黃龍山與黃龍寺(朱法元)
作品欣賞
黃龍山與黃龍寺
幕阜山脈真是一道奇妙的山脈。與其他山脈不同的並不是它的規模，它東西長不過160公里，所跨區域不過湘、鄂、贛三省邊界。它的奇妙在於形狀，它西起湖南的洞庭湖邊，東達江西的鄱陽湖邊，這就叫一脈連兩湖；而山脈的綿延，恰像一塊巨大的舞台幕布，橫掛在南北之間。由于山勢異常陡峭，那一道道山褶就像是幕布的褶子，褶子古稱「阜」，於是「幕阜山」便由此得名。有時我站在山頭上，往北望去，江漢平原一望無際，盡收眼底，就好像是從幕布縫裡探望外邊的世界，很是感到新奇。而若是從湖北過來，抬頭一看那道幕布，又似乎裡邊是一個巨大的舞台，正不知在醞釀着一台什麼精彩的好戲呢。真的幻想着有朝一日能看到幕布開啟，「刷」的一下，幕阜山便向兩邊收攏，把舞台里的景致和排練了幾千年數萬年的上好節目演繹於天下！
幕阜山的主峰叫黃龍山，生我養我的那個小山村正好坐落在它的懷抱里。
是不是凡叫「黃龍」的地方都是神奇的地方？比如九寨溝那裡的黃龍，那鬼斧神工造就的七彩水景，那4000多米高海拔的艱險路程，不就叫人終身難忘嗎？相對此「黃龍」而言，彼「黃龍」就是小兒科了！這裡的黃龍山，方圓100多平方公里，皆是奇形怪狀，處處有景觀，處處令人擊掌叫絕。你看，「鯉魚朝天」栩栩如生，「石龜問松「活靈活現，「蛤蟆石」惟妙惟肖，「營盤幕」恍然如真，「聳天石瀑」嘆為觀止，「玉女穿梭」天設地造。還有隻角樓、雲之巢、石田三畝、寒牛不出欄、黃龍四重瀑等景觀令人心曠神怡，八卦圖、不二法門等更是神秘詭異，暗藏懸機。這些自然奇景多達100多處，處處飽含大自然的造化，處處看了都會叫人噓唏不止，流連忘返。
你若是攀上數十里山徑，沿着那長長的山脊小道，走上頂峰，那就更會使你如登仙境，如入雲端。你會陡然覺得獨立千仞，真正體會到了「山高我為峰」的境界，人生的成就感油然而生。若是遇到絕好天氣，你又會頓感自己長了千里眼、順風耳，往西遙看，是洞庭湖的白帆點點，向東展望，是鄱陽湖的波光粼粼。再看山下，湘、鄂、贛三省緊靠，修水、汨水、雋水三水同源。這就叫「一山觀兩湖，一腳踏三省，一水發三江」，不由得你不叫絕啊！
萬事萬物都有其辯證性。黃龍山之所以至今還像一個大家閨秀，躲在深山人未識，就是因為它地處偏僻。由於是在三省邊境，距離哪個城市都有二、三百公里之遠。長期以來，這裡交通不便，信息閉塞，經濟落後，生活貧窮，根本談不上旅遊開發，因此也就無人問津了。然而正因為此，這裡才會成為世人遺忘的角落，才能不受塵世的干擾，免於人類的踐踏，保住了它清新自然的迷人本色。再加上這裡山勢陡峭，垂直落差大，不適宜人類居住，到了海拔800米高的地方，就根本見不到人煙，其原始風貌才能原封不動地得以保存。如今的黃龍山，自下而上，闊葉林、針葉林、高山草甸依次而生，植被良好，風景優美，氣候宜人。南面坡上，有多姿多彩的杜鵑林，綿延幾十里，蔚為壯觀；北面崖邊，是一叢叢挺立的傲雪松柏，就像一個個刻意修剪的絕佳盆景；山頂的草甸伏地而臥，猶如高高托起在雲端的大草原。山上還有不少珍稀動物、珍貴藥材、珍品野果，恰如世外桃源、人間仙境。正因為此，黃龍山雖然地處偏僻，但自古以來，卻有不少佛道隱士、文人墨客登臨，留下了許多歷史文化遺痕。比如有王安石、黃庭堅、蘇東坡、陸游以及明軍師劉伯溫、清乾隆皇帝等名人高士留下的「黃龍山」、「法窟」、「三關」、「靈源」、「翠雲洞」等手跡，有觀音井、三塔嘴、靈源橋、僧浴池等佛家道士的遺址，真是三教九流往來不絕，人文景觀不可勝數。
話到這裡，就不能不說黃龍寺了。
