成都印象卜(憲玲)檢視原始碼討論檢視歷史
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《成都印象卜》是中國當代作家寇玉苹寫的散文。
作品欣賞
成都印象卜
結束成都之旅，同開啟時一樣，天上下着雨，涼爽爽的。去往高鐵站的路旁，三角梅火熱地開着，一路相隨。帶着心中許多的不舍，我慢慢回放這幾天的行程。
"蜀道難，難於上青天。"相比古人，生在今世的我們是幸福的，只要我們願意，便能飛上青天，飛過雲海，飛到夢想的地方。2019年7月15日。當飛機伴着隆隆的聲音離開地面緩緩上升，心裡有些激動。地面上的道路漸漸變成一條條越來越細縱橫交錯的線條，將田地村莊齊整地分割成一個個越來越小的綠色方塊，在薄紗般的霧氣中籠罩着漸漸淡去。一錯眼神的工夫，便突然穿越時空，進入另一個世界，眼前已是白茫茫的了，像孫悟空一個筋斗雲翻上了天空，腳下雲海翻滾，頭上霞光萬丈。兩個小時後，我降落在成都機場。
（一）錦里
出了機場，大雨如注，卻無法降溫初到的熱情。冒雨進駐預訂的酒店，放下行李便直奔距離最近的錦里老街。
古曰五家為鄰，五鄰為里，所謂鄰里即街坊也。錦里，想來應該與蜀錦有關吧。據說自秦漢、三國時期就是成都最繁華的商業街區了。
雨漸漸小了，古樸昏黃的燈光已經亮起來。水波燈影中，踩着腳下剛剛雨水沖洗過的石板老街，順着蜿蜒曲折的小路走進去，一卷韻味十足的古街夜景在眼前漸漸展開。兩旁的小店畫檐雕窗，青藤環繞，典雅有致。店內陳設的各種工藝品和特色小吃，浸潤着飽滿的三國文化和川西民俗。茶樓、客棧、酒樓、酒吧、戲台，一個接着一個。一曲美妙的音樂傳來，"錦城絲管日紛紛"，不想竟也身在其中了。同行的小秦和小董兩位美麗的姑娘，以她們年輕的熱情感染着我，每走一步都會拍照留念，恨不能把每一個細節都裝在囊中。一路悠悠然走來，各種美味飄香，惹得我們饞涎欲滴，選了一份麻辣鴨腸和紅糖圓子，初步領略一下成都美味，略解饞癮，樂不可支。第二天我們路過時再看白天的錦里，始覺夜的錦里更加美而有韻，特別又在雨中。
（二）寬窄巷子
對成都的嚮往其實最初是來自寬窄巷子，那應該是七八年前，在一位朋友的日誌中看到的，點點星星的文字從此印刻在我的腦海里。
寬窄巷子，我終於來了。
來了，才了解到，這裡原來叫做少城，清朝康熙年間平定準格爾之亂後，在此建築滿城供留守成都的滿清官軍及其家眷居住。民國時期將三條平行胡同其中兩條根據寬度分為寬巷子和窄巷子，另外還有有井的一條稱為井巷子。現在，是成都最具有代表性的標誌之一。
入口的立體現代感設計已經足以吸引所有人的視線了。走進去，鱗次櫛比的商業小店鋪旁邊，立刻又呈現令人驚喜的創造，堅硬的鐵石材質，在這裡幻化為流水般柔軟，令人心動。古井口、旗人盔冠、舊電影、縫紉機、自行車等鑲嵌在牆壁中記錄着時代的步伐，同時也供人觀賞拍照。巷子內，一處處青磚黛瓦的四合院，形狀各異的大門、牆面和窗戶上的雕花，每一處都是美的所在。文化牆上寫着成都的記憶，掏耳朵的小攤擺在路旁。熙熙攘攘，人流如織，讓人感到的卻是一種帶着古樸氣質的繁華。在這裡，既能看到北方街道整齊的布局，也能發現川西生活的掠影；既能體會現代生活的節奏，也能感受成都特有的慵悠；既能領略成都的市井百態，也能小小地滿足一下偶爾襲來小資情調。
