檢視成都印象卜(宪玲) 的原始碼

{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>'''成都印象卜'''<br><img src="https://images.pexels.com/photos/29414630/pexels-photo-29414630/free-photo-of-gezi-kedi-fujifilm.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=600&lazy=load" width="280"></center><small>[https://www.pexels.com/zh-cn/ 圖片來自免费素材图片网]</small> 
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'''《成都印象卜》'''是[[中国]]当代作家寇玉苹写的散文。

==作品欣赏==

===成都印象卜===

结束成都之旅，同开启时一样，天上下着雨，凉爽爽的。去往高铁站的路旁，三角梅火热地开着，一路相随。带着心中许多的不舍，我慢慢回放这几天的行程。  

"蜀道难，难于上青天。"相比古人，生在今世的我们是[[幸福]]的，只要我们[[愿意]]，便能飞上青天，飞过云海，飞到梦想的地方。2019年7月15日。当飞机伴着隆隆的声音离开地面缓缓上升，心里有些激动。地面上的道路渐渐变成一条条越来越细纵横交错的线条，将田地村庄齐整地分割成一个个越来越小的绿色方块，在薄纱般的雾气中笼罩着渐渐淡去。一错眼神的工夫，便突然穿越时空，进入另一个世界，眼前已是白茫茫的了，像孙悟空一个筋斗云翻上了天空，脚下云海翻滚，头上霞光万丈。两个小时后，我降落在成都机场。

（一）锦里

出了机场，大[[雨]]如注，却无法降温初到的热情。冒雨进驻预订的酒店，放下行李便直奔距离最近的锦里老街。  

古曰五家为邻，五邻为里，所谓邻里即街坊也。锦里，想来应该与蜀锦有关吧。据说自秦汉、三国时期就是成都最繁华的商业街区了。  

雨渐渐小了，古朴昏黄的灯光已经亮起来。水波灯影中，踩着脚下刚刚雨水冲洗过的石板老街，顺着蜿蜒曲折的小路走进去，一卷韵味十足的古街夜景在眼前渐渐展开。两旁的小店画檐雕窗，青藤环绕，典雅有致。店内陈设的各种工艺品和特色小吃，浸润着饱满的三国文化和川西民俗。茶楼、客栈、酒楼、酒吧、戏台，一个接着一个。一曲美妙的音乐传来，"锦城丝管日纷纷"，不想竟也身在其中了。同行的小秦和小董两位[[美丽]]的姑娘，以她们年轻的热情感染着我，每走一步都会拍照留念，恨不能把每一个细节都装在囊中。一路悠悠然走来，各种美味飘香，惹得我们馋涎欲滴，选了一份麻辣鸭肠和红糖圆子，初步领略一下成都美味，略解馋瘾，乐不可支。第二天我们路过时再看白天的锦里，始觉夜的锦里更加美而有韵，特别又在雨中。

（二）宽窄巷子

对成都的向往其实最初是来自宽窄巷子，那应该是七八年前，在一位[[朋友]]的日志中看到的，点点星星的文字从此印刻在我的脑海里。  

宽窄巷子，我[[终于]]来了。  

来了，才了解到，这里原来叫做少城，清朝康熙年间平定准格尔之乱后，在此建筑满城供留守成都的满清官军及其家眷居住。民国时期将三条平行胡同其中两条根据宽度分为宽巷子和窄巷子，另外还有有井的一条称为井巷子。现在，是成都最具有代表性的标志之一。  

入口的立体现代感设计已经足以吸引所有人的视线了。走进去，鳞次栉比的商业小店铺旁边，立刻又呈现令人惊喜的创造，坚硬的铁石材质，在这里幻化为流水般柔软，令人心动。古井口、旗人盔冠、旧电影、缝纫机、自行车等镶嵌在墙壁中记录着时代的步伐，同时也供人观赏拍照。巷子内，一处处青砖黛瓦的四合院，形状各异的大门、墙面和窗户上的雕花，每一处都是美的所在。文化墙上写着成都的记忆，掏耳朵的小摊摆在路旁。熙熙攘攘，人流如织，让人感到的却是一种带着古朴气质的繁华。在这里，既能看到北方街道整齐的布局，也能发现川西生活的掠影；既能体会现代生活的节奏，也能感受成都特有的慵悠；既能领略成都的市井百态，也能小小地满足一下偶尔袭来小资情调。  

