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蜀绣，四川省成都市特产，中国国家地理标志产品。

蜀绣又名"川绣"，与苏绣、湘绣、粤绣齐名，为中国四大名绣之一，是在丝绸或其他织物上采用蚕丝线绣出花纹图案的中国传统工艺。作为中国刺绣传承时间最长的绣种之一，蜀绣以其明丽清秀的色彩和精湛细腻的针法形成了自身的独特韵味，丰富程度居四大名绣之首。

蜀绣历史悠久，最早可上溯到三星堆文明，东晋以来与蜀锦并称"蜀中瑰宝"。蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，针法包括12大类122种。具有针法严谨、针脚平齐、变化丰富、形象生动、富有立体感等特点。

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2012年12月03日，原国家质检总局批准对"蜀绣"实施地理标志产品保护。

基本信息

中文名称

蜀绣

产地

四川省成都市

代表性传承人

孟德芝（国家级非遗传承人）；杨德全（国家级非遗传承人）；郝淑萍（国家级非遗传承人）

产品特点

品质特性

起源于川西民间的蜀绣，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响，经过长期的不断发展，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。

工艺特征

蜀绣针法之多居四大名绣之首。

蜀绣以其纯熟的工艺和细腻的线条跻于中国的四大名绣之列，在其悠久的发展历史中逐渐形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。蜀绣用成都地区练染的各色散线(较粗松的丝线)或丝线(较细紧的丝线)绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省，颇受欢迎。

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据统计，蜀绣针法有12大类，130余种之多，是四大名绣之最丰富者，而70余道衣锦线更是蜀绣所独具。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等，讲究"针脚整齐，线片光亮，紧密柔和，车拧到家"。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实结合，阴阳远近表现无遗。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，又善于表现气势磅礴的山水图景，刻划人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新，如表现动物皮毛质感的"交叉针"，表现人物发髻的"螺旋针"，表现鲤鱼鳞片的"虚实覆盖针"等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。

蜀绣绣法灵活，适应力强。一般绣品都采用绸、缎、绢、纱、绉作为面料，并根据绣物的需要，制作程序、配色、用线各不相同。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感，体现绣物的光、色、形，把绣 物绣得惟妙惟肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等。它还采用"线条绣"，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。

作品题材

蜀绣题材多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物，除以古代名家画作如苏东坡的怪石丛条、郑板桥的竹石、陈老莲的人物等为粉本，又请当时名画家设计绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。绣制流行图案既有山水花鸟、博古、龙凤、瓦文、古钱一类，又有民间传说，如八仙过海、麻姑献寿，吹箫引凤、麒麟送子等，也有隐喻喜庆吉祥荣华富贵的喜鹊闹梅、鸳鸯戏水、金玉满堂、凤穿牡丹等，富于浓郁地方特色的图案如芙蓉鲤鱼、竹林马鸡、山水熊猫花鸟人物等也深受东西方人青睐。

产地环境

蜀绣主要指以四川成都为中心的川西平原一带的刺绣，由于文化和地理的渊源，也发展到重庆等周边地区。以现代科学的眼光来看，成都平原水土丰美，气候宜人，温湿度都适宜栽桑养蚕。川西这一地区古称"蜀"，在巴蜀大地上盛产丝绸;古蜀大地的丝绸文明孕育了发达的丝织技术，这既为蜀绣提供了刺绣原料--丝绸和丝线，使蜀绣发展有了雄厚的物质基础，又为蜀绣发展兴盛创造了产业和文化环境。

历史渊源

蜀绣的发展基于蜀地富饶，尤其是所产丝帛质好量大。西汉文学家杨雄《蜀都赋》云:"锦布绣望，芒芒兮无幅"，并描述在成都随处可见"挥肱织锦"、"展帛刺绣"的情景，另有扬雄《绣补》诗，诗中表达了作者对蜀绣技艺的高度赞誉。西汉末，蜀地"女工之业，覆衣天下"(《后汉书》)。据文献记载，东汉蜀国最早的君王蚕丛已经懂得养殖桑蚕。汉末三国时，蜀锦蜀绣就已经驰名天下，作为珍稀而昂贵的丝织品，蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资。晋常璩《华阳国志》详载蜀地宝物，便将锦绣与金银珠玉同列。

唐代末期，南诏进攻成都，掠夺的对象除了金银、蜀锦、蜀绣，还大量劫掠蜀锦蜀绣工匠，视之为奇珍异物。据《元和郡县志》记载，在唐代，安靖刺绣作为贡品进入宫廷，成为皇帝奖赏功臣的主要物品。五代十国时期，四川相对安定的局面为蜀绣的发展创造了有利的条件，社会需求的不断增大，刺激了蜀绣业的飞速发展。

