那些手工磨豆腐的年(許霞)
作品欣賞
那些手工磨豆腐的年
隨着年齡的增長，越來越沒有期待過年的心，或者是越長大越孤單，或是物質的極大豐富讓人對新衣美食缺少了期待，也或是現在的年，少了我們兒時的繁瑣和儀式，過年，變得更簡單、快捷，也越來越缺失年味。
不經意，又近年。今天就是傳統的小年，也稱灶王節，記得兒時的這一天，母親必定比往常起得早，大灶用鹼粉擦洗的雪亮，灶頭尤其要拂掃乾淨，爾後燙米粉搓湯圓，和面擀麵條，生火做上一鍋的麵條湯圓，起鍋的第一碗，必先莊重地放在灶頭供奉灶神，以祈平安，新年的序幕，也就此拉開。祭完社神，臘月二十四、五就是磨豆腐。無豆腐不過年，過年，家家戶戶都要磨上豆腐，黃豆頭天就先泡好，村裡有副大石磨，一家家排隊輪流磨，你家快磨好了，派人去通知下一家準備，一路上都是吱吱呀呀擔着豆子去或擔着豆漿回的，人們互相打着招呼，村里到處都是豆香飄蕩，喜氣洋洋，年味十足的景象。其中不乏孩子們跟着，嬉笑鬧騰，幫忙搗亂，雞飛狗跳。
輪到誰家去磨時，至少兩人前去，推磨需兩人合作，一人推動礱臂轉動上面的磨，一人把扶着磨轆，另一手不時把一瓢一瓢的黃豆和水加入磨口，研磨後的乳漿慢慢從石磨邊上一圈一圈的淅出來，伴着石磨有節奏的碾壓聲音，沿着磨盤叮叮咚咚地流入下方收漿的大盆中，一番番手起瓢落後，石磨下早已匯溪成海，待到磨完，衝上一瓢清水沖磨後結束。然後是過濾去渣，還是兩人合作，用一塊紗布大包袱，一人兩手拽兜着包袱四角，另一人把漿直接倒入放在大盆的包袱里，然後兩人分別拎住包袱四個角一起一落慢慢兜轉，起落間漿汁嘩嘩而下，包袱里的豆渣團越兜越緊，差不多時收緊包袱口，再合二人之力一擠，最後抖出渣來，再進行下一輪的過濾。會過日子的人家，豆渣也是不捨得扔的，帶回去直接下鍋清炒，起鍋時撒點香菜和蒜泥，就能製成可口的下飯小菜。
濾好的純漿擔回去，上大鍋大灶煮沸。這也是一個技術活，隨着溫度的逐漸攀升，需要不停的翻攪，鍋里泡沫不斷聚集上揚，有經驗的知道不等泡沫聚積太多就要劈出來，否則待到沸時會一發不可收拾猛如洪水般衝出鍋台，等沸後，把豆漿舀進一個已按比例配好石膏水的大缸里，並用長勺攪勻，待其冷卻凝結；每每此前，母親總是會用水瓶裝些豆漿留給我們兄妹幾個，但最讓我們饞的要數豆腐腦了。嫩嫩的、柔白的豆腐腦，舀上幾大碗，配上母親醃的脆嫩醃菜幫子，剁碎，灑上細碎的香蔥香菜沫，淋上幾滴香油、醬油，再加一小勺辣椒醬，拌勻，這就是最讓我小時候最唇齒留香、至今難忘的美味。
等缸里豆腐花冷卻，就開始着手制豆腐了，父親先把小桌子搬到戶外場上，桌上支上木頭槽子，槽中墊上白布，然後把豆腐花倒進木板槽，把白布蒙上，再壓上一塊木板和石頭，慢慢擠出水份，一個多小時後打開成形，再分成小塊，一板豆腐便大功告成，這一通製作通常是從凌晨忙到深夜。如果想制豆腐乾，就需多壓些時間。豆腐乾製成，就意味着可以起油鍋了，煎豆腐果子，豆腐丸子，這些都是百搭又耐放的農家年菜。
老話說天下行業有三苦，撐船、打鐵、磨豆腐。我們現在隨時都能吃上的豆腐，在那些年代，製作起來可真是費時耗力，現在回憶起來，也是感嘆，忽略掉那些艱辛，這些繁瑣的勞動，也是飽含熱鬧的年味和儀式感啊！後來，傳統石磨被豆腐機取代，一個聲聲慢的純手工年代逐漸淡出了歷史的舞台，卻成為一種不能忘卻的懷念縈繞在人們的心間，幾不可見的石磨也被請進了歷史的展館，作為傳統文化被人們回味和緬懷。而今的豆腐腦，我也常去光顧，卻再也品不出兒時的那種香醇和地道了。每每此時，就頗有些懷念，也許，我們懷念的，更是那些年，那些對童年對故鄉年美好的記憶吧，那些對往事不可追的情懷吧。[1]