窄巷子的出口，一个偌大的牌子竖在拐角处:“你问我是爱宽巷子，还是爱窄巷子，我【爱你】”多么浪漫而热烈的表达。其实，我即爱宽巷子，又爱窄巷子，我更爱你。

（三）玉林路

来到成都，怎么能不到玉林路走一走呢？那个玉林路的尽头，被赵雷一曲唱红的“小酒馆”，要去打卡的地方。尽管一整天的游荡，已经两腿酸麻，还是打车去往玉林路小酒馆。夜生活还早，小酒馆门口已经门庭若市，三三两两地，脸上全都洋溢着喜悦的光彩。注意观察一下，其中竟然不乏如我一般年过不惑之人。世界原本可爱，年龄不是障碍。  

排队进入，原来里面不过仅有二三十平米的空间，昏暗的灯光，墙面上密密层层的涂画，桌台上的小灯造型，无不渲染着一种现代的浪的小资的气氛。三个人都是平生第一次进酒吧，而且是千里之外的异地他乡，心里却丝毫没有陌生感，如同平日坐在快餐店里一样的正常。不知这是不是可以看作是对这个城市文化的无条件认同。

一位出租车司机师傅告诉我们，热闹的景区是专为游客设置的，玉林路才是成都人生活的真实场所。于是第二天晚上，我们又骑行去了玉林路，这一回，是慢走。小酒馆门前同样的热闹，却换了另外一群满怀激情和期待的人们。我们从一旁绕过去，悠闲漫步。透过玻璃窗，看到拐角处的老酒吧里，一位歌手抱着吉他，投入地唱着，路过的行人以及我们，有一搭无一搭地听，有的驻足一会儿。夜市小摊上，各种小饰品琳琅满目，细致精巧。当地人用他们特有的声调说着"吃串串"。我们找到一家，坐在门口排队，小秦馋虫涌动，眼巴巴看着里面腾出二人桌和四人桌，三人桌的一家一直占着。她说等他们出来，我们就狠狠地瞪他们两眼。等到我们吃起来，转头看到另一三人组等在门口，她又说他们是不是也会瞪我呢。她可爱的样子，脱口而出的直爽，常常惹得我和小董捧腹大笑。小店的装饰情趣独特，拙稚的书法写着温暖而俏皮的文字：“我掐指一算，在座的都是朋友。”“我[[现在]]吃饱了，穿暖了，开始想你了。”“没有姑娘，再荤的饭局都是素局。”“这世界，总有一个人偷偷爱着你。”……  

夜半三更，我们才离开玉林路回到住处，耳边回响着熟悉的旋律:“和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。”  

突然明白为什么这么多人选择来到成都，哪怕是流浪。因为这里，是个用心生活的地方。用心生活的地方，才会让人怦然心动，才能留住人的心。

（四）人民公园

我想在每一个中国城市里都会有一个人民公园吧。可是此行之前，有两位朋友都提到了去成都要去人民公园。成都的人民公园到底有什么不同呢？落脚成都的第二天，我们三人便以最“人民”的方式，从住处骑行去人民公园逛逛。  

天阴沉沉的，似有若无地零零星星地飘着点小雨，很凉爽。我们导航到达的应该是一个偏门，门口一个手持钢枪背插刺刀的战士石雕塑像，底座上写着“川军抗日阵亡将士纪念碑”隐隐感到这个公园可能是一个抗日纪念馆。走进去，园里的绿植繁茂葱茏，苍翠欲滴。丝毫没有方向感，便顺着弯弯曲曲的绿植夹道前行。前面是一个雕塑群，妻子依别丈夫，母亲挥别儿子，那丈夫深情的眼眸，儿子眷恋的回望，让人有想流泪的酸楚。塑像群后面，壮士出川的文化墙，造型错落古朴，铿锵有力，上面有关于川军出川及抗日情节的简单介绍，网搜又作了进一步了解，这也是此行的一个收获。停停走走，一座高大的纪念碑耸立在眼前。我们三人吭吭哧哧地辨认着碑上的古体大字：“辛亥秋保路死事纪念碑”。回顾历史，这座纪念碑建于1913年，是当时川路总公司为了纪念1911年四川保路运动中牺牲烈士而修建的。四川保路运动是辛亥革命时期最突出的历史事件之一，它为武昌起义的爆发创造了条件，提供了机遇，直接引燃了辛亥革命的总爆发。  