窄巷子的出口，一個偌大的牌子豎在拐角處:「你問我是愛寬巷子，還是愛窄巷子，我【愛你】」多麼浪漫而熱烈的表達。其實，我即愛寬巷子，又愛窄巷子，我更愛你。
（三）玉林路
來到成都，怎麼能不到玉林路走一走呢？那個玉林路的盡頭，被趙雷一曲唱紅的「小酒館」，要去打卡的地方。儘管一整天的遊蕩，已經兩腿酸麻，還是打車去往玉林路小酒館。夜生活還早，小酒館門口已經門庭若市，三三兩兩地，臉上全都洋溢着喜悅的光彩。注意觀察一下，其中竟然不乏如我一般年過不惑之人。世界原本可愛，年齡不是障礙。
排隊進入，原來裡面不過僅有二三十平米的空間，昏暗的燈光，牆面上密密層層的塗畫，桌台上的小燈造型，無不渲染着一種現代的浪的小資的氣氛。三個人都是平生第一次進酒吧，而且是千里之外的異地他鄉，心裡卻絲毫沒有陌生感，如同平日坐在快餐店裡一樣的正常。不知這是不是可以看作是對這個城市文化的無條件認同。
一位出租車司機師傅告訴我們，熱鬧的景區是專為遊客設置的，玉林路才是成都人生活的真實場所。於是第二天晚上，我們又騎行去了玉林路，這一回，是慢走。小酒館門前同樣的熱鬧，卻換了另外一群滿懷激情和期待的人們。我們從一旁繞過去，悠閒漫步。透過玻璃窗，看到拐角處的老酒吧里，一位歌手抱着吉他，投入地唱着，路過的行人以及我們，有一搭無一搭地聽，有的駐足一會兒。夜市小攤上，各種小飾品琳琅滿目，細緻精巧。當地人用他們特有的聲調說着"吃串串"。我們找到一家，坐在門口排隊，小秦饞蟲涌動，眼巴巴看着裡面騰出二人桌和四人桌，三人桌的一家一直占着。她說等他們出來，我們就狠狠地瞪他們兩眼。等到我們吃起來，轉頭看到另一三人組等在門口，她又說他們是不是也會瞪我呢。她可愛的樣子，脫口而出的直爽，常常惹得我和小董捧腹大笑。小店的裝飾情趣獨特，拙稚的書法寫着溫暖而俏皮的文字：「我掐指一算，在座的都是朋友。」「我現在吃飽了，穿暖了，開始想你了。」「沒有姑娘，再葷的飯局都是素局。」「這世界，總有一個人偷偷愛着你。」……
夜半三更，我們才離開玉林路回到住處，耳邊迴響着熟悉的旋律:「和我在成都的街頭走一走，直到所有的燈都熄滅了也不停留。」
突然明白為什麼這麼多人選擇來到成都，哪怕是流浪。因為這裡，是個用心生活的地方。用心生活的地方，才會讓人怦然心動，才能留住人的心。
（四）人民公園
我想在每一個中國城市裡都會有一個人民公園吧。可是此行之前，有兩位朋友都提到了去成都要去人民公園。成都的人民公園到底有什麼不同呢？落腳成都的第二天，我們三人便以最「人民」的方式，從住處騎行去人民公園逛逛。
天陰沉沉的，似有若無地零零星星地飄着點小雨，很涼爽。我們導航到達的應該是一個偏門，門口一個手持鋼槍背插刺刀的戰士石雕塑像，底座上寫着「川軍抗日陣亡將士紀念碑」隱隱感到這個公園可能是一個抗日紀念館。走進去，園裡的綠植繁茂蔥蘢，蒼翠欲滴。絲毫沒有方向感，便順着彎彎曲曲的綠植夾道前行。前面是一個雕塑群，妻子依別丈夫，母親揮別兒子，那丈夫深情的眼眸，兒子眷戀的回望，讓人有想流淚的酸楚。塑像群後面，壯士出川的文化牆，造型錯落古樸，鏗鏘有力，上面有關於川軍出川及抗日情節的簡單介紹，網搜又作了進一步了解，這也是此行的一個收穫。停停走走，一座高大的紀念碑聳立在眼前。我們三人吭吭哧哧地辨認着碑上的古體大字：「辛亥秋保路死事紀念碑」。回顧歷史，這座紀念碑建於1913年，是當時川路總公司為了紀念1911年四川保路運動中犧牲烈士而修建的。四川保路運動是辛亥革命時期最突出的歷史事件之一，它為武昌起義的爆發創造了條件，提供了機遇，直接引燃了辛亥革命的總爆發。