宋代，蜀绣之名已遍及神州，文献称蜀绣技法"穷工极巧"，蜀绣的发展达到鼎盛时期，绣品在工艺、产销量和精美程度上都独步天下。

清朝中叶以后，蜀绣逐渐形成行业。道光年间，民间组织的三皇神会成立。这是一个由铺、料、师组成的刺绣业的专门行会。这种正式垂版立行，建立行规，确定专业分工，维持行业内部各方的利益，表明蜀绣已从家庭逐渐进入市场，形成广为社会所需的规模生产。政府为提倡振兴实业，当时各县官府均设"劝工局"以鼓励蜀绣生产。劝工局下设刺绣科，专门管理蜀绣的生产和销售。蜀绣中不少精品被指定为皇室贡品，而且优秀的艺人还被授予"五品同知衔"的称谓，极大地鼓励了蜀绣的生产和制作。随着蜀绣行会的成立，成都的蜀绣店铺、作坊多达数十家，从业绣工也有1000余人。这一时期，刺绣产品开始由专业的设计师进行设计，产品逐渐划分为穿货、戏衣、灯彩三个行业。

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清末至民国初年，蜀绣在国际上已享有很高声誉，在民国四年(1915年)国际巴拿马赛中荣获金奖。民国后，蜀绣虽然不再绣制朝衣和贡品，但绣制日用品的范围却越来越广，几乎包括人们日常生活的方方面面。小到幼儿的披衫、鞋帽，大到结婚时的床上用品、室内装饰品及馈赠酬酢用品。这是蜀绣民间性突出的方面，城乡妇女闲时多自绣鞋帽枕套头巾甚至帐帏被面等，操练极精者即成高手。

抗战时期，文化中心南迁，许多画家和技工来到成都，为蜀绣的发展做出了积极贡献。

新中国成立后，在四川设立了成都蜀绣厂，使蜀绣工艺的发展进入了一个新阶段，技术上不断创新。如产生了表现动物皮毛质感的"交叉针"，表现人物发髻的"螺旋针"，表现鲤鱼鳞片的"虚实覆盖针"等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。"文革"中，蜀绣同许多优秀的民族文化遗产被作为"封、资、修"的东西加以批判，从事刺绣的艺人甚至被诬为"为帝王将相，才子佳人服务"，致使刺绣行业转产，刺绣工人改行另谋生路。

动乱期间的蜀绣厂受到外界波及，一些重要的资料被毁坏，很多人受到了不同程度的影响，这个局面一直持续到了1972年，在广交会前后才算结束。当年中国四大绣，粤绣、苏绣、湘绣都参加了广交会，唯独缺了蜀绣。来此访问的美国总统尼克松还特意向周恩来总理问及蜀绣状况，此后政府领导人开始逐渐重视起来，蜀绣厂等到了新的转机。

20世纪70年代末，川西农村几乎是"家家女红，户户针工"，人数达四五千之多，相当于刺绣工厂在职职工的15倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外，还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。

1981年后，蜀绣有了较大发展，除蜀绣厂专业从事刺绣的工人外，农村郊县加工刺绣的人员迅速增至七、八千人。

1982年的中国工艺美术品第二届百花奖评选，以及1985年的巴黎博览会，蜀绣都赢得了极高的荣誉。

生产情况

2009年，成都蜀绣企业只有10多家，初级绣娘仅有近400人，主要集中在郫县安靖镇，年产值不到3000万元。

2013年，成都蜀绣产业年产值突破2.5亿。

2014年，经过长达5年的发力，成都蜀绣培训绣娘5526人，有1500余名绣娘长期从事蜀绣刺绣工作，其中510名绣娘获得了初级职业资格认证，244名绣娘获得中级职业资格认证。

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2015年，蜀绣及相关产业实现产值2.6亿元。

2016年，成都蜀绣共建立了11个生产基地、12个村(社区)生产车间、较大的规模绣坊20家，家庭绣坊100余个，合作社发展社员700余名，绣娘人均月收入达3000元以上。自2009年开始，培训绣娘7320余人，有1500余名绣娘长期从事刺绣工作，476名绣娘取得了初、中级职业技能资格证书，新培育和引进省级工艺美术大师5名，市级工艺美术大师12名，市级蜀绣传承人3名，建成了高、中、低各层级绣娘人才库，为蜀绣产业持续发展储备了充足人才。

产品荣誉

1915年，蜀绣在国际巴拿马赛中荣获巴拿马国际金奖。

1982年，蜀绣获中国全国工艺美术品百花奖银杯奖。

2006年5月20日，四川成都市的蜀绣经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2008年，重庆渝中区的蜀绣入选第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

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地理标志

地域保护范围

蜀绣产地范围为四川省成都市现辖行政区域。

质量技术要求

一、原料质量要求

1. 丝线质量要求:桑蚕丝线用传统工艺染色，以本地菜子油固色，再根据图案的不同需要把一根丝线劈成1/2、1/4、1/8、1/16乃至更细。绣线质量应符合相关产品标准规定。

2. 底料质量要求:优质真丝软缎、软质白画布、蜀锦等，能满足刺绣和装裱的相关性能要求，并符合国家质量技术要求。

二、画面要求

1. 刺绣图案:健康并具有美感。

2. 不得侵犯他人知识产权的合法图案。

3. 刺绣内容:以绘画类、摄影类、书法类及其他美术作品。主要表现为动物类素材、植物类素材、人物故事类素材、自然类素材、建筑类素材、器物类素材、文字类素材、几何类素材等。

