渭城覽古(鄭劍)
作品欣賞
渭城覽古
「渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。」朝雨瀟瀟，楊柳青青。渭城客舍，離別的詩句寫了又寫，從遙遠的秦漢，一直到迷離的現代。讀過的詩句都化作似水柔情，飲下的美酒都融入錚錚鐵骨。而渭城到底是哪座城池，我卻從不曾細究。直到有一天，收到去咸陽學習的通知，看到咸陽師院的備註——渭城校區，我才猛然醒悟，渭城原來就是咸陽。又從網上搜索得知，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱陽，故稱咸陽。項羽一把火把咸陽城燒為灰燼，劉邦又修新城，漢武帝時因新城臨近渭水，改新城為渭城。我曾幾次途經咸陽，卻未曾有片刻停留，深為遺憾，這一次，定要一覽渭城風貌。
一
車進咸陽。高樓，天橋，處處顯示着一座都市的現代氣息。
入師範，報名，註冊。時間尚早，搜索高德地圖。地圖顯示，咸陽博物館離師院三公里有餘，途中有鳳凰台，附近有廊橋古渡。還有半日時間，後面學習緊張，未必有閒。於是，我便決定步行前往博物館。
循着導航所指示，我一路向南。
到北平街，一座高大的牌樓橫亘路口，藍綠為色，斗拱雕梁，絢麗雄偉，車輛從牌樓下穿梭而過，現代都市平增了一份古意。
轉入谷家巷，向前走了二百多米，一座高台赫然橫亘面前，頂上約略看到飛檐翹角，琉璃碧瓦。轉過高台，有一石碑，上書「鳳凰台」。背面有簡介，說是秦穆公之女弄玉與蕭史吹簫引鳳的地方。弄玉與蕭史，這對神仙眷侶，以音樂相識，以音樂相伴，成為天下夫妻的典範。向東二百餘里的華山西峰，有玉女峰，也是他們吹簫引鳳的地方。東有玉女峰，西有鳳凰台，這一東一西，相互呼應，應和的是人們對美好愛情的執著追求。
來到一扇鐵門口，有人正拉門出來，詢問能否一觀。他回答，現在正在整修，整修之後，再擇日開放。
只能悻悻離開。
往南轉出小巷，店面皆仿古建築，我想，大概到博物館了。行不到百米，便看到斗拱飛檐的牌樓上書寫着「文廟」兩個大字，豎掛的門牌寫着「咸陽博物館」的字樣，旁邊還有一個牌子，寫着「今日閉館」。一位老人坐在門邊，詢問今日可否參觀，老人很熱情地說：「今天不行。星期一閉館，星期二到星期天正常開館。」真是不幸。
幸運的是，廊橋古渡就在街對面。只是導航把我引到南陽樓，出南陽樓，對面是古渡遺址博物館，可惜又是閉館。博物館後面，就是渭河。
來到水邊。碧水蕩漾，楊柳輕拂。西邊，廊橋橫跨渭水兩岸。橋上，青檐灰瓦，樓閣聳立，似乎是阿房宮挺立水上。古樸，典雅，雄偉，恢宏，這正是秦建築的風格。秦崇尚水德，以黑為尊，帝王着黑衣，台榭樓閣也以黑、深灰為主。
從北面上橋，一組雕塑列於橋端。商鞅、張儀、范睢、白起、蒙恬、蒙驁、王翦、王賁、宣太后、巴寡婦清，都是為秦奉獻心力和才智，為秦之強大和開拓做出重大貢獻的人。雕像於此，是世人對他們功績的肯定與頌揚。那麼，那些胸懷大志，橫掃六合的秦國君王，也一定在這座橋上占有一席之地。
