袖衬衫。
西装清洗
好西服是指用好面料经高工艺手法缝制而成的西服,其版型和各个部位都很精细,为了不破坏西服本身的型,所以不能水洗,而好面料是指上好的优质羊毛或羊绒面料,大家都可以想像得到,羊被雨淋过后的样子,羊毛会粘贴在一起,影响干羊毛的滑顺了。
洗:西装的洗涤很有讲究,第一是不能经常洗涤,同时需要洗涤时西装一定要高水干洗。衣服的清洗期最好3—4个月清洗一次,效果较好,对面料也没有损坏,若清洗过勤也不是太好,若衣服穿着时间很短,表面又没有很多灰尘,可以在洗除尘土后,用潮湿轻烫,灰尘会随水洗粘附在毛巾上。一件西服不宜连续穿得太久,西装穿后会因局部受力变形,穿过一段时间后应先把兜中的物品取出,使面料恢复原状。放在衣柜内保存时,口袋内应放入除虫剂,套上罩袋,并经常能够通风,同时应放在温度较低的地方.相对湿度一般35-40度较为适宜。