黄龙山与黄龙寺(朱法元)查看源代码讨论查看历史
《黄龙山与黄龙寺》是中国当代作家朱法元写的散文。
作品欣赏
黄龙山与黄龙寺
幕阜山脉真是一道奇妙的山脉。与其他山脉不同的并不是它的规模，它东西长不过160公里，所跨区域不过湘、鄂、赣三省边界。它的奇妙在于形状，它西起湖南的洞庭湖边，东达江西的鄱阳湖边，这就叫一脉连两湖；而山脉的绵延，恰像一块巨大的舞台幕布，横挂在南北之间。由于山势异常陡峭，那一道道山褶就像是幕布的褶子，褶子古称“阜”，于是“幕阜山”便由此得名。有时我站在山头上，往北望去，江汉平原一望无际，尽收眼底，就好像是从幕布缝里探望外边的世界，很是感到新奇。而若是从湖北过来，抬头一看那道幕布，又似乎里边是一个巨大的舞台，正不知在酝酿着一台什么精彩的好戏呢。真的幻想着有朝一日能看到幕布开启，“刷”的一下，幕阜山便向两边收拢，把舞台里的景致和排练了几千年数万年的上好节目演绎于天下！
幕阜山的主峰叫黄龙山，生我养我的那个小山村正好坐落在它的怀抱里。
是不是凡叫“黄龙”的地方都是神奇的地方？比如九寨沟那里的黄龙，那鬼斧神工造就的七彩水景，那4000多米高海拔的艰险路程，不就叫人终身难忘吗？相对此“黄龙”而言，彼“黄龙”就是小儿科了！这里的黄龙山，方圆100多平方公里，皆是奇形怪状，处处有景观，处处令人击掌叫绝。你看，“鲤鱼朝天”栩栩如生，“石龟问松“活灵活现，“蛤蟆石”惟妙惟肖，“营盘幕”恍然如真，“耸天石瀑”叹为观止，“玉女穿梭”天设地造。还有只角楼、云之巢、石田三亩、寒牛不出栏、黄龙四重瀑等景观令人心旷神怡，八卦图、不二法门等更是神秘诡异，暗藏悬机。这些自然奇景多达100多处，处处饱含大自然的造化，处处看了都会叫人嘘唏不止，流连忘返。
你若是攀上数十里山径，沿着那长长的山脊小道，走上顶峰，那就更会使你如登仙境，如入云端。你会陡然觉得独立千仞，真正体会到了“山高我为峰”的境界，人生的成就感油然而生。若是遇到绝好天气，你又会顿感自己长了千里眼、顺风耳，往西遥看，是洞庭湖的白帆点点，向东展望，是鄱阳湖的波光粼粼。再看山下，湘、鄂、赣三省紧靠，修水、汨水、隽水三水同源。这就叫“一山观两湖，一脚踏三省，一水发三江”，不由得你不叫绝啊！
万事万物都有其辩证性。黄龙山之所以至今还像一个大家闺秀，躲在深山人未识，就是因为它地处偏僻。由于是在三省边境，距离哪个城市都有二、三百公里之远。长期以来，这里交通不便，信息闭塞，经济落后，生活贫穷，根本谈不上旅游开发，因此也就无人问津了。然而正因为此，这里才会成为世人遗忘的角落，才能不受尘世的干扰，免于人类的践踏，保住了它清新自然的迷人本色。再加上这里山势陡峭，垂直落差大，不适宜人类居住，到了海拔800米高的地方，就根本见不到人烟，其原始风貌才能原封不动地得以保存。如今的黄龙山，自下而上，阔叶林、针叶林、高山草甸依次而生，植被良好，风景优美，气候宜人。南面坡上，有多姿多彩的杜鹃林，绵延几十里，蔚为壮观；北面崖边，是一丛丛挺立的傲雪松柏，就像一个个刻意修剪的绝佳盆景；山顶的草甸伏地而卧，犹如高高托起在云端的大草原。山上还有不少珍稀动物、珍贵药材、珍品野果，恰如世外桃源、人间仙境。正因为此，黄龙山虽然地处偏僻，但自古以来，却有不少佛道隐士、文人墨客登临，留下了许多历史文化遗痕。比如有王安石、黄庭坚、苏东坡、陆游以及明军师刘伯温、清乾隆皇帝等名人高士留下的“黄龙山”、“法窟”、“三关”、“灵源”、“翠云洞”等手迹，有观音井、三塔嘴、灵源桥、僧浴池等佛家道士的遗址，真是三教九流往来不绝，人文景观不可胜数。
话到这里，就不能不说黄龙寺了。