從橋北到橋南，樓閣館藏皆關閉靜休，只有陽光從西邊斜射過來，映在河面，投射在樓閣之上。橋南，並不見其他雕像，我有些詫異。畢竟，從偏狹一隅的小諸侯國到統一天下的大帝國，這些秦國君王功不可沒。不必說起用商鞅變法、富國強兵的秦孝公，不必說橫掃六合、一統天下的秦始皇，單說一下秦惠文王，我們就不能不佩服秦國國君的胸懷和氣魄。秦惠文王是秦孝公的兒子，商鞅變法，這位公子是反對的，他甚至故意觸犯新法，結果連累師父割鼻刺面，自己也被貶為庶民，流放民間。流落民間的公子終於看到了新法帶給國家的巨大好處。秦孝公去世，公子繼位，這就是秦惠文王。他延續商鞅之法，勵精圖治，使秦國日益強大。而後來的各位國君，沿用商鞅之法，使秦國國內政令暢通，國富兵強，最終統一天下，開創了一個大一統的強大帝國。廊橋古渡之上，沒有為他們立像，多少有點遺憾。
東面，渭河之上，廊橋正對着一座現代化的橋樑，是渭城橋。車輛來往，絡繹不絕。廊橋厚朴典雅，古意盎然；渭橋纜繩深吊，鋼筋鐵骨，彰顯時代氣息。一東一西，兩座橋樑，昭示千年秦都的時代風華。
靜水深流，廊橋橫臥，樓閣高聳。
在渭城水邊，兩千年前與兩千年後似乎重疊，分不清是秦的古渡，還是唐代的客舍，抑或是現代公園。
當然，不見秦裝漢服，不見送別的酒，不見征塵漫漫。小孩子和媽媽嬉戲着，玩得正開心；年輕人相依相偎，你儂我儂；老人們在水邊，在橋上走過，步履輕快而矯健。
古渡新氣象，這是時代的變遷，這也是文化的疊加。秦建築的風格，現代的鋼筋鐵骨，永恆的情感交融，賦於廊橋古渡厚重的文化積澱和俠骨柔情。 渭河靜水柔波，高樓櫛比鱗次，夕陽餘暉落在水面，明亮而深沉。
二
忙裡偷閒，趁着學習間歇，我去了圓明寺。
圓明寺，在渭城區塔爾坡，其前身是唐代的「資善院」，金朝時更名為「圓明寺」。
姜子牙、王昭君、慈禧太后都曾在這裡留下了歷史傳說。
清末戰亂頻仍，寺內古蹟被全部燒毀。民國二十年，熱愛佛教的信徒出資在原址上修了一座小廟，命名為「台台廟」，後來，因諸多原因，台台廟也淪為雜草叢生的廢墟。
一九九七年冬天，當地居民在建房時挖出了圓明寺的寺碑。咸陽的三寶弟子發願重建圓明寺，他們的至誠之心感動了性空法師。當時，性空法師在陝西乾縣鐵佛寺出家，他擁有中央美術學院與廣州佛學院雙重學歷，佛學造詣與美學造詣都極高。一九九八年農曆正月初九，性空法師被佛家弟子迎入咸陽，開始了圓明寺的籌備重建工作。
在圓明寺原址上，性空法師親自設計、修建了一座嶄新而古老的圓明寺。說它「嶄新」，因為它的確是新修的。說它「古老」，是因為它呈現的是古代建築的風格與氣派。
如果沒有了解圓明寺的歷史，站在圓明寺的大殿前，我還以為這是幾百年前修建的古寺。
整個寺廟建在一個高台之上，占地並不廣大。寺廟座北朝南，前面有民居阻隔，另闢東門。
我從東門而入，沿台階升至寺門。地域狹小，寺門也不寬大。
寺門內，鐘鼓樓，分列兩側。向內，東西兩邊是配殿，分別是堂房客房。寺門正對的是大雄寶殿。殿前兩邊臥着兩個石獅，中間是圓形寶鼎。大殿門口，供奉一尊彌勒佛，笑口常開。