走出辛亥革命广场，这个公园才真的像个休闲娱乐的场所了。游人还少，小路静谧清幽，一条小溪潺潺流过，溪流清清，人工湖晨雾缭绕，鹤鸣茶社依溪临湖而设，竹制的桌椅摆成一片，周围竹树葱茏，青藤环绕。已有不少客人三五成群地围着桌子坐下来，打起了扑克。据说当地的居民常常以十几元的茶钱坐在这里从早晨消磨到傍晚，也许这才是成都慢生活最真实的体现吧。作为游客的我们，即便真的坐下来喝茶，估计也没有那份悠然的心情，能有机会驻足一看也算是一次清修了。  

在人民公园游荡一个上午，还有兰草园、盆景园、假山、小亭等等，到最后才在一位朋友的提醒下，从《公园记》中了解到，这个[[公园]]原来始建于1911年，是中国最早的几个公设园林之一，据说是中国第一次采用“公园”二字命名的公园，未曾考证。

（五）武侯祠

无论是有文化的没[[文化]]的中国人，大概从儿童时期就[[知道]]诸葛亮，但并不是知道诸葛亮的人都知道武侯祠，更不一定知道成都的武侯祠为什么大门上写着的却是“汉昭烈庙”几个大字。这里有个历史和几经变迁的故事。刘备病逝白帝城后移柩成都，葬于惠陵。因其谥号“汉昭烈帝”在惠陵旁建庙汉昭烈庙。诸葛亮生前受封“武乡侯”，逝后被追封“忠武侯”，后人在汉昭烈庙旁建诸葛亮专祠——武侯祠拜祭。可是由于人们对诸葛亮的爱戴，出现了丞相祠堂香火盛，帝王庙前行人稀的现象，大概为了平衡这种现象，几经变化，在明朝时将武侯祠并入汉昭烈庙中，形成中国唯一的君臣合祀，祠庙合一的格局。可是人们不管门额上挂着的什么，仍然称以“武侯祠”，代代相传至今。  

这里可以当作是三国文化博物馆。依照君臣尊卑有别，前君后臣，两殿分设。刘备殿中两旁关张同供。诸葛亮殿大门两旁是岳飞的草书《前出师表》和《后出师表》的石刻。从碑刻前缓缓走过，不懂书法的人也能感受到一种遒劲的力量。殿中是诸葛亮的塑像，两旁还有两尊，分别是他的儿子诸葛瞻和孙子诸葛尚的塑像。院中的回廊里有诸葛亮的生平主要时段和事迹介绍，多数之前都已知悉。“三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”杜甫用这二十八个字写尽了诸葛亮的一生。我将寥寥所知讲给同行的两位姑娘，两人多有感慨。  

“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森”，杜甫时期是这样的。现在这里地处闹市，一派繁华，游人如织。人们一拨一拨地进来又出去，吵吵嚷嚷，却极少有人细细品读。我也随着走进来，心里想着诸葛先生会不会很烦。他神机妙算，运筹帷幄，是不是也算到了1800年后的今天，坐在这里迎来送往，以这样的方式接受人们的观赏而非拜祭，虔诚的和不虔诚的。  

我的学生兼忘年小友刘笑纯对诸葛亮的崇拜到了极致，她在儿童时期就在家里用硬纸板制作诸葛亮牌位祭拜，初中时以赋体写出几百字的祭文。知悉我去成都，发信息给我说：“替我拜拜诸葛爷爷。”我站在诸葛先生像前，以规范的姿势，双手合十举过头顶，缓缓移到胸前，深深三鞠躬。又重新拜道：“诸葛先生，山东济宁卜宪玲代刘笑纯前来拜谒。”发视频给她，了此心愿。  