说来不怕笑话，我生于斯长于斯，在家乡度过二十年，却从没有去看过黄龙寺。一来是那时见识浅薄，还不知道黄龙寺有多大的名声，二来是自我懂事起，黄龙寺就已被文革给“革”掉了。寺庙被毁，面目全非，没什么可看的了。只听说了一些黄龙寺的故事，听讲古似的好奇而难忘。比如，说黄龙寺边上有一口井，那是一口神井。当年超慧大和尚与吕洞宾在此斗法，惊动了各路神仙，那是三天三夜，上天入地，直打得云愁雾颤，日月无光。后来还是佛家功力了得，吕洞宾硬是被超慧降服，沦为侍客童子，自此便跟着超慧在黄龙山建寺修行，广施慈恩。建寺所用的木材，都是来自峨眉山的千年古木，超慧一作法，就点开了一口水井，只见那些大小不一的木材，都从这口井里源源不断地冒了出来。人们还都坚信不疑，因为那口井的底部，至今还有一条树根，从上面望去，在幽深的井水中晃动，煞是吓人。又如，黄龙寺香火断断续续流传下来，一直还有个破落的样子，可到了文革，它也难免一劫。一天，不知从哪来了一伙红卫兵小将，带着附近村里的人们，一起对黄龙寺进行了清剿，直把个本来就已经风雨飘摇的寺庙，捣毁得一塌糊涂。残破的寺墙被推到了，神案上的器具被打碎了，仅存的几尊菩萨塑像也被刀劈斧砍，一把火烧掉了。就是有一尊最大的如来塑像，怎么也搬不动，于是他们就找来几根粗棕绳，挂在菩萨的颈上，众人用力一拉，只听“轰”的一声，菩萨塑像倒在地上，巨大的塑像头砸在寺门口，把地下砸了一个大坑。后来人们想把坑填平，却怎么填也无济于事，白天填平了，晚上又是一个大坑。就在人们为此苦恼惊恐的时候，走来了附近村庄一个铁匠，他说他有办法。只见他在铁匠炉中烧化了一炉熟铁，把铁水倒在坑中，地终于填平了，可铁匠一家自此却不得安宁，先是两个儿子突发奇病，先后夭折，后是他自己恶病缠身，一命呜呼。人们说他是对菩萨下了绝手，激怒了菩萨，是该得的报应。
类似的故事还有很多，在我的家乡世世代代传讲着，把个黄龙寺传得声名远播，神乎其神。
凡能千古流传不息于世的事物，就是创造了永恒价值的事物，它不可能被历史磨灭，而只会成为一座丰碑，在人类心中永远矗立。
黄龙寺，这一神奇的佛家胜迹，就有着悠久的历史，有着历史的辉煌，有着惊人的创举，也饱受了毁灭性的摧残。然而它也是一座矗立于世人心中的不朽丰碑，引无数向佛之徒崇拜景仰，生生不息。
黄龙寺始建于唐乾宁年间。公元758——759年，超慧祖师游历至此，深为这里的秀色灵气所折服，慨叹这里“凝三山之灵秀，蓄九泉之源流，九关十三锁，真佛境也”。不觉为之心动，遂建黄龙寺。从此这里便僧侣云集，宗风远震。超慧被唐朝廷旌表为“黄龙大德祖师“、“黄龙祖师”，后又被宋真宗敕赐“黄龙大崇恩禅院”。到宋英宗时，慧南大师来到黄龙山，“传石霜之印，行临济之命”，创“三关”说教，开说话禅之先河，自成一宗，一举而名动天下，声震丛林。慧南被奉为一代宗主、黄龙祖师。慧南之后，黄龙寺更是高僧辈出，法弘四海。据说慧南得法弟子就有83人，都是南北各地名山大寺的住持。更有许多权贵名流纷纷慕名皈依，拜倒在黄龙门下，像黄庭坚、苏轼、张商英等都是黄龙寺的大居士、方外大弟子。更令人称奇的是，随着黄龙宗的传扬，竟引来了异国佛徒。先是高丽国师坦然皈依在黄龙五世育王介谌门下，坦然继承王位后，黄龙宗在朝鲜广为传播。后又有日本僧人明庵荣西，慕名渡海西往，诚拜黄龙八世虚安怀敞为师，学成归国后，在日本大力倡导黄龙教派，使黄龙宗传人遍布岛国，至今日本还有黄龙支派15个。我国改革开放后，几乎每年都有不少日本人远涉重洋翻山越岭，来到黄龙寺寻根问祖，顶礼膜拜，可见黄龙一宗影响之深之广，确是很少教派能望其项背的。
古时的黄龙寺，其气派应与名山大寺不相上下。据僧谱载，初建时，古刹一进九重，规模宏大。建有山门、韦陀殿、天王殿、钟鼓楼、金刚殿、大雄宝殿、观音殿、藏经阁、东西方丈、客堂等殿宇，气魄雄伟。到清末民初的时候，这里几经战乱破坏，就已把个古寺搞得残破不全。及至十年文革，又经一遍彻底洗劫。实际上，古寺已是仅存遗址，所有设施荡然无存了。直到1994年，本地出家多年的比丘尼仁玉、唯白母女为弘扬家乡佛法，回乡住持，使沉睡多年的寺庙重新点燃了香火，并将古寺遗址东方丈、祖师堂修复。1996年，上海等地佛门弟子捐赠神钟、送来佛像。