大殿內佛像高峻，俯視眾生。殿內安寂，蒲團上並無僧人禮佛，但大佛莊嚴，讓人不敢仰視。
出大殿向後，沿台階而上，是另一層院落，一座兩層樓閣赫然聳立。第一層是三聖寶殿，第二層是萬佛寶殿。殿門關閉上鎖，不能入內一觀。通過窗格，約略可見三聖殿內佛家寶相。萬佛殿內的萬佛之相，只能暗自揣想了。
在高台之上，寶殿雄偉，布局緊湊，卻層次分明，足見設計者的匠心。灰瓦，飛檐，紅柱，藍綠繪牆，建築宏大，繪圖精美，佛相華嚴。這是佛家建築的一處勝景，凝聚着性空法師的智慧與虔誠。
只看外形，你或許會和我一樣，還以為這是幾百年前的建築遺存，但細細撫摸端詳，你就會發現這是現代鋼筋水泥的結晶。這是把古建築藝術與現代技術相融合的建築範本。木質建構的樓閣寺廟經不起風雨侵蝕，更經不起戰火焚燒。在中國大地上，有哪一座保留下來的樓閣，不是建了又毀，毀了又建。岳陽樓、鸛雀樓、滕王閣，無一不是。能長久地保存，千年不倒的，恐怕只有那些石頭雕刻或者壘積而成的古蹟。像雲岡石窟、龍門石窟、敦煌莫高窟，至今仍在風沙山野間挺立着，接受世人的膜拜。
圓明寺，用現代技術與材料承載古建築藝術，應該有更頑強的生命力。
三
學習結束，還有半日可消磨，我便去參觀博物館。
博物館位於咸陽古文化一條街——中山街中段，由明洪武四年所建的文廟改造而成。建築規模宏大，巍峨壯觀，是研究明清建築的範本。博物館占地面積約8531平方米，四進院落，坐北面南，主要建築有牌樓、獻殿（一殿）、東西兩廡、大成殿（二殿）、三殿、小牌樓、偏院正殿等。博物館以收藏、研究、展示秦漢歷史文物為主，共九個展廳，館藏文物 1萬餘件，主要陳列着秦咸陽歷史文物、西漢三千彩繪兵馬俑、咸陽碑石、宗教文物、以及咸陽出土的歷代兵馬俑珍品。
留連於館舍廊亭之間，瞻仰秦漢古物，追念秦皇漢武的文治武功，秦漢歷史以一種更直觀的方式展現在我的面前。
從非子開始，秦才有了自已的歷史。
公元前897年，非子居住犬丘（今甘肅天水一帶），在汧渭之間為周王室養馬。公元前770年，秦襄王護送周平王東遷，賜岐、豐之地，被封諸侯，開始立國。其後秦八次遷都，公元前350年，秦孝公建都咸陽。秦國歷經變法圖強，向東過黃河，出函谷關，橫掃六合，吞併六國，最終一統天下，結束了春秋戰國長達五個半世紀分封割據、混戰紛爭的局面。
秦在立國以前，還是一支遊牧部落，建國以後的一段時期，還明顯地保留着遊牧民族的特點，比起齊、晉等國落後很多。自秦文公四年秦國的勢力發展到「汧渭之會」以後，農業代替牧畜業成為秦的主要經濟形態。定居關中以後，農業生產水平迅速提高，到穆公時代，秦國的農業生產已經趕上甚至超過東方諸國。先進的鐵農具的使用和牛耕的推廣，極大地帶動了農業的進一步發展。公元前246年以後，鄭國渠和都江堰的修築，更使秦的農業資源大為充足，加快了秦統一六國的歷史進程。
在這個過程中，秦人的學習與包容精神為自己贏得了進步與發展。