走出辛亥革命廣場，這個公園才真的像個休閒娛樂的場所了。遊人還少，小路靜謐清幽，一條小溪潺潺流過，溪流清清，人工湖晨霧繚繞，鶴鳴茶社依溪臨湖而設，竹製的桌椅擺成一片，周圍竹樹蔥蘢，青藤環繞。已有不少客人三五成群地圍着桌子坐下來，打起了撲克。據說當地的居民常常以十幾元的茶錢坐在這裡從早晨消磨到傍晚，也許這才是成都慢生活最真實的體現吧。作為遊客的我們，即便真的坐下來喝茶，估計也沒有那份悠然的心情，能有機會駐足一看也算是一次清修了。
在人民公園遊蕩一個上午，還有蘭草園、盆景園、假山、小亭等等，到最後才在一位朋友的提醒下，從《公園記》中了解到，這個公園原來始建於1911年，是中國最早的幾個公設園林之一，據說是中國第一次採用「公園」二字命名的公園，未曾考證。
（五）武侯祠
無論是有文化的沒文化的中國人，大概從兒童時期就知道諸葛亮，但並不是知道諸葛亮的人都知道武侯祠，更不一定知道成都的武侯祠為什麼大門上寫着的卻是「漢昭烈廟」幾個大字。這裡有個歷史和幾經變遷的故事。劉備病逝白帝城後移柩成都，葬於惠陵。因其諡號「漢昭烈帝」在惠陵旁建廟漢昭烈廟。諸葛亮生前受封「武鄉侯」，逝後被追封「忠武侯」，後人在漢昭烈廟旁建諸葛亮專祠——武侯祠拜祭。可是由於人們對諸葛亮的愛戴，出現了丞相祠堂香火盛，帝王廟前行人稀的現象，大概為了平衡這種現象，幾經變化，在明朝時將武侯祠併入漢昭烈廟中，形成中國唯一的君臣合祀，祠廟合一的格局。可是人們不管門額上掛着的什麼，仍然稱以「武侯祠」，代代相傳至今。
這裡可以當作是三國文化博物館。依照君臣尊卑有別，前君後臣，兩殿分設。劉備殿中兩旁關張同供。諸葛亮殿大門兩旁是岳飛的草書《前出師表》和《後出師表》的石刻。從碑刻前緩緩走過，不懂書法的人也能感受到一種遒勁的力量。殿中是諸葛亮的塑像，兩旁還有兩尊，分別是他的兒子諸葛瞻和孫子諸葛尚的塑像。院中的迴廊里有諸葛亮的生平主要時段和事跡介紹，多數之前都已知悉。「三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟。」杜甫用這二十八個字寫盡了諸葛亮的一生。我將寥寥所知講給同行的兩位姑娘，兩人多有感慨。
「丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森」，杜甫時期是這樣的。現在這裡地處鬧市，一派繁華，遊人如織。人們一撥一撥地進來又出去，吵吵嚷嚷，卻極少有人細細品讀。我也隨着走進來，心裡想着諸葛先生會不會很煩。他神機妙算，運籌帷幄，是不是也算到了1800年後的今天，坐在這裡迎來送往，以這樣的方式接受人們的觀賞而非拜祭，虔誠的和不虔誠的。
