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凤冠霞帔 (100种中国符号-29)
凤冠霞帔是后妃之服，能够头戴凤冠身披霞帔出阁的女子，一定是皇亲贵族！
冠上饰件以龙凤为主，凤冠造型庄重，制作精美，其工艺有花丝、镶嵌、錾雕、点翠、穿系等项，可谓琳琅满目，熠熠生辉。[1]
“凤冠”
古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。[2]
唐代白居易在《霓裳羽衣舞歌》中咏道：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”古代贵族妇女往往以凤凰为冠饰，高贵的礼冠，祥瑞，庄严，权利和身份的象征！
明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美。凤、珠宝花、翠云、翠叶及博鬓，这些部件都是先单独作成，然后插嵌在冠上的插管内，组合成一顶凤冠。
凤冠造型庄重，制作精美，其工艺有花丝、镶嵌、錾雕、点翠、穿系等项。冠口衔珠宝串饰，金龙、翠凤、珠光宝气交相辉映，富丽堂皇，非一般工匠所能达到。
因以万鸟之王——凤凰点缀而得名。凤凰是万鸟之王，所以只有皇后或公主才配得上它，通常只在隆重庆典，如婚礼上才戴，普通平民一概不能佩戴。
存世凤冠仅4件
如今存世的凤冠只有有4件，均出土于大明定陵地宫。定陵共出土凤冠四件，分属孝端、孝靖两位皇后，其中九龙九凤冠和六龙三凤冠属于正宫孝端皇后王氏。
4顶凤冠制作方法基本相同，冠均为漆竹胎，冠上皆嵌饰龙、凤、珠宝花、翠云、翠叶和博鬓，只是具体数量、重量不同。
1957年，明孝靖皇后凤冠，出土于北京市昌平县定陵，现收藏于中国国家博物馆。孝端皇后的这件凤冠，是用漆竹扎成帽胎，面料以丝帛制成，前部饰有九条金龙，口衔珠滴，下有八只点翠金凤，后部也有一金凤，共九龙九凤。金凤凤首朝下，口衔珠滴。珠滴可以在走动的时候，像步摇那样随步摇晃。
《宋史·舆服志》载，南宋皇后在重大祭记、朝会时所戴之冠名“龙凤花钗冠”。其制，冠上有大小花共二十四株，与皇帝冕上前后二十四旒之数、皇帝通天冠上二十四梁之数相吻合。
明代起，女子出阁可头戴凤冠
原本是指以金银打造成凤鸟形状的凤钗，后衍生出多种造型。头戴凤冠，纤腰束素，遍体锦衣装。旧时富家女子出嫁，皆以凤冠霞帔作为装束，以示荣耀。
明代起，民间女子也有了出阁时头戴凤冠的习俗。据说是平民出身的马皇后特别恩准，由此中国民间女子的一生中，最幸福的便是那一天可以装扮得华丽富贵，婚嫁当天亦如“王者”！
“霞帔”
霞帔是用锦缎制作而成又称霞披，上面装饰著各种花纹样式，两端呈现三角形，从肩上披到胸前的彩带，在彩带的最底下悬挂著用金或玉石制作的坠子，是一种类似于现代的披肩。[3]
霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了“霞帔”的名称，宋代时列入礼服行列，明代使用已经比较普遍。
在福建南宋黄升墓中，就曾出土过宋代霞帔的实物，它是由两条绣满花卉纹样的细长带所组成，尾部相连，用“帔坠”作为装饰，整款霞帔的样式如同“V”字形，穿戴时，直接将霞帔套在身上即可，这是宋朝非常常见的命妇礼服样式。从墓葬中出土的陶俑服饰中可以看出，霞帔与衣服有所区别，不能单独穿戴，里面必须另有著衣才可外出。[4]
起初，霞帔主要以装饰作用为主，到了明朝，霞帔根据用色和图案纹饰被分为不同的等级，成为女性社会身份地位的一种标志。[5]
霞帔的演变史
霞帔的起源最早可以追溯到汉代。由于受到佛教的影响，在当时的社会中衍身出了一种新的女性衣饰—帔，帔可以说是霞帔的原型，由于它轻灵飘逸，在民间广泛的流行了起来。
东汉刘熙的《释名.释衣物》中曾记载到：“帔，披也，披之肩背，不及下也”。
隋唐时期，妇女们在劳动、出行时，都喜欢用披帛作为装饰。帔帛的颜色、样式繁多，人们觉得这种配饰美如彩霞，便称它为“霞帔”。自此，霞帔正式走入人们的生活，虽然还未被写入服制，但是已经成为了一种衣俗。
