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薇薇安

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薇薇安（vivienne westwood，1941年4月8日-2022年12月29日），全名薇薇安·韋斯特伍德，出生於英國德比郡，龐克時裝之母。

薇薇安以古怪的時裝設計而聞名，將朋克和新浪潮帶入了主流。1971年與馬爾科姆·麥克拉倫在切爾西開了一家名為Let It Rock的小店，1989年，薇薇安打扮成瑪格麗特·撒切爾為《尚流》雜誌拍攝封面，1992年被授予大英帝國勳章，2006年薇薇安再度受到英國王室邀請，2014年出版書籍《薇薇安·韋斯特伍德》，被譽為英國國寶級的設計師之一，2022年12月29日在家中安詳去世。

丈夫是安德烈亞斯·克朗塔勒。

基本內容

中文名：薇薇安.韋斯特伍德

國籍：英國

主要成就：時裝界的「朋克之母」她使搖滾具有了典型

出生地：英國

外文名：vivienne westwood

職業：時裝設計師

出生日期：1941年4月8日

人物簡介

20世紀70年代，英國時裝設計師薇薇安·韋斯特伍德，因其荒誕、古怪的設計和大膽的風格被稱為「朋克之母」，在世界時裝屆一舉成名。此後，在30多年的設計生涯中，薇薇安·韋斯特伍德不斷求新，確立並鞏固了她在世界時裝領域中的大師地位。薇薇安·韋斯特伍德的回顧展在倫敦的維多利亞及艾伯特博物館開幕。

據說，這是維多利亞及艾伯特博物館舉辦的最大型的時裝設計展覽。通過150件頗具代表性的設計作品，展覽回顧了這位當代英國時裝設計師充滿坎坷和激情的設計生涯。

其中包括，1993年讓著名時裝模特內奧米·坎貝爾在T台上絆了個跟頭的超高跟皮鞋;作為韋斯特伍德標籤的英格蘭式斜紋呢和格子花呢時裝;大量緊身胸衣樣式的短衫與上裝;充滿印第安與波希米亞風格的骨質或毛絨配飾，等等。成名時的維斯特伍德，使用零碎、拼湊、不對稱的設計方式製造出不和諧的效果，張顯了年輕一代熱情大膽而又充滿叛逆的個性。她的設計構思在服裝領域裡被認為是最荒誕、最稀奇古怪，同時也最有獨創性的。維斯特伍德的主導思想是「讓傳統見鬼去吧」!?而恰恰正是這種怪誕、荒謬的形式,博得了西方頹廢青年的喝彩。

但是，當怪異成為習慣，先鋒變成主流時，韋斯特伍德又開始尋找自己新的方向了。令人驚奇的是，這個以反傳統成名的設計師，竟然一步步走向了回歸傳統之路。

80年代，她推出了多褶皺、繁瑣、華麗但同時充滿野性的新系列，韋斯特伍德稱其為「海盜系列」。 　此後，設計師進一步表現出了對民族傳統的熱愛，充滿英倫風情的束身女裙、外套和條紋背心都展現了她作為一名英國設計師的獨特和自豪。

到了90年代初期，韋斯特伍德推出了英式古典系列，其中一條裙子是根據18世紀著名畫家弗朗西斯克·鮑徹的一幅肖像畫還原出來的。

經過了對傳統的粉碎，以及回歸甚至模仿傳統之後。韋斯特伍德在90年代末期，重又回歸到了不對稱的自由剪裁方式上。然而這時，韋斯特伍德的設計褪去了狂躁與喧囂，而代之以戲謔式的嘲弄，和骨子裡的玩世不恭。目前，薇薇安·韋斯特伍德在紐約、巴黎、漢城、香港等地都設有專賣店，年銷售額達到2千萬英鎊。而這位英國時裝設計大師，是這樣描述自己設計的時裝的魅力的。

英國時裝設計師薇薇安·韋斯特伍德：「有的服裝有着非常強烈、極端的風格，對一些人而言，當你穿上它，這些服裝能將你的個性凸現出來。」[4]

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此系列的設計者是英國時裝設計師也是Vivienne Westwood品牌創始人薇薇安·韋斯特伍德 (Vivienne Westwood)，這位英倫女魔頭此次以環保為創作源泉，利用可回收的帆布、路邊橫幅和皮革邊角料作為此系列的主打材質，每件單品都在肯尼亞首都內羅畢進行純手工製作，彰顯了設計者鮮明的生態環保意識。

被譽為「西太后」的薇薇安一貫走非正統的極端設計路線，她怪招頻出，不尋常規，同時兼具天真和冒險的雙重品性。她掌握着時代精神，能將各種大膽元素融入作品之中。她將此次作品與自己的道德價值觀緊密聯繫在一起，正如她所堅持的那樣「衣服不在多，而求精，求質感」。同時，價格更加親民。

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