無粥不歡(楊華玉)
作品欣賞
無粥不歡
早秋時節，市場上已經有早熟的玉米粉出來的玉米面，買了二斤，早餐便添了一碗黃橙橙金燦燦的玉米面粥了，一碟小菜，便可以吃的貼心暖胃，心滿意足。金黃的玉米面粥散發着原始玉米的香味，讓人回味悠長。一碗簡簡單單的粥，在氤氳着的香味中，不知不覺又將我帶回到久遠的歲月里。
算起來，我與粥的淵源記憶在年幼時便開始了，那時候喝粥，和養生藥用什麼的沒有半點關係，喝飽肚子才是關鍵，一鍋熱氣騰騰的大碴子粥在清貧年代裡足以支撐起食物的半邊天。因為父母不是土生土長的東北人，所以他們一直不太喜歡喝這種大碴子粥，但這絲毫不妨礙母親熬出一鍋好粥的技藝，一個土灶，一口大鐵鍋，一抱木頭絆子，半盆泡好的大碴子和大豆，就足以成就一鍋香噴噴的粥了。這種大豆不是黃豆，是從老了的豆角里扒出來的豆，老百姓都管這種豆角叫蘇聯翻白眼，外皮花溜溜的，有深色，有淺色，煮熟了又香又面，它們與大碴子摻和在一起那就是絕配，少了哪一種，煮出的粥便會索然無味。火候也是一鍋好粥的關鍵，火候大了，煮出的粥粘稠無汁，變得粥不粥，飯不飯，火候不到，便會清湯寡水，不香不糯，而只有恰到好處的火候，才能煮出一鍋香滑軟糯的好粥，母親恰好將這一火候問題掌握得爐火純青。
到了飯點的時候，只要你去看，家家的煙囪繚繞着裊裊炊煙，家家的飯桌上都少不了大碴子粥。燈光溫暖，一家人圍坐在桌前，每個人眼前一碗大碴子粥，大蔥蘸醬，玉米面餅子或者饅頭，吃的其樂融融，而饅頭是不能經常登上飯桌的，太奢侈了，有時候則是煮一鍋高粱米粥，但正宗的東北人的飯食上是絕對少不了大碴子粥的。母親會經常變換點花樣，秋天用窩瓜與大米煮粥，又香又甜，也用窩瓜與玉米面合在一起煮，有時會煮小米粥，還有小米麵粥，但更多的還是大碴子粥，對於從小就愛喝粥的我，這些粥是百喝不厭的。
一碗粥，伴隨着我度過了童年少年的時光，及至長大了，仍然愛喝粥，愛喝母親煮的粥，一直到母親老去，再也不能為我煮一頓粥的時候，我恍然驚醒，今後的日子裡，我只能喝自己煮的粥了。而今，人到中年，一日三餐中，粥仍然是不可或缺的，少了粥仿佛是少了一份獨守的清歡。玉米面粥，大米粥，小米粥，高粱面粥，南瓜粥，紅豆粥……雖然少了柴火與大鍋，用小鍋，用電飯鍋，用燃氣煮出的粥，細細品味，味道上與柴火和大鍋煮出的粥還是有些許差別，只是對於愛喝粥的我來說，這些許差別渾然不知。這麼多年了，卻已經很少煮大碴子粥，也說不出是不想喝了，還是再也煮不出母親的味道。
在古代，最早對粥的描述和定義的是儒家經典之一的《爾雅》，「粥者」，米與水成糜之稀者也。北宋文人張文潛寫的《粥記》中所闡述的食粥養生法：「每晨起，食粥一大碗。空腹胃虛，谷氣便作，所補不細，又極柔膩，與腔腑相得，最為飲食之良」。而粥始作藥用價值的是漢代醫聖張仲景的《傷寒論》，「桂枝湯，服已須臾，啜熱稀粥一升余，以助藥力」，便是有力例證。隨着生活水平的日益提高，人們開始注重養生，各種養生粥也登上了尋常百姓的餐桌，而我愛喝的，仍然是一碗家常粥，仍然百喝不厭，乃至無粥不歡。
作者簡介
楊華玉，聊城人，中國作協會員。