說來不怕笑話，我生於斯長於斯，在家鄉度過二十年，卻從沒有去看過黃龍寺。一來是那時見識淺薄，還不知道黃龍寺有多大的名聲，二來是自我懂事起，黃龍寺就已被文革給「革」掉了。寺廟被毀，面目全非，沒什麼可看的了。只聽說了一些黃龍寺的故事，聽講古似的好奇而難忘。比如，說黃龍寺邊上有一口井，那是一口神井。當年超慧大和尚與呂洞賓在此鬥法，驚動了各路神仙，那是三天三夜，上天入地，直打得雲愁霧顫，日月無光。後來還是佛家功力了得，呂洞賓硬是被超慧降服，淪為侍客童子，自此便跟着超慧在黃龍山建寺修行，廣施慈恩。建寺所用的木材，都是來自峨眉山的千年古木，超慧一作法，就點開了一口水井，只見那些大小不一的木材，都從這口井裡源源不斷地冒了出來。人們還都堅信不疑，因為那口井的底部，至今還有一條樹根，從上面望去，在幽深的井水中晃動，煞是嚇人。又如，黃龍寺香火斷斷續續流傳下來，一直還有個破落的樣子，可到了文革，它也難免一劫。一天，不知從哪來了一夥紅衛兵小將，帶着附近村裡的人們，一起對黃龍寺進行了清剿，直把個本來就已經風雨飄搖的寺廟，搗毀得一塌糊塗。殘破的寺牆被推到了，神案上的器具被打碎了，僅存的幾尊菩薩塑像也被刀劈斧砍，一把火燒掉了。就是有一尊最大的如來塑像，怎麼也搬不動，於是他們就找來幾根粗棕繩，掛在菩薩的頸上，眾人用力一拉，只聽「轟」的一聲，菩薩塑像倒在地上，巨大的塑像頭砸在寺門口，把地下砸了一個大坑。後來人們想把坑填平，卻怎麼填也無濟於事，白天填平了，晚上又是一個大坑。就在人們為此苦惱驚恐的時候，走來了附近村莊一個鐵匠，他說他有辦法。只見他在鐵匠爐中燒化了一爐熟鐵，把鐵水倒在坑中，地終於填平了，可鐵匠一家自此卻不得安寧，先是兩個兒子突發奇病，先後夭折，後是他自己惡病纏身，一命嗚呼。人們說他是對菩薩下了絕手，激怒了菩薩，是該得的報應。
類似的故事還有很多，在我的家鄉世世代代傳講着，把個黃龍寺傳得聲名遠播，神乎其神。
凡能千古流傳不息於世的事物，就是創造了永恆價值的事物，它不可能被歷史磨滅，而只會成為一座豐碑，在人類心中永遠矗立。
黃龍寺，這一神奇的佛家勝跡，就有着悠久的歷史，有着歷史的輝煌，有着驚人的創舉，也飽受了毀滅性的摧殘。然而它也是一座矗立於世人心中的不朽豐碑，引無數向佛之徒崇拜景仰，生生不息。
黃龍寺始建於唐乾寧年間。公元758——759年，超慧祖師遊歷至此，深為這裡的秀色靈氣所折服，慨嘆這裡「凝三山之靈秀，蓄九泉之源流，九關十三鎖，真佛境也」。不覺為之心動，遂建黃龍寺。從此這裡便僧侶雲集，宗風遠震。超慧被唐朝廷旌表為「黃龍大德祖師「、「黃龍祖師」，後又被宋真宗敕賜「黃龍大崇恩禪院」。到宋英宗時，慧南大師來到黃龍山，「傳石霜之印，行臨濟之命」，創「三關」說教，開說話禪之先河，自成一宗，一舉而名動天下，聲震叢林。慧南被奉為一代宗主、黃龍祖師。慧南之後，黃龍寺更是高僧輩出，法弘四海。據說慧南得法弟子就有83人，都是南北各地名山大寺的住持。更有許多權貴名流紛紛慕名皈依，拜倒在黃龍門下，像黃庭堅、蘇軾、張商英等都是黃龍寺的大居士、方外大弟子。更令人稱奇的是，隨着黃龍宗的傳揚，竟引來了異國佛徒。先是高麗國師坦然皈依在黃龍五世育王介諶門下，坦然繼承王位後，黃龍宗在朝鮮廣為傳播。後又有日本僧人明庵榮西，慕名渡海西往，誠拜黃龍八世虛安懷敞為師，學成歸國後，在日本大力倡導黃龍教派，使黃龍宗傳人遍布島國，至今日本還有黃龍支派15個。我國改革開放後，幾乎每年都有不少日本人遠涉重洋翻山越嶺，來到黃龍寺尋根問祖，頂禮膜拜，可見黃龍一宗影響之深之廣，確是很少教派能望其項背的。
古時的黃龍寺，其氣派應與名山大寺不相上下。據僧譜載，初建時，古剎一進九重，規模宏大。建有山門、韋陀殿、天王殿、鐘鼓樓、金剛殿、大雄寶殿、觀音殿、藏經閣、東西方丈、客堂等殿宇，氣魄雄偉。到清末民初的時候，這裡幾經戰亂破壞，就已把個古寺搞得殘破不全。及至十年文革，又經一遍徹底洗劫。實際上，古寺已是僅存遺址，所有設施蕩然無存了。直到1994年，本地出家多年的比丘尼仁玉、唯白母女為弘揚家鄉佛法，回鄉住持，使沉睡多年的寺廟重新點燃了香火，並將古寺遺址東方丈、祖師堂修復。1996年，上海等地佛門弟子捐贈神鍾、送來佛像。