4. 日用品刺绣部分的画面占绣品主体表达面不少于40%。 三、工艺要求

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以纯手工传统工艺设计、勾稿、上绷、配线、刺绣、装裱(缝纫等后加工)、检验等工艺程序进行生产。

四、针法要求

采用蜀绣传统122种针法。分绣点和线条的针法、绣平面的针法、掺色和色的针法、车拧针类、覆盖针类、缠绕针类、钉线类、施针类、拴针、补绣类、锦纹针类的针法等十二大类针法。

1. 绣点和线条类:以很细的线迹形成点子，常用于点缀花蕊等纹样的绣法。

2. 绣平面类:以铺针、盖针、参针、晕针等针法来绣平面的绣法。

3. 掺色和色类:是指在一个颜色的绣面里掺入另一个颜色以形成颜色过渡的绣法。

4. 车拧针类:是一种利用"旋"、"转"运针的方法来表达圆、曲线、曲面等弯曲形态的针法。

5. 覆盖针类:用于绣人物脸、手等表现皮肤的晕色的绣法。

6. 缠绕针类:是一种针线相绕、结环成绣的绣法。

7. 钉线类:是指使用较粗的绣线在布面上盘出图案，再另外用细线使用短平针将其垂直固定的绣法。

8. 施针类:是指施加于其他针法之上的针法，是高档装饰画绣中常用的针法。

9. 鳞甲绣法类:是绣鳞、羽类的针法。

10. 拴针类:是用来固结绣线的针法。

11. 补绣类:是把已绣好的绣片缝缀在底布上的一种绣法。

12. 锦纹针类:是指模仿织锦的纹样和纱线肌理来表现花型的一种绣法。

各种针法要根据画面要求应物施针，针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车拧到家。

五、后加工要求

1. 工艺品装裱:

(1)软裱:将绣片用真丝锦绫装裱，图案清晰、质感好、无气泡，不脱壳，不断裂，角度准确，丝缕直，纹样正，通幅整齐。

(2)硬裱:将绣片贴在底板或玻璃上，装裱时要去污、清晰，绣面绷平、整洁、无浆迹、无脏斑。镜框、镜架规格正确，油漆光亮、木质表层无伤痕、斑节。

2. 日用品后加工:将绣片或绣品经缝纫、熨烫等方法进行后加工处理，并符合相关纺织品质量要求。

六、质量特色

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1. 产品所用丝线光泽丰富细腻，颜色饱满持久，具有韧性。所用绣底真丝轻薄而不变形，不易崩坏。绣品图案典雅、细致、有丝线的柔和和光泽，所绣作品针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车拧到家，有灵气、不呆板，区别于机绣。作品具有不腐，不蛀，不褪色的特点。

2. 安全及其他质量技术要求:产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

专用标志使用 蜀绣产地范围内的生产者，可向四川省成都市质量技术监督局提出使用"地理标志产品专用标志"的申请，经四川省质量技术监督局审核，报国家质检总局核准后予以公告。蜀绣的法定检测机构由四川省质量技术监督局负责指定。

四大名绣

苏绣 粤绣 蜀绣 湘绣

濒危状态

蜀绣是一门纯传统手工艺，整个制作过程没有半点非手工成份。这门艺术从古至今经历了起步、发展、兴盛到如今逐渐濒危的过程。在民族工业很不发达的旧中国，学刺绣的人特别多，清末时巴蜀两地超过千人，解放前夕成都地区就有三千多人，到今天整个从事刺绣的人员不到一百人。解放前一个绣花工要学6年才能出师独立制作蜀绣作品，因此只招15岁以下的学徒。一根绣花针的重量仅二克，称得上最轻的劳动工具，但这根针的份量并不轻，绣工要通过它把上百种针法和无数色彩的线，在一张薄如珠丝的纱面上表达出风情万种和诗情画意，加之学刺绣单调枯燥，现在的年青人大都不愿学，即便在就业压力很大的今天，能招一批学工进厂，不到一年厌学的人会走一半，三年后技能差的再淘汰一半，最后能学成并且技艺好的不到10%，能绣“三异绣”的大概有5%，蜀绣的后继乏人，有客观和主观两方面的原因。随着就业门类的增多，选择蜀绣这个行业的人会更少。蜀绣工人工资低、工作费心、费时、费视力。吃年轻饭，职工多半有职业病（颈椎骨质增生）。如今蜀绣厂内从事蜀绣的老艺人仅存六位，都已80岁高龄，厂内在册职工122人，在岗职工68人，在岗绣工仅有15人，绣工平均年龄38岁。蜀绣后继无人是蜀绣最严重的濒危状况，特别是“三异绣”人才的溃乏。在经济和技术高度发达的今天，蜀绣传统技艺和上百种针法是任何机器都无法取代的。保护和拯救蜀绣传统技艺已迫在眉睫。

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