秦人向比自己先進的周人學習；向與自己作戰的草原部落——戎狄學習；向東的征戰中，又與六國文化融合，完成了對原有區域文化的超越。蒜頭扁壺、雙耳銅釜，是向北方草原民族學習的證明，塔爾坡秦墓葬區出土的楚式玉佩、蘭池安遺址中的齊式樹枝雙獸紋和燕式獸面紋瓦當，是仿建六國宮殿的明證。 而對人才的吸納和包容，才是秦國強大的最重要的原因。秦孝公任用商鞅變法圖強，商鞅是衛國人；張儀首創「連橫」之策，以「橫」破「縱」，為秦國奪得漢中巴蜀之地，而他是魏國人；為秦國修建鄭國渠的鄭國是韓國人，據說還是韓國派到秦國的間諜；范睢採取遠交近攻的政策，孤立趙國，為白起攻下趙國助了一臂之力，范睢也是魏國人；百里奚是衛國人；李斯是楚國人。這些人並非秦人，卻被秦人所用，為秦君或出謀劃策，或修渠沃野，為秦國的強大奉獻智慧和力量。
一、二、三號展廳中，樓閣宏偉，劍氣崢嶸，玉佩溫潤，陶罐樸拙，銅壺精緻，更有地下管道的巧妙，這一切，都彰顯了大秦的燦爛與輝煌。
四
在咸陽博物館，讓人震撼的，莫過於西漢兵馬俑。
玉蘭花開，陽光正落在酒杯一樣的花朵上，寧靜清雅。在偏院小牌樓上，是醒目的「西漢兵馬俑」的五個大字。穿過牌樓，進入展廳，三千兵俑整齊排列。 戰馬昂首，騎兵端坐其上，整裝待發。步兵站立，目光前視，服飾仍可見出鮮亮之色。士兵皆空手作持握狀，據說，他們的兵器大多以木為柄。歷經千年，木柄都已化為泥土。
這些兵馬俑，1965年出土於楊家灣附近漢高祖劉邦長陵陪葬墓區。埋藏兵馬俑的豎穴土洞式陪葬坑，7座一穴一洞，3座一穴二洞，形成13個方陣，東西相對，排成兩列。陵墓內共清理出士兵俑1965件，騎馬俑583件，盾版模型410件，號稱「三千人馬」。
西風殘照，漢家陵闕。從皇家的陵寢中，走出一支雄糾糾氣昂昂的大漢雄兵。站在兵馬陣前，雖隔兩千年的時光，我仍然能夠感受到他們鬥志與雄風。
落日照大旗，馬鳴風蕭蕭。在西去的大路上，在遠古的戰場上，大漠，落日，旌旗，騎兵，是永恆的意象。西出陽關，或許無故人，但從未缺少刀劍錚錚的激越，從不缺少戰馬嘶鳴的悲壯。我分明看到古代將士的雄心與豪情。「犯我中華，雖遠必誅。」馳騁疆場，奮戰九州，大漢雄風在中華大地獵獵飛揚。衛青、霍去病、周亞夫，帶領漢家兵團，出武關，出大散關，去玉門關，向更遠的遠方進軍。封狼居胥，勒石紀功，一腔豪情，化作赫赫功績。
在咸陽博物館，玉蘭花正在開放，秦風漢韻，盪氣迴腸。
五
在渭水邊，古渡遺址博物館也正在開放。
咸陽古渡遺址博物館在渭河「咸陽古渡」原址上修建，通過古渡遺址展示、120餘件文物陳列和模擬場景再現等方式，真實展現咸陽古渡的歷史發展和變遷。
館中展出了在渡口出土的歷代文物，鏨花金執壺、三彩單峰駝、三彩胡人牽馬瓷、銅蠟台、透雕蓮蛙歙硯、天青釉雙耳三足爐，與西域文化融合的玉高腳杯、海獸葡萄鏡……這些文物直觀地展現了古渡昔日的繁華。
以文字和圖片的形式，博物館讓我讀到關於渭水，關於古渡的故事與歷史。文王迎親、渭水訪賢，渭橋驚馬、唐太宗與頡利可汗便橋結盟，帝王的故事總是流傳得更久遠。