2007年，雲居山真如寺果雲法師等入主黃龍寺，致力於黃龍祖庭的修復和研究。地方政府也盡力幫助做了很多輔助工作，比如修通了簡易公路，整修了房舍，裝飾了門楣等，使埋於深山淹於茅草的黃龍寺漸見天日、顯露風水，看到了一絲重振雄風的曙光。我是直到2008年秋天，才姍姍遲來瞻仰黃龍寺的。那天是個大晴天，艷陽高照，層林盡染。汽車沿着蜿蜒的山路緩緩而行，從車窗望去，是一派新農村的景象。過去破爛不堪的白沙橋小鎮早已舊貌換新顏。山麓田野間，一幢幢別墅式的小樓，取代了過去連檐接瓦的磚木村落。看得出，如今的農村確實是進步了發達了，即使是這樣閉塞貧困的大山溝里，也能感受到富裕的氣息。
轉過一條長長的山溝，直抵黃龍山腳下，便到了黃龍寺。下得車來，抬頭一看，我不禁驚訝不已。這哪是一座曾經赫赫有名的寺廟啊！寺門其實就是一個簡易的平房門框，那兩排平房是文革中在寺廟廢墟上建起的一所學校，現在學校也早已般走，便聊做廟堂供放菩薩。門前雜草叢生，一排荒涼，只有門框上方那塊黑色牌匾上「黃龍古剎」四個飄逸的大字，才隱隱透出這裡的深厚功力和風水靈氣，令人肅然起敬。
進得廟門，穿過前廳，又見一個四合院，也是簡易平房，只是牆上都已粉刷成暗紅色，北面房門口安放了一對石獅子。我十分納悶，為什麼獅子不放在外門口而是放在裡面呢？院子裡的兩棵桂花樹上，搭架了兩根竹竿，上面晾曬着兩床被子。樹下有一個小尼姑，年約十八、九歲，秀秀氣氣的，正在和被子一起曬太陽。我端起手上的相機正想拍照，誰知那小尼姑見了，嚇得一個激靈爬起就跑，倒弄得我很不好意思。
四合院的隔壁，才是正殿，裡邊供奉着三尊佛像，卻又不倫不類，中間是如來，兩邊是觀音和韋陀。我又費解了，心想這三個怎麼能放在一起呢？又一想這裡本已荒廢經年，靠兩個發善行的尼姑在操持，能搞起來就不錯了，不能求全責備。下了正殿前的台階，就是寺門邊上的房子，房子很大，現在是尼姑們的伙房兼飯堂。裡面一邊是鍋灶，一邊堆滿了劈好的木材。一個老尼正在燒火造飯，見了我們，倒也很客氣，施主施主的叫個不停。我以為她們就是仁玉、唯白，其實不是，仁玉母女在這裡呆了幾年，做了很多善事，卻不知何故又走了。這兩位來自四川，在這裡已有幾年了。其他的她很少談及，我再問也問不出來，顯然是對我們這些不速之客存有戒心。我也十分理解，在這深山古剎，素不相識之人，當然不可不防着點兒。我這才想起前面那個小尼姑為什麼怕我拍照了。
我帶着噓唏慨嘆的心情離開了黃龍寺。心想真是世事變幻滄海桑田，一座名揚四海的千年古剎，竟經歷了如此多的風雨摧殘。其實早在建寺初期，黃龍寺就曾有過劫難。超慧建寺後，僅傳了海傳、致願，興盛了三代，之後就是五代十國，烽煙四起，黃龍寺在戰亂中被廢為民居。雖然唐、宋曾三次敕封，但黃龍寺空有「三敕禪院」之名。直到宋英宗治平二年，洪州太守程公孟巡遊至此，決意重整寺廟，再興禪林，請來了靖安寶豐寺的慧南當住持，黃龍寺才撥雲見日，邁上鼎盛。這莫非也是天意所定，劫數難逃？然而我想，物質的東西固然會為物所左右，盛衰興滅皆有可能，但文化，只有文化，是難以摧毀的。黃龍寺三起三落，可以被夷為平地，而它所創立的佛法宗派，它在世界文化寶庫中的地位，它對人類文化傳承的貢獻，卻是怎麼也湮滅不掉的。我堅信，黃龍寺文化必將像黃龍山一樣，永遠聳立在祖國的南方，永遠聳立在虔誠的人們心中。
車行至山口，我禁不住又一次回頭張望。只見黃龍寺那些雖顯破敗的房屋，卻是那麼頑強地置身在山脈之上，頗有悲壯之氣概。寺邊的神井掩映在幾株高大的柏樹下，井旁的牌樓、舍利塔，都顯得非常莊重、雄偉。它們的身後，是黃龍山巍峨逶迤的山峰，恰像一把巨大的圈椅，穩穩地安放在天地之間，黃龍寺正好端坐在椅子上。清嵐漸起，正如山腰拉起帷幕，紅葉點綴，恰似仙女縱情舞蹈。遠眺過去，真像一個令人神往的仙境！[1]
作者簡介
朱法元，1955年出生，本科，出版專業編審，現任上市公司中文傳媒股份有限公司(600373)董事。