森英惠

森英惠 Hanae Mori, ( 1926年1月8日- ) 日本服裝設計師。森英惠是第一位打入西方流行服裝界的東方設計師，她的設計融合了東方與西洋文化的特色，又表現出女性特有的柔美風格，畢業於東京女子基督教大學的日本文學學位後，與丈夫Ken Mori結婚，丈夫的家人擁有一家紡織廠。她開始在製衣學校上課，磨練自己的技能。1951年，年僅26歲，在生下第一個孩子後不久，森就開設了自己的時裝屋。50年代開始從事服裝設計。70年代在巴黎的時裝界嶄露頭角，憑著和式風格混合絲印紡織的設計打入歐洲市場, 大放異彩，成為國際知名的設計師，有「蝴蝶夫人」的稱號。2004年，退休。

森英惠專注於高級時裝(Haute Couture), 一般大眾反而對她感到陌生. 其實森英惠真正成名, 比高田賢三、川久保玲、山本耀司及三宅一生享譽國際的日本服裝設計師們還早. 今日的潮人也許未曾聽過森英惠的名字, 成日講Yohji的歪文也很陌生. 但森英惠在日本和西方的時裝界地位和資歷, 比這幾位還要高出一輩。^[1]70年代進軍國際前, 森英惠早以設計電影服裝聞名於日本國內, 指定要森英惠親自設計服飾的名人演員多不勝數, 包括美空雲雀和皇太子妃雅子。^[2]

為森英惠(右四)向日本駐倫敦大使館的大使夫人(左四)展示自己的服裝攝於1972年

風格理念

HANAE MORI風格照片來自

森英惠設計的套裝不滿足於平凡的素色，而常常鑲以金色鈕扣或作別的裝飾。她設計的晚裝，很自然地用上各種色彩的羽毛、花朵、流蘇和銀線等。

在色彩上，她對紫色情有獨鍾。無論是晚裝還是西式裙子，她都採用不同深度的紫色，她尤其喜歡在紫色的晚裝上繡上花朵或鑲上帶式裝飾物，使晚裝更顯成熟和高貴。

森英惠的設計靈感，來自於現代藝術、抽象的線條、印花圖案以及靶狀同心圓圖案表現在一款款灰、白、玫瑰色的小外套系列之中，黑色晚禮服亦講究優雅的線條，露背直落到腰部。^[3]

從東方和西方，日本傳統和高級時裝的影響，可以總結出Hanae Mori Style，繡有蝴蝶的閃閃發光的連衣裙，飾有櫻桃，覆盆子或紫藤飾物的和服夾克，鱷魚皮皮帶，漆有全息條紋的長褲套裝和帶有火車的袖子，Hanae Mori風格標誌著其極度女性化，魔幻和奇特之處。

將和式美學帶到國際的「蝴蝶夫人」

在戰後日本電影業的黃金時期，開始製作服裝。她為300多部電影設計。森英惠也曾為日本新浪潮電影出過力. 從岡田茉莉子，在《秋津溫泉》(1961) 她親自為和服配飾, 顯然對服飾有一番研究. 她的丈夫吉田喜重也特別在電影裡強調新舊交替的衝突, 含蓄地以服飾表現角色的矛盾性格、對立的態度。

《秋津溫泉》(1961) 照片來自

《情炎》(1967) 的女主角 (岡田茉莉子) 痛恨母親水性陽花, 自己也困在一椿窒息的婚姻中, 更有步母親後塵的隱憂. 穿西服、思想開放的小姨, 與穿和服、進退兩難的嫂子, 形成強烈視覺語言的對比。吉田喜重邀請森英惠為《炎與女》(1967) 擔任服飾設計, 正好讓她大顯身手。岡田茉莉子身上的幾何圖案衣服、簡約打扮, 與小川真由美的雪紡裙、花呢大衣, 是戲中暗地裡的較量的表現。

高反差攝影、不規則空間調動、女主角手執透明傘的招牌動作、有意無意望向某方的神秘close up, 都是吉田喜重的固定簽名.

在她的整個職業生涯中，她將回歸自己的根基，為歌劇，歌舞uki劇院，芭蕾舞團和音樂劇（包括蝴蝶夫人，艾麗卡特拉，灰姑娘和埃維塔）製作服裝。她早期的服裝工作將為未來的戲劇設計提供參考。^[4]

小時候，森對美國占領地理標誌的妻子感到震驚，他們在禮服試穿過程中如何在自己身上披上布料的窗簾，以創造出一個三維圖案，而不是使用扁平圖案，這是她們的形式，這是日本服裝的典型。

1961年，森（Mori）作為客戶前往巴黎，尋找法國的頂級女裝設計師，包括休伯特·紀梵希（Hubert de Givenchy），馬克·博漢（Marc Bohan），皮埃爾·卡丹（Pierre Cardin）和可可·香奈兒（Coco Chanel）。巴黎的女裝設計師將這種製衣工藝帶到了一個新的高度。

森滿懷信心返回日本。她研究了自己觀察到的技術，旨在創新自己的手藝，並將所學的知識運用到自己的行業中。四年後的1965年，森（Mori）受邀在紐約展示了她的第一個成衣系列。該展覽被稱為「東西方」，取得了成功，導致她的作品於同年在Neiman Marcus出售。