值得一提的是武侯祠里的红墙夹道。出诸葛亮殿往西，经桂荷楼，就来到红墙夹道。红墙鲜艳亮丽，墙外绿竹清脆，枝叶扶疏，色彩相衬相映。小道弯曲迂回，静谧幽深，走在其中，令人心旷神怡，流连忘返，恍惚是另一个世界。我们在红墙夹道中漫步，选取各种不同的角度拍照，可喜地发现，有一些人总是跟着我们的节奏选取角度，这让两位美女充满自信，欢乐之情溢于言表。

（六）杜甫草堂

游览杜甫草堂是在成都的最后一天，从四川博物院出来已经下午四点多了，杜甫草堂骑行几分钟即到。可能是时间的原因，草堂门口不像其它景点那样热闹，门面也不像其它地方气派堂皇，给人一种淡然清净之感，正好契合对草堂的想象。门上的匾额和门口两幅楹联也都是简朴的风格，仔细辨读两幅楹联，一副是：“异代不同时，问如此江山，龙蜷虎卧几诗客；先生亦流寓，有长留天地，月白风清一草堂。”另一幅是：“地有千秋，南来寻丞相祠堂，一样大名垂宇宙：桥通万里，东去问襄阳耆旧，几人相忆在江楼。”没有注意是什么时代何人所写，但觉得这两副对联真是好极了。杜甫在安史之乱中拖家带口来到成都，穷困潦倒，在众多朋友的支助下建立草堂寓所。虽然仅仅住了四年，却创作诗作二百多首。一首《蜀相》，同丞相祠堂一起大名垂宇宙，可是最终，又能有几位旧人同他一起“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”呢？  

漫步草堂，这里是一座设计精巧的园林，里面小桥流水，竹树掩映，秀丽清幽，几乎一步一景，每一处景致都与诗圣的名句相携相承：“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”“老妻画纸为棋局，稚子敲针作钓勾”……少陵碑亭是个以茅草为顶的小亭，里面的石碑上刻着“少陵草堂”几个大字，是清雍正朝果亲王允礼的笔迹。这个果亲王应该就是《甄嬛传》中那个甄嬛爱了一生负了一生的果亲王了。在武侯祠中也看到他题写的匾额，据说是果亲王奉命送达赖进藏，途径成都时拜谒武侯祠和杜甫草堂时留下的。园中的碑廊也是我们喜欢的地方，廊下的墙面上刻满不同时代不同名人的书法，书写的都是诗圣杜甫的整首诗，草书隶书楷书行书，行云流水，潇洒俊逸，我们三个在碑廊流连许久，读诗赏字，兴致盎然。  

沿着幽静的小路缓缓前行，远远的看见几间草房，我说那估计就是传说中的草堂了。小董在手机上搜出《茅屋为秋风所破歌》复习，说要读完了再参观，这样才更有感觉。其实哪里还是那座为秋风所破的茅屋呢？如今的茅屋不过是人们心中的一个象征罢了。小秦开玩笑说，我看面积还不小，起码一百多平米。大家哈哈大笑，顿时忘了千年前那阵讨厌的秋风了。天渐渐暗下来，我们坐在园中小憩，见有当地居民开始陆续来园中休闲，便绕一览亭略作停留，出北门，结束杜甫草堂的游览。  

（七）都江堰、青城山

小时候在历史课本上学到的都江堰，几乎没有留下任何印象，战国时期，李冰父子，是记忆中的字眼，后来偶尔听到别人提起时，表示知道这回事罢了。产生想看看都江堰的想法，是在2008年地震以后频繁的新闻报道中。一拖十多年，在这期间，也曾多次从不同角度了解过都江堰，却怎么都弄不明白，这项伟大的水利工程如何才能历经近两千三百年而沿用至今，又不输现代高科技的呢。  