宋朝可以说是霞帔的转型期，它既是民间女子寻常穿用的衣饰，又被收入服制，开始进入到内外命妇的礼服规制里。在这一时期，霞帔被分成了两种。一种是舞者穿戴的霞帔，这种霞帔一般为直帔，样式承袭了唐朝的披帛，可以随著舞者的身姿而动。
另一种霞帔，则是后妃常服及命妇礼服的配饰。这种霞帔是由两套锦缎组成，分别自身后披挂在两肩上，下端垂至身前，末端相连再挂一枚金玉坠子以保持锦缎的平整。
宋朝的服制对于这种霞帔有了明确的规定：“非恩赐不得服”，也就是说，这种霞帔的使用特权来源于皇帝的赏赐。正因如此，霞帔成为了一种名号，在宋朝的皇宫内出现了“红霞帔”、“紫霞帔”这样的称呼。
在《宋史》中曾经记载的南宋高宗的嫔妃中，有一位刘氏，初入宫时只是“红霞帔”，因得宠逐步升迁，一路晋升到贤妃，在死后甚至被追封为贵妃。
到了明代，霞帔的样式发生了变化。这一时期的霞帔长度基本与衣服等长，自大衫后摆处固定，铺陈向上搭过两肩，一直披至身前。同时，霞帔的使用也有了更严格的规定，品级不同的命妇们穿著的霞帔在颜色和纹饰上也有所不同。
《明史·舆服志》中记载，一品用金绣纹，二品用金绣云肩大杂花纹，三品用金绣大杂花纹，四品用绣小杂花纹，五品用销金大杂花纹，六、七品用销金小杂花纹，八、九品穿大红素罗霞帔，没有纹样。 也正是在这一时期，霞帔与凤冠的组合成为命妇礼服的定制，霞帔在女性服制中的地位上升到了最高的等级。
清代的霞帔虽然也叫霞帔，但是造型与样式发生了很大的变化。清代的霞帔非常宽，更加类似于背心，在前胸和后背还有补子，使得身份地位一目了然。
霞帔坠≠香囊
从目前已经出土的霞帔中，我们经常能够看到在霞帔的最低端悬挂著一个坠子。那么，这个坠子是什么呢？又起到怎样的作用呢？
这实际上就是霞帔坠，是悬挂在霞帔最下端的重物，有金、银、玉等不同的材质。目的是通过重物拉拽保持霞帔锦缎的平整，同时也起到了一定的装饰作用。
在《宋史》中对于后妃的服饰曾记载到：“后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子……”这里的玉坠子指的便是霞帔坠。在浙江新昌乾道五年的季式墓中就曾出土过这类坠子，说明从宋朝开始，霞帔上就已经出现霞帔坠了。
从目前的考古历史中，宋朝时期的霞帔坠大多是鸡心形的，装饰纹样以对禽、花卉为主。在南京幕府山宋墓中曾经出土了一个鸡心形帔坠，是我国目前考古发现的最早的金帔坠，由两片造型纹样相同的金片合扣组成，上面雕刻著牡丹花纹。
明代服制对霞帔坠子材质的规定是：一品可用玉坠，二品至五品可用金坠子，六、七品可用镀金银坠子，八、九品只能用银坠子。不同品级的命妇必须严格按照服制要求进行佩戴，霞帔坠成为了身份地位的象征。
考古学家们在众多的墓葬中，都曾发现过霞帔坠，但是由于当时的考古资料不足，并不清楚它的用途。所以，根据推理与猜测，大多数的霞帔坠被误认为是“香囊”或者“挂件”，并记录在相关的案卷中。
民间女子也能穿戴凤冠霞帔？
在中国古代服制金字塔上，女性的凤冠霞帔可谓是处于金字塔的最顶层，它们是身份地位的象征，并不是普通人都能够穿戴的。但是在现代的古典文学作品、传统的戏剧和古装剧中，我们经常能够看到平民女子头戴凤冠、身穿霞帔，出嫁的场景。[6]
在等级森严的古代社会，为什么会允许民间的女子在出嫁时穿戴凤冠霞帔，享受如此高的殊荣呢？其实，关于这一点还流传著一段动人的传说。相传，在北宋末年，金兵南侵，宋徽宗的儿子康王赵构在逃跑的途中来到了一座破庙处，被一位女子所救。康王为了感谢她，便表明身份，并送她一个红色手帕，说：明年的今日定来娶你。到时你只须在岭上挥动红帕，我便可认得你。”
康王登基后，如约前去迎娶姑娘，但是姑娘并不想入宫，又怕皇命难违，便准备了许多的红帕，叫各方姐妹是日都挥动著红帕，使高宗无法辨认，只得作罢。为了报答救命之恩，宋高宗还是下了一道圣旨：恩准浙江女子出嫁时，穿戴凤冠霞帔，乘坐龙凤花轿。
在明清时期的确有规定，民间的女子可以在盛礼之日穿带凤冠霞帔，时间一长，这一习俗便慢慢的流传了下来，成为了一种风俗。(微信：zhubaoj01)