我的學生兼忘年小友劉笑純對諸葛亮的崇拜到了極致，她在兒童時期就在家裡用硬紙板製作諸葛亮牌位祭拜，初中時以賦體寫出幾百字的祭文。知悉我去成都，發信息給我說：「替我拜拜諸葛爺爺。」我站在諸葛先生像前，以規範的姿勢，雙手合十舉過頭頂，緩緩移到胸前，深深三鞠躬。又重新拜道：「諸葛先生，山東濟寧卜憲玲代劉笑純前來拜謁。」發視頻給她，了此心愿。
值得一提的是武侯祠里的紅牆夾道。出諸葛亮殿往西，經桂荷樓，就來到紅牆夾道。紅牆鮮艷亮麗，牆外綠竹清脆，枝葉扶疏，色彩相襯相映。小道彎曲迂迴，靜謐幽深，走在其中，令人心曠神怡，流連忘返，恍惚是另一個世界。我們在紅牆夾道中漫步，選取各種不同的角度拍照，可喜地發現，有一些人總是跟着我們的節奏選取角度，這讓兩位美女充滿自信，歡樂之情溢於言表。
（六）杜甫草堂
遊覽杜甫草堂是在成都的最後一天，從四川博物院出來已經下午四點多了，杜甫草堂騎行幾分鐘即到。可能是時間的原因，草堂門口不像其它景點那樣熱鬧，門面也不像其它地方氣派堂皇，給人一種淡然清淨之感，正好契合對草堂的想象。門上的匾額和門口兩幅楹聯也都是簡樸的風格，仔細辨讀兩幅楹聯，一副是：「異代不同時，問如此江山，龍蜷虎臥幾詩客；先生亦流寓，有長留天地，月白風清一草堂。」另一幅是：「地有千秋，南來尋丞相祠堂，一樣大名垂宇宙：橋通萬里，東去問襄陽耆舊，幾人相憶在江樓。」沒有注意是什麼時代何人所寫，但覺得這兩副對聯真是好極了。杜甫在安史之亂中拖家帶口來到成都，窮困潦倒，在眾多朋友的支助下建立草堂寓所。雖然僅僅住了四年，卻創作詩作二百多首。一首《蜀相》，同丞相祠堂一起大名垂宇宙，可是最終，又能有幾位舊人同他一起「即從巴峽穿巫峽，便下襄陽向洛陽」呢？
漫步草堂，這裡是一座設計精巧的園林，裡面小橋流水，竹樹掩映，秀麗清幽，幾乎一步一景，每一處景致都與詩聖的名句相攜相承：「窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船」「老妻畫紙為棋局，稚子敲針作釣勾」……少陵碑亭是個以茅草為頂的小亭，裡面的石碑上刻着「少陵草堂」幾個大字，是清雍正朝果親王允禮的筆跡。這個果親王應該就是《甄嬛傳》中那個甄嬛愛了一生負了一生的果親王了。在武侯祠中也看到他題寫的匾額，據說是果親王奉命送達賴進藏，途徑成都時拜謁武侯祠和杜甫草堂時留下的。園中的碑廊也是我們喜歡的地方，廊下的牆面上刻滿不同時代不同名人的書法，書寫的都是詩聖杜甫的整首詩，草書隸書楷書行書，行雲流水，瀟灑俊逸，我們三個在碑廊流連許久，讀詩賞字，興致盎然。
沿着幽靜的小路緩緩前行，遠遠的看見幾間草房，我說那估計就是傳說中的草堂了。小董在手機上搜出《茅屋為秋風所破歌》複習，說要讀完了再參觀，這樣才更有感覺。其實哪裡還是那座為秋風所破的茅屋呢？如今的茅屋不過是人們心中的一個象徵罷了。小秦開玩笑說，我看面積還不小，起碼一百多平米。大家哈哈大笑，頓時忘了千年前那陣討厭的秋風了。天漸漸暗下來，我們坐在園中小憩，見有當地居民開始陸續來園中休閒，便繞一覽亭略作停留，出北門，結束杜甫草堂的遊覽。
（七）都江堰、青城山
小時候在歷史課本上學到的都江堰，幾乎沒有留下任何印象，戰國時期，李冰父子，是記憶中的字眼，後來偶爾聽到別人提起時，表示知道這回事罷了。產生想看看都江堰的想法，是在2008年地震以後頻繁的新聞報道中。一拖十多年，在這期間，也曾多次從不同角度了解過都江堰，卻怎麼都弄不明白，這項偉大的水利工程如何才能歷經近兩千三百年而沿用至今，又不輸現代高科技的呢。