终于，亲自走过都江堰，亲眼看到都江堰，一步步登上玉垒阁俯瞰都江堰。顶礼膜拜。  

随着参观的人流，走过地震后重建的仿古建筑群，走过南桥，就进入都江堰景区的大门了。南桥下汩汩流淌的河水，看完都江堰后回顾走过的路才明白，这就是经过都江堰两次分流而来的内江水了。伏龙观在长长的通道尽头端坐着，通道两旁塑着历代治水名臣的雕像，语音讲解里特别提到《西游记》中取景人参果的银杏树。一一路过，直奔主题。拥挤中颤颤巍巍走过一个小索桥，晴朗的天空下，一副青山绿水的画图展开在眼前。一片阔大的水域后面，苍翠的青山一层一层地叠向远处，变成黛眉一弯，与白云相互纠缠不清。  

由于游览顺序是从下游走向上游，因而只能边走边看局部的风景，宝瓶口，离堆，飞沙堰，眼前都是一样的山清水秀，语音中关于工程原理的讲解不甚了了。就这样懵懵懂懂中，走过夫妻桥，过二王庙，登上玉垒阁，俯瞰整个都江堰工程，再回想一下，才[[明白]]其中道理。不知道是每个人都是如此迟钝，还是我独迷茫，或者是多数人都在懵懂中来过便是了。

从上游开始，都江堰工程分鱼嘴分水堤、飞沙堰和宝瓶口三个部分。鱼嘴分水堤先把岷江水分为内江和外江，外江浅而阔，内江深而窄，这样，汛期水大，少量水流向内江，枯水期水少，大量水流向内江，无论汛枯，都保证了内江水源的充足。但是，充足的内江水并不能听话地流向宝瓶口，于是有了第二道分水工程飞沙堰。不知这里是否需要说明，堰与堤的不同，堤是挡水工程，堰，是可以漫过的。如果从鱼嘴分流过来的内江水过大，就会有一部分漫过飞沙堰并入外江，不然，就会顺利流向宝瓶口，进入成都平原。从此，那一方天地旱涝无忧，从此，才有了天府之国的富饶丰厚。  

在都江堰工程展览参观时又了解到，宝瓶口是玉垒山的一个山口，这个山口据说是李冰当年以火烧石，岩石爆裂而成，分出的石堆便是离堆。而飞沙堰是以长竹笼装上圆石堆积而成，既能缓解水的冲击力，又有效地根据水位调节内江的水量。整个工程除了这些人为建造的部分之外，还巧妙地运用了江流的弯道，漩涡，将沙石自然排出。不能不惊叹，这是保留了大自然极大尊严的巧妙利用，这是人类智慧的极大发挥，这是世世代代的福泽。  

余秋雨先生曾经把都江堰和长城做比较，大可不必。两项伟大的工程，一个已经完成了她的历史使命，永远屹立在国人心中；一个如母亲的乳汁一般经久不息地润泽国人的心田。个人以为，都江堰在课本中真的不应该那么一掠地出现，而是，让每一个中国人，认认真真地，学习。  

可能由于连日行走，从都江堰下来，已是筋疲力竭，在青城山入口处犹豫良久，却没有勇气登山了。尽管只是在山门前的古树林里小憩，也已经感受到了那里的清爽深幽。突然觉得，这座山，是个应该住下来十天半月慢慢领略的所在，白娘子能寂寞千年，想必也是爱上了这里的清幽吧。只是，成仙修道，终究还是抵御不住俗世人间的诱惑。想到这些，还是拖着酸麻的双脚，沿着山溪，听着潺潺流水，一步步走回这凡俗的人间吧。<ref>[http://www.360doc.com/userhome.aspx?userid=70840274 个人图书馆网]</ref>

==作者简介==

卜宪玲，女，中学教师。生于微山湖畔，现就职于山东济宁。济宁市作家协会会员，济宁市散文学会会员。作品见于《山东文学》《当代散文》《西部散文选刊》（原创版）等报刊。

==参考资料== 

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[[Category:820 中国文學總論]]
[[Category:825 中國散文論；語體文論；新文學論]]