2007年，云居山真如寺果云法师等入主黄龙寺，致力于黄龙祖庭的修复和研究。地方政府也尽力帮助做了很多辅助工作，比如修通了简易公路，整修了房舍，装饰了门楣等，使埋于深山淹于茅草的黄龙寺渐见天日、显露风水，看到了一丝重振雄风的曙光。我是直到2008年秋天，才姗姗迟来瞻仰黄龙寺的。那天是个大晴天，艳阳高照，层林尽染。汽车沿着蜿蜒的山路缓缓而行，从车窗望去，是一派新农村的景象。过去破烂不堪的白沙桥小镇早已旧貌换新颜。山麓田野间，一幢幢别墅式的小楼，取代了过去连檐接瓦的砖木村落。看得出，如今的农村确实是进步了发达了，即使是这样闭塞贫困的大山沟里，也能感受到富裕的气息。
转过一条长长的山沟，直抵黄龙山脚下，便到了黄龙寺。下得车来，抬头一看，我不禁惊讶不已。这哪是一座曾经赫赫有名的寺庙啊！寺门其实就是一个简易的平房门框，那两排平房是文革中在寺庙废墟上建起的一所学校，现在学校也早已般走，便聊做庙堂供放菩萨。门前杂草丛生，一排荒凉，只有门框上方那块黑色牌匾上“黄龙古刹”四个飘逸的大字，才隐隐透出这里的深厚功力和风水灵气，令人肃然起敬。
进得庙门，穿过前厅，又见一个四合院，也是简易平房，只是墙上都已粉刷成暗红色，北面房门口安放了一对石狮子。我十分纳闷，为什么狮子不放在外门口而是放在里面呢？院子里的两棵桂花树上，搭架了两根竹竿，上面晾晒着两床被子。树下有一个小尼姑，年约十八、九岁，秀秀气气的，正在和被子一起晒太阳。我端起手上的相机正想拍照，谁知那小尼姑见了，吓得一个激灵爬起就跑，倒弄得我很不好意思。
四合院的隔壁，才是正殿，里边供奉着三尊佛像，却又不伦不类，中间是如来，两边是观音和韦陀。我又费解了，心想这三个怎么能放在一起呢？又一想这里本已荒废经年，靠两个发善行的尼姑在操持，能搞起来就不错了，不能求全责备。下了正殿前的台阶，就是寺门边上的房子，房子很大，现在是尼姑们的伙房兼饭堂。里面一边是锅灶，一边堆满了劈好的木材。一个老尼正在烧火造饭，见了我们，倒也很客气，施主施主的叫个不停。我以为她们就是仁玉、唯白，其实不是，仁玉母女在这里呆了几年，做了很多善事，却不知何故又走了。这两位来自四川，在这里已有几年了。其他的她很少谈及，我再问也问不出来，显然是对我们这些不速之客存有戒心。我也十分理解，在这深山古刹，素不相识之人，当然不可不防着点儿。我这才想起前面那个小尼姑为什么怕我拍照了。
我带着嘘唏慨叹的心情离开了黄龙寺。心想真是世事变幻沧海桑田，一座名扬四海的千年古刹，竟经历了如此多的风雨摧残。其实早在建寺初期，黄龙寺就曾有过劫难。超慧建寺后，仅传了海传、致愿，兴盛了三代，之后就是五代十国，烽烟四起，黄龙寺在战乱中被废为民居。虽然唐、宋曾三次敕封，但黄龙寺空有“三敕禅院”之名。直到宋英宗治平二年，洪州太守程公孟巡游至此，决意重整寺庙，再兴禅林，请来了靖安宝丰寺的慧南当住持，黄龙寺才拨云见日，迈上鼎盛。这莫非也是天意所定，劫数难逃？然而我想，物质的东西固然会为物所左右，盛衰兴灭皆有可能，但文化，只有文化，是难以摧毁的。黄龙寺三起三落，可以被夷为平地，而它所创立的佛法宗派，它在世界文化宝库中的地位，它对人类文化传承的贡献，却是怎么也湮灭不掉的。我坚信，黄龙寺文化必将像黄龙山一样，永远耸立在祖国的南方，永远耸立在虔诚的人们心中。
车行至山口，我禁不住又一次回头张望。只见黄龙寺那些虽显破败的房屋，却是那么顽强地置身在山脉之上，颇有悲壮之气概。寺边的神井掩映在几株高大的柏树下，井旁的牌楼、舍利塔，都显得非常庄重、雄伟。它们的身后，是黄龙山巍峨逶迤的山峰，恰像一把巨大的圈椅，稳稳地安放在天地之间，黄龙寺正好端坐在椅子上。清岚渐起，正如山腰拉起帷幕，红叶点缀，恰似仙女纵情舞蹈。远眺过去，真像一个令人神往的仙境！[1]
作者简介
朱法元，1955年出生，本科，出版专业编审，现任上市公司中文传媒股份有限公司(600373)董事。