終於，親自走過都江堰，親眼看到都江堰，一步步登上玉壘閣俯瞰都江堰。頂禮膜拜。
隨着參觀的人流，走過地震後重建的仿古建築群，走過南橋，就進入都江堰景區的大門了。南橋下汩汩流淌的河水，看完都江堰後回顧走過的路才明白，這就是經過都江堰兩次分流而來的內江水了。伏龍觀在長長的通道盡頭端坐着，通道兩旁塑着歷代治水名臣的雕像，語音講解里特別提到《西遊記》中取景人參果的銀杏樹。一一路過，直奔主題。擁擠中顫顫巍巍走過一個小索橋，晴朗的天空下，一副青山綠水的畫圖展開在眼前。一片闊大的水域後面，蒼翠的青山一層一層地疊向遠處，變成黛眉一彎，與白雲相互糾纏不清。
由於遊覽順序是從下遊走向上游，因而只能邊走邊看局部的風景，寶瓶口，離堆，飛沙堰，眼前都是一樣的山清水秀，語音中關於工程原理的講解不甚了了。就這樣懵懵懂懂中，走過夫妻橋，過二王廟，登上玉壘閣，俯瞰整個都江堰工程，再回想一下，才明白其中道理。不知道是每個人都是如此遲鈍，還是我獨迷茫，或者是多數人都在懵懂中來過便是了。
從上游開始，都江堰工程分魚嘴分水堤、飛沙堰和寶瓶口三個部分。魚嘴分水堤先把岷江水分為內江和外江，外江淺而闊，內江深而窄，這樣，汛期水大，少量水流向內江，枯水期水少，大量水流向內江，無論汛枯，都保證了內江水源的充足。但是，充足的內江水並不能聽話地流向寶瓶口，於是有了第二道分水工程飛沙堰。不知這裡是否需要說明，堰與堤的不同，堤是擋水工程，堰，是可以漫過的。如果從魚嘴分流過來的內江水過大，就會有一部分漫過飛沙堰併入外江，不然，就會順利流向寶瓶口，進入成都平原。從此，那一方天地旱澇無憂，從此，才有了天府之國的富饒豐厚。
在都江堰工程展覽參觀時又了解到，寶瓶口是玉壘山的一個山口，這個山口據說是李冰當年以火燒石，岩石爆裂而成，分出的石堆便是離堆。而飛沙堰是以長竹籠裝上圓石堆積而成，既能緩解水的衝擊力，又有效地根據水位調節內江的水量。整個工程除了這些人為建造的部分之外，還巧妙地運用了江流的彎道，漩渦，將沙石自然排出。不能不驚嘆，這是保留了大自然極大尊嚴的巧妙利用，這是人類智慧的極大發揮，這是世世代代的福澤。
余秋雨先生曾經把都江堰和長城做比較，大可不必。兩項偉大的工程，一個已經完成了她的歷史使命，永遠屹立在國人心中；一個如母親的乳汁一般經久不息地潤澤國人的心田。個人以為，都江堰在課本中真的不應該那麼一掠地出現，而是，讓每一個中國人，認認真真地，學習。
可能由於連日行走，從都江堰下來，已是筋疲力竭，在青城山入口處猶豫良久，卻沒有勇氣登山了。儘管只是在山門前的古樹林裡小憩，也已經感受到了那裡的清爽深幽。突然覺得，這座山，是個應該住下來十天半月慢慢領略的所在，白娘子能寂寞千年，想必也是愛上了這裡的清幽吧。只是，成仙修道，終究還是抵禦不住俗世人間的誘惑。想到這些，還是拖着酸麻的雙腳，沿着山溪，聽着潺潺流水，一步步走回這凡俗的人間吧。[1]
作者簡介
卜憲玲，女，中學教師。生於微山湖畔，現就職於山東濟寧。濟寧市作家協會會員，濟寧市散文學會會員。作品見於《山東文學》《當代散文》《西部散文選刊》（原創版）等報刊。