怀念母亲的大酱缸(刘丽杰)查看源代码讨论查看历史
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《怀念母亲的大酱缸》是中国当代作家刘丽杰写的散文。
作品欣赏
怀念母亲的大酱缸
前日，小姑子从乡下带来自家菜园产的生菜香菜小葱之类，节食不吃晚饭的我和先生挤了一些田野泉笨大酱开始了大快朵颐，不一会儿的功夫，一大盘的小菜就被我和先生洗劫一空。坐在一旁的婆婆不无感慨地说：这要是有一碟自家下的笨大酱，那就更加美味了。忽然间就让我特怀念母亲的大酱缸，和那大酱缸里飘散出的诱人的味道。
一缸美味的大酱与贫穷年代的我们至关重要，因此“下大酱”与每家每户而言也是一件比较隆重的大事。
一入腊月门，母亲就张罗着开始烀酱料了。选出上好的黄豆，挑出里面的沙子瘪粒儿和遗留的细小豆杆儿，淘洗干净，不用浸泡，就可以入锅开烀了。烀酱料是一个漫长的过程，一般需要一天一宿的时间。起初是大火猛烀，待黄豆抻开腰身后，母亲就会大方地盛出一碗，拌上盐和嫩绿的葱花，那可是佐酒和下饭的美味佳肴啊。因那时的黄豆比较金贵，平时母亲是舍不得给我们吃的，只有每年烀酱料的时候，我们才会吃上那么一碗。待盛出一碗抻开腰身的黄豆之后，对开的木质锅盖儿就会用干净的麻袋捂个严严实实，这时灶膛里的大火也转成小火慢烀了。掌握火候也是一门技巧，火大会糊，火小酱料的颜色又不好看，只有恰到好处才会烀出上好的酱料。母亲是这方面的专家，待锅里面的黄豆飘出异样的香味，那么就要撤火慢焐了。第二日清晨，母亲揭开麻袋，打开锅盖，一锅红呼呼的酱料就成了。这时就需要身强力壮的父亲帮忙捣碎酱料了。
在我很小的时候要用木勺一点点地捣碎酱料，后来就有专门搅碎酱料的机器了，近似于那种铰苞米的机器。酱料搅碎后，在厨房的屋地摆一方桌，将搅碎的酱料在方桌上拍成长方形的酱块，母亲拿出备好的包装纸，将一块块的酱块包裹得严严实实，然后就把它们束之高阁任其发酵了。
我祖母活着的时候，有很多讲究，每年的正月里是决不允许我们洗头洗脚的，说是如果家人在正月里洗头洗脚是要臭大酱的。那时候的一缸大酱是与一家人一年的生活息息相关的，因此谁也不敢轻易造次。另外大酱下缸后，一定要在酱蒙子上拴一条红布啷，说是这样就可以避免双身板（孕妇）的人看过酱缸后大酱会臭。祖母去世后，我们也长大了，长大了的我们破坏了许多的老规矩，母亲的大酱没有臭，依然香飘四溢。
下大酱，是在春暖花开的时节，我母亲一般都选在四月初八或者四月十八，这日子也是祖母活着时拟定的，至于为啥我没考证过。如果四月初八是阴雨天气，那么就推迟到四月十八。一定要选个艳阳高照的日子，撕去发酵好的酱块儿上的包装纸，刷洗酱块，刷干净后将酱块掰成小块，在太阳底下暴晒一天，傍晚时分，酱块儿下缸，放好适当比例的盐和水，买一块新的正方形的白布盖在酱缸上，白布的四个角包裹上四个石头块儿，以防风掀雨淋，再在上面盖一块圆锥型的酱帽子，当然还得拴一条鲜红的布条。酱耙子，是用来翻倒大酱的，一般都是木质的，圆柱形的长把儿，长方形的头儿，将酱缸底上下的翻搅，促进发酵。
“打酱缸”是大酱下缸后的重要程序。母亲打酱缸一定选在每天的日出前和日落后。边用酱耙翻搅酱缸，边用手捏碎里面的酱块，随着酱块一天天的发酵，打酱缸时就会有一些水沫附在上面，这时就要用饭勺撇除水沫，以保证大酱的色泽和品质。
如果天儿好，大酱半个月左右就发透了，也就可以食用了，但这时的大酱有一股子特殊的味道，还不十分浓香，酱也显稀不浓稠，色泽也不好看，但若此时没有陈酱了，就只能叨来吃了，只许蘸菜吃，不过月儿的酱是不允许爆锅的，更不允许送人，若爆锅送人，大酱就要变味了。这也是祖母立下的规矩。
一个月后的清晨或傍晚，母亲再打酱缸时，在酱耙翻滚间就会有浓香四溢了，左邻右舍都会闻到浓浓的酱香，这时若不在饭点，我总是忍不住的掠上几棵葱，或掐几棵生菜直接触到酱缸里迫不及待的品尝，每每这时总会招来母亲怒而不威的呵斥：多大的丫头了，没规矩。没办法，谁能抵得过那浓香的诱惑呢！
下大酱是一件特别有趣的事情，同样的酱料，同样的盐，同样的水，只要是不同的人就会下出不同的味道。每年都会有邻居家下出臭臭的大酱，这样就会影响一年的心情。在我的记忆里，母亲的大酱缸总是飘散着这世间最美的味道。那时大酱一过月，就会有城里的亲戚来讨要。母亲从不吝啬，每年下酱都带出亲戚们的份儿。
过月儿后的酱缸，也可以酱菜了。最好吃的酱菜是酱黄瓜，酱南瓜，酱豇豆，酱猪头肉。母亲曾经用布袋子装上焯好的粘团子蘑菇放在酱缸里酱，酱好后盛出一些，剁碎，拌上香菜末小葱末，带着浓浓的酱香，甭提多么好吃了。
写到这里，我仿佛看到了我亲爱的母亲站在菜园子的一角，躬身在打酱缸。我仿佛听到母亲用酱耙翻搅酱缸时发出咣啷咣啷的声响。我仿佛闻到了那翻滚的大酱飘散着惹人垂涎的浓浓的酱香……一切都那么久远，一起都那么熟悉。
母亲的大酱缸，拴着红布啷的大酱缸，在记忆的长河里依然飘散着浓浓的酱香！[1]
作者简介
刘丽杰，吉林省东丰县人，吉林省作家协会会员。