漠南雙城(秦道雍)
作品欣賞
漠南雙城
這裡是長城第一台，也是農耕文明和遊牧文明的制高點，兩個文明的交替碰撞， 使這裡成為千年矛盾和戰爭的大舞台
從統萬城到平城，沿長城的時代雙城是那個時代的巔峰，也是中國歷史中的一段華彩
火車從太原到榆林只有五個小時，過黃河是吳堡、綏德、米脂，很快到榆林，過去難走的歷史被跨越，新的交通、通信和地理環境拉近所有人的距離，改變了人們的時空感。如今煤炭、鐵路、高速連通一切。歷史還在，但被放到一個一個孤島上，散落在一些角落裡，早已分割凌亂，執意去這些地方的人，都是一些懷舊、孤寂的人了，只能滿足一些過去還在的心理。
周圍着的是現實，而我就是一個懷舊者和獵奇者，看歷史的片段和遺存。
34年前，一身鮮艷的黃軍裝，我走在延安向北的路上，我走到了神木、佳縣，卻沒有走到榆林，是一個莫大的遺憾。那時候從黃河西邊關中一路向上，過銅川金鎖關，黃陵、延安，已入荒涼之地，但終於沒有見到毛烏素沙漠。除了一條沒有竣工的西延鐵路，整個陝北沒有鐵路，這裡是一個死角和邊塞。我和戰友在黃土地走了一天，傍黑才找到一條大路。所謂大路就是一馬車寬的土路，看遇到一個吉普車，才把我們帶出高原。那時候不管什麼車，只要你招手，它就會停下來捎個腳；遇到個陌生人會圍上來問你半天: 阿達來？去阿達？
34年後，我終於走到榆林，即使用現代的眼光看她，500多年前的明城池和明長城，其堅固險峻仍足以讓人震撼，規模建制超出想象。它是唯一由皇帝欽定高度超過北京的城牆，城門進去是瓮城，瓮門小，開在一側，城門大，能看到巨大門槓洞，城門外側是城隍廟，對面是無量道觀。其實這樣的塞外早已不是，這裡的關卡早已不重要，在金錢經濟的洪流中掩埋殆盡，既沒有引領區域經濟，也沒有站立潮頭，只有冷落和欠缺保護的遺憾！無量壽佛早已興盛過它。看榆林的另一面除了地名、方言這些僅有的符號，飲食一致，穿着一致，行政管理一致，尤其街道景觀似曾相識，假使感嘆「將軍白髮征夫淚」的范仲淹活到今天，也會覺得榆林城逍遙自在。這種便捷和通用，符合我們的現代生活，增加了舒適卻毀滅了獨特性。我們在毀滅歷史，也在創造新的時代。
去看長城。一道緩緩的斜坡上去，是榆林鎮北台，登上四層台頂，四面一片平緩，猶如鴻溝的榆溪峽為自北至東屏障，這裡是長城第一台，也是農耕文明和遊牧文明的制高點，兩個文明的交替碰撞，使這裡成為千年矛盾和戰爭的大舞台。就像現在海洋文明和根深蒂固的內陸文明的碰撞，我們在海上填島，築起一道海上長城。
去鎮北台體會她的關隘和風采，你必須去紅石峽，因河拱衛，鎮北台才一如岩刻「大漠雄關」，兩岸的摩崖石窟、石刻既是藝術匯聚也是祈福安寧的戍邊印記。詩記「屯兵紅石峽，斬將黑山城」，而今天紅石峽最難忘是榆溪河轟隆隆的水流：「兩岩屹倚青天險，一水中分赤石開；山色空濛留宿霧，河聲涌噴逐奔雷」。有詩為證，看來我們和古人共享的唯有這水聲了。
在大漠的南面，一直是多民族雜居棲息，直到近代仍以「塞外四省」相稱：熱河、察哈爾、綏遠和寧夏。這裡東到渤海，中間河北直至榆林、寧夏，地理氣候相似，語言習俗相近，相比中原農耕，他們遊牧，中原穩定，他們動盪、混亂，他們羨慕中原富足，雖然也有互市貿易，有朝貢稱臣，互通胭親，但更多的是搶掠，漢民族只能拒之門外，於是有了長城。直到有一天他們先進的弓箭駿馬，各個部族統一意志，跨過長城，於是有了相互傾軋的國家。
中國歷史我們樂於書寫漢唐，也能記憶滿清，因為那是盛世，也是天下大勢的「合」，而站在統萬城則必須面對三國魏晉後700多年的「分」，面對生靈塗炭的民族悲劇，面對「五胡十六國」我方走罷他登場的尷尬，匈奴、鮮卑、羯胡、氐和羌，從蔥嶺以南到黃河兩岸，連年征戰，群雄逐鹿，直殺得中原、關中白骨遍野、人煙絕跡。
這些文明的邊緣，只有簡單的歷史，甚至沒有文字只有口頭傳說，也少有他們的都城，但是在中華民族的近代史中，他們建朝立代，農耕文明被打敗，綿延到十九世紀，這些民族內部逐漸被漢化，外部被從海上來的外強徹底洗劫，走入歷史。
