尋味春天之香椿(程燕)
作品欣賞
尋味春天之香椿
前幾日去街角的市場買菜，無意間瞥見地攤上有賣紮成小捆的香椿芽，看着那微綠赤紫碼放整齊的香椿，聞着濃郁的香味，不由得想起兒時每到春日採食香椿的情景。
離開家鄉十幾年了，內心深處珍藏着許多難以忘懷的事物，最記憶猶新的當然是吃食，那時的生活比較清苦，主食是自家攤的地瓜面的煎餅、窩頭和雜麵饅頭，下飯菜更是簡單粗寡，菜地里種什麼就吃什麼，逢年過節才能嘗些葷腥。好不容易熬過靠蘿蔔白菜、鹹菜疙瘩當家的寒冬，盼來萬物生長的春天，各種名目的野菜相繼破土而出，薺菜當然是最具人氣的代表，馬齒莧、白蒿、柳芽、婆婆丁等等更是涼拌佳品，而最令我回味無窮的是香椿。
記得一年秋尾，父親在老屋後面栽了一溜樹苗，它們土黃色的根，灰白的樹身，光溜溜的無枝無椏，乍一看不覺得新奇，還略有些土氣。但父親對它們卻很用心，耕種勞作之餘，不忘給它們鬆土、施肥、澆水，還用麥秸稈把樹身裹上來防凍。
嚴冬一過，便是春天，氣溫回暖，雨潤無聲，樹頭便開始鼓出紫褐色的芽苞，幼芽未舒時顏色紫赤，待到葉片初張，便生成欲語還休的小嘴兒，微微翕動間不勝柔弱，惹人憐愛！此時母親便開始掐香椿頭了，矮處的伸手掰就行，高處的用長木杆子綁上鐮刀來割。吃香椿芽是要趁早的，老話說：「雨前椿芽嫩如絲，雨後椿芽如木質」,待穀雨過後葉子由紅變綠時，又老又懨，鮮香就不復了。
母親手很巧，她先把頭茬椿芽鹽津一下，裹上面糊炸成「香椿魚兒」，盛到盤子裡真是外表金黃，香椿翠綠，酥嫩可口。又把鮮嫩的椿頭切成細末，滴少許花生油，再開水一衝，調成手擀麵的澆頭。等幾茬之後香椿較老了，就用鹽搓了醃製成小菜，等無菜時解饞。碰上家裡的母雞生蛋勤快，還能吃上香椿攤雞蛋。至今想來都口齒生津，垂涎欲滴。
香椿在農村隨處可見，房前屋後，田間地頭都能種植，而椿芽平常百姓皆可摘食，也不算稀罕物。但自從它們出現在城市的餐桌以後，就倍受追捧，身價水漲船高，昂貴到令人咋舌的價格也擋不住人們嘗鮮的熱情，連我這個打小吃香椿芽的農村娃都自愧不如。
其實自古就有採食香椿的傳統，最早可以追溯到漢代，可見這是一味出身鄉野卻歷史悠久的樹上菜蔬，因為香椿奇特的氣味，好這一口的往往趨之若鶩，不待見的人見之掩鼻，真是憎者惡之，愛者欣之。那又如何呢，這世間味道特殊的食材實在太多了，眾口難調各取所需吧！
孫思邈曾言：「春日宜省酸增甘，以養脾氣」,可見乍暖還寒的春季，應當適量食些甘味鮮香的春菜。香椿更是不能錯過。
我們坊間的吃法比較家常，但提及文人雅客的菜單，就精緻講究了許多，《隨園食單》中記載了一味香椿頭拌豆腐「到處有之，嗜者尤眾。」香椿的氣味馥郁有增鮮之功但不喧賓奪主，豆腐的軟糯潤滑的清淡也不會消融，加之麻油恰到好處的提味，可謂是百食不厭！
汪曾祺先生亦鍾愛此味。「香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，待冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數滴。一箸入口，三春不忘。」 看到此處，不免食指大動，味蕾已經迫不及待的躍躍欲試了！較之汪曾祺等文人大家的擁躉，我對香椿的喜愛，是因為父親當年栽下了那幾棵香椿樹，而母親用香椿芽做出了如此多的美味，香椿年復一年的給予，我們每一次的攀摘都是在汲取椿樹的親和善待，正如父母的愛一樣，不因歲月而改變。我所迷戀的大抵是親人之間不可替代的情感，古人用香椿比喻父親，常以「椿萱並茂」來祝福父母健康長壽。老家的椿樹日益茁壯，我卻總是錯過採摘恰當節令的椿芽，吃與不吃對於我不再是最重要的事兒，因為疼愛我的老父親早已魂游奈何了。[1]
作者簡介
程燕，筆名玄微子，濟寧人，現居安徽。主編《無為詩刊》。。