而追溯古渡歷史，同樣久遠的還有橋。秦代時，渭水北有咸陽宮，南有興樂宮，為了連接兩宮，在渭水上修建中渭橋。漢武帝修建茂陵，因為道路曲折，諸多不便，就在長安西門外渭水上修建了西渭橋，也叫便民橋，就是咸陽橋。咸陽橋不僅直通茂陵，而且成為漢唐通往西域、南達巴蜀的咽喉要道，是「絲綢之路」的必經之路。「絲綢之路」上的使者商賈踏上咸陽橋，就算來到了絲路的終點長安；走過咸陽橋，即踏上去西域的旅途。征戰的將士跨過咸陽橋，便走向黃沙漫漫、刀光劍影的邊關；踏上咸陽橋，便回到歌舞昇平、溫柔富貴的長安城。這座橋連接渭水兩岸，連接了長安與西域，連接中原與邊關，連接東西貿易，也連接了戰爭與和平。
「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」，咸陽橋上，朋友傷別，淚濕衣襟。杜甫曾有詩云，「車轔轔，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰。
耶娘妻子走相送，塵埃不見咸陽橋。牽衣頓足攔道哭，哭聲直上干雲霄。」烽火狼煙，生離死別，這裡有建功揚名的豪邁，也有骨肉分別的悲傷。「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，從這裡遠去的身影堅定、昂揚，浩氣長存。
安史之亂爆發，唐玄宗出逃，楊國忠害怕叛軍來追，便放火燒毀了咸陽橋。宋元時期，咸陽橋損毀嚴重，無法使用，渡口作為南北交往的形式更加繁盛。明洪武年間，依城南河堤，修建咸陽古渡。明嘉靖年間，重修河堤，構建碼頭，以舟為浮橋，冬天走橋，夏天乘船。從張飛廟到清渭樓，店鋪林立，人流如潮，車馬喧鬧，貸物集散，熱鬧非凡，不減隋唐。
咸陽橋，在歷史的影像中模糊又清晰；咸陽古渡，在詩歌里，在水光槳影里餘韻悠長。古渡的繁華景象在現有的圖片中依稀可見，歷代詩人也用文字的形式記錄當年的景象。關於咸陽古渡最早的文字記載《詩經·大雅·大明》：「 文定厥祥，親迎於渭。造舟為梁，丕顯其光。 」唐代詩人溫庭筠有詩《咸陽值雨》：「咸陽橋上雨如懸，萬點空濛隔釣船。還似洞庭春水色，曉雲將入岳陽天。」最負盛名的當屬唐代詩人王維的《送元二使安西》，《陽關三疊》，一唱三嘆，離愁別緒，依依之情，宛若渭水長流。清人郭唐藩的《渡頭欸乃》寫道:「渭水黃花古渡頭，表里山河幾千秋。臨流不見蹇裳客，冬自橋樑夏自舟。」詩句猶在耳畔迴響，而古渡卻已遙遠。
「長天一色渡中流，如雪蘆花載滿舟。江上太公何處去，煙波依舊漢時秋。」渭水依舊流淌，擺渡的船隻，長蒿短漿，桅杆帆影，都已消失在歷史的煙雲中。如今的渭河之上，現代化橋樑飛架兩岸，車來車往，穿流不息，絡繹不絕。汽艇在水中滑過，小火車在岸邊奔跑，古渡以另一種風貌在陽光下熠熠閃光。
走出古渡博物館，我像走出深邃的歷史。對面的南陽樓宏偉壯美，城門下車流如潮。陽光下，咸陽城一派祥和景象。 結束渭城之行，沿着渭河，驅車向東，清渭樓從車窗外一閃而過，雄偉之姿卻在我的心頭蕩漾。只是，清渭樓在我的身後越來越遠，千年秦都也越來越遠。而陽光依舊熱烈而奔放，渭水依舊浩蕩而悠長。[1]
作者簡介
鄭劍，中學教師，陝西省渭南市作家協會會員。