榆林的古城、雄關雖然充滿歷史積澱，也仿佛只是這片土地上演歷史的謝幕曲，能稱得上都城，享譽真正輝煌的則是它西面的統萬城。1600年前有一支重要力量就是鐵弗胡人赫連勃勃，他是這個北方匈奴唯一有歷史記載的都城統萬城的建造者和統治者。雖為胡人，赫連卻自認傳承華夏，曰：鑿龍門面辟伊闞，疏三江而決九河，於是揖讓受終，光啟有夏，所以立國為夏。郝連勃勃公元407年稱王，興十萬之眾413年建設而成，依東而西，分外廓城、東城、西城。周長4900餘米，南曰:朝宋，東曰:招魏，北名:平朔，西謂:服涼。統萬城的險峻亦如鎮北台。東南無定河，西北衛城、長城拱護，進可坐實關中，退可遊走大漠。
史載郝連勃勃殘暴奢殺，狂妄自慢，關中人民受害極深。赫連勃勃死後統萬城被北魏攻破。但直至隋唐歷時近600年仍在，自是繁華，至宋純元五年，所剩邊民才遣散至綏、銀二州。
「五胡亂華」無月不戰，日日相攻，赫連勃勃的宿敵是希望一統漠南的拓跋氏。鮮卑族拓跋氏位在於漠北的邊塞崛起，於公元398年遷至平城（今大同），至統萬城滅夏，前後歷時41年，完成中國北方統一。拓跋氏也自稱是黃帝後裔，延續曹魏國祚，改國號「魏」，與東晉相對，歷史上稱為北魏，一般認為共歷20帝148年。自此中原北方進入穩定期，才有隋至唐宋鼎盛輝煌，但交織融合沒有終止。
統萬城之戰成為古代冷兵器時代代有典籍記載的經典戰例，也是關乎兩國興衰的軍事較量。夏軍在統萬城設有三道防線，一道是河水護衛，然後有外廓和內城，北魏數攻不下，最後使巧計，引誘夏軍出城，以騎兵攻入，至此，夏國滅亡。北魏太武帝拓跋燾生活清廉，據傳攻入統萬城見夏國皇宮富麗堂皇，大怒曰:「豎子之國，如此奢華，怎能不滅亡？」
即使現在去統萬城，那裡也還是沙漠，是陝西和內蒙的交界。沙堆上長滿笈芨草、沙柳，還有一些小花。但夏都統萬城和魏都平城卻是這段史實的烙印，成為這片土地珠聯璧合的雙城。統萬城被沙漠掩沒了，只有炒過的白堊土合着米漿壘起的城郭讓人回憶，雲不動，風清淡，少有人去哪裡，也少有人說清楚那一段歷史。那種龍飛漠南，鳳峙朔北的豪情呢？那種背名山而面洪流，左河津右重塞的險峻早已蕩然無存，「崇台宵峙，秀厥雲亭。千榭連隅，萬閣接屏」已隨煙消雲散盡。
五胡十六國是中國歷史上三大黑暗時期之一，我們不能否認，但也要看到這又是中國歷史上偉大的融合期，在血雨腥風洗禮中誕生了新的思想、體制和文化，延續、包容、升華傳祚，中華民族得以浴火重生。漠南塞北的少數民族入主中原，受到儒家文化和中原文明影響，易漢服、易漢姓，也帶來了佛教文化，五涼、四燕十六國，無不以儒學為正，形成大局動盪局部穩定格局。從此中華多民族大一統但精神一致的民族特性穩定傳承，直至元明清朝。即使是元朝國號，也是忽必烈取自《易經》「大哉乾元」。
拓拔氏除易漢服、易漢姓，更易漢制，擺脫舊有氏族奴隸制，把都城從內蒙中部搬遷至平城、晉城、洛陽，除了一步步控制中原，中興開放的北魏更是為了蛻變，除了軍事才能、治國方略，還有文化高度，我們現在看到的雲岡石窟、應縣木塔、五台山建築群、渾源懸空寺，可以看到那個時代的相對穩定、中興的蹤影。應孕而生的魏碑體、石窟雕刻和興盛的佛教，無不代表那個時代的輝煌。一時「靈台山立，碧水池園，雙闕萬仞，九衢四達。從統萬城到平城，沿長城的時代雙城是那個時代的巔峰，也是中國曆史中的一段華彩。由遊牧經濟向農業經濟，引入漢人士族，整頓稅制吏治，形成儒道佛兼容的燦爛文化和封建制度。設身處地，一千五百多年前的人物才逐漸鮮活起來。歷史不僅僅說：天下大勢分久必合，合久必分，也更說明順勢者昌，逆時勢者亡，並不是你殺戮多寡。我們看到了這樣一個遊走於塞北、出沒於長城的部落中興的秘密。
從朔州出來那半天烏雲就一直相隨，看到那麼遠，又那麼凝固立體。那天出榆林到靖邊也是，烏雲直如海市蜃樓中的山嶺。這回到雲崗石窟終於下起雨來。雨中游雲崗，仔細看山形石質與榆林紅石峽略有差異，看北魏五位皇帝造像和許多富有生活氣息的石刻，既能感覺佛界極樂，看佛教剛剛傳入中國初始的樣子，又覺得原本是石刻記事，只是與佛有關。
如今，這些民族早已消失，他們的後代就在我們身邊，他們的穿着和我們一樣了，他們的飲食和我們一樣，他們的長相和我們似曾相識。在這種超級一統體制下，我們的價值觀也如出一轍，所以我們在一起對話，我們在一起生活，共同繁育一代比一代更健壯的後代。還有什麼比這樣更圓滿的結局呢？還有什麼比這樣更美好的未來呢？[1]
作者簡介
秦道雍，曾用筆名娜邊，現居住焦作，為河南省作家協會會員。