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薇薇安

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薇薇安（vivienne westwood，1941年4月8日-2022年12月29日），全名薇薇安·韦斯特伍德，出生于英国德比郡，庞克时装之母。

薇薇安以古怪的时装设计而闻名，将朋克和新浪潮带入了主流。1971年与马尔科姆·麦克拉伦在切尔西开了一家名为Let It Rock的小店，1989年，薇薇安打扮成玛格丽特·撒切尔为《尚流》杂志拍摄封面，1992年被授予大英帝国勋章，2006年薇薇安再度受到英国王室邀请，2014年出版书籍《薇薇安·韦斯特伍德》，被誉为英国国宝级的设计师之一，2022年12月29日在家中安详去世。

丈夫是安德烈亚斯·克朗塔勒。

基本内容

中文名：薇薇安.韦斯特伍德

国籍：英国

主要成就：时装界的“朋克之母”她使摇滚具有了典型

出生地：英国

外文名：vivienne westwood

职业：时装设计师

出生日期：1941年4月8日

人物简介

20世纪70年代，英国时装设计师薇薇安·韦斯特伍德，因其荒诞、古怪的设计和大胆的风格被称为“朋克之母”，在世界时装届一举成名。此后，在30多年的设计生涯中，薇薇安·韦斯特伍德不断求新，确立并巩固了她在世界时装领域中的大师地位。薇薇安·韦斯特伍德的回顾展在伦敦的维多利亚及艾伯特博物馆开幕。

据说，这是维多利亚及艾伯特博物馆举办的最大型的时装设计展览。通过150件颇具代表性的设计作品，展览回顾了这位当代英国时装设计师充满坎坷和激情的设计生涯。

其中包括，1993年让著名时装模特内奥米·坎贝尔在T台上绊了个跟头的超高跟皮鞋;作为韦斯特伍德标签的英格兰式斜纹呢和格子花呢时装;大量紧身胸衣样式的短衫与上装;充满印第安与波希米亚风格的骨质或毛绒配饰，等等。成名时的维斯特伍德，使用零碎、拼凑、不对称的设计方式制造出不和谐的效果，张显了年轻一代热情大胆而又充满叛逆的个性。她的设计构思在服装领域里被认为是最荒诞、最稀奇古怪，同时也最有独创性的。维斯特伍德的主导思想是“让传统见鬼去吧”!?而恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式,博得了西方颓废青年的喝彩。

但是，当怪异成为习惯，先锋变成主流时，韦斯特伍德又开始寻找自己新的方向了。令人惊奇的是，这个以反传统成名的设计师，竟然一步步走向了回归传统之路。

80年代，她推出了多褶皱、繁琐、华丽但同时充满野性的新系列，韦斯特伍德称其为“海盗系列”。 　此后，设计师进一步表现出了对民族传统的热爱，充满英伦风情的束身女裙、外套和条纹背心都展现了她作为一名英国设计师的独特和自豪。

到了90年代初期，韦斯特伍德推出了英式古典系列，其中一条裙子是根据18世纪著名画家弗朗西斯克·鲍彻的一幅肖像画还原出来的。

经过了对传统的粉碎，以及回归甚至模仿传统之后。韦斯特伍德在90年代末期，重又回归到了不对称的自由剪裁方式上。然而这时，韦斯特伍德的设计褪去了狂躁与喧嚣，而代之以戏谑式的嘲弄，和骨子里的玩世不恭。目前，薇薇安·韦斯特伍德在纽约、巴黎、汉城、香港等地都设有专卖店，年销售额达到2千万英镑。而这位英国时装设计大师，是这样描述自己设计的时装的魅力的。

英国时装设计师薇薇安·韦斯特伍德：“有的服装有着非常强烈、极端的风格，对一些人而言，当你穿上它，这些服装能将你的个性凸现出来。”[4]

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此系列的设计者是英国时装设计师也是Vivienne Westwood品牌创始人薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，这位英伦女魔头此次以环保为创作源泉，利用可回收的帆布、路边横幅和皮革边角料作为此系列的主打材质，每件单品都在肯尼亚首都内罗毕进行纯手工制作，彰显了设计者鲜明的生态环保意识。

被誉为“西太后”的薇薇安一贯走非正统的极端设计路线，她怪招频出，不寻常规，同时兼具天真和冒险的双重品性。她掌握着时代精神，能将各种大胆元素融入作品之中。她将此次作品与自己的道德价值观紧密联系在一起，正如她所坚持的那样“衣服不在多，而求精，求质感”。同时，价格更加亲民。

此系列帆布包和手提包不限性别，包身的装饰图案夸张个性，还印有Vivienne Westwood品牌的经典标志。