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《咸鱼饼子》是中国当代作家小猪她爸的散文。

作品欣赏

咸鱼饼子

在滨城大连，咸鱼饼子是饭店酒楼里的一道菜品。菜盘子上，金黄色的饼子切片，码在一边，另一边摆放着咸鱼，油煎得焦黄，鲜香扑鼻。围桌而坐的食客差不多都要食指大动，先吃为快。

令人垂涎的美味，也会遇到蹊跷事。一帮外地客人来大连，当地人做东宴请时，鲜鱼大虾等海鲜应有尽有，却偏偏不点咸鱼饼子这道菜。原因是当地人觉得咸鱼饼子不是上档次的菜品，土得掉渣，拿不出手，丢面子。与此相反，如果是一帮土生土长的大连人聚餐时，咸鱼饼子又可堂而皇之地端上餐桌，既不嫌弃土，又不怕丢面子。

酒过三巡，菜过五味。此时，一盘焦黄的咸鱼饼子上桌了，既是菜又是主食，还可以下酒，颇有吃饱喝足的深意。老大连人一般不用筷子，而是直接上手，一手捏着咸鱼，一手拿着饼子，左边一口，右边一口，馋相毕现。咸鱼饼子于海边人来说，是时光沉淀下来的味道，与其说大连人是在大快朵颐地享用美食，不如说他们是在咀嚼过往的岁月，品咂鲜香咸俱全的老日子。

咸鱼，是将新鲜鱼用食盐腌渍，然后晾晒风干的副食，好吃不贵。饼子，是将玉米面用开水烫过，然后上大铁锅烀熟的主食，早年不受待见。当咸鱼遇到饼子，便碰撞出火花，刺激人的味蕾，成为旧时光里的老味道。

处暑以后，海里的鱼儿肥美，一船船打上来，赶紧运到商店。那时没有冷冻车，更不会有什么冷链，大解放车拉一车鱼，把冷库里的大冰块砸碎，撒在鱼身上就是保鲜了。商店卖鱼时，鱼堆成小山，一名男售货员站在中间，两旁是女售货员坐在秤前，男售货员一铁锹一铁锹地往秤盘上撮鱼。谁能想象到，早年卖个鱼都这般气势如虹。

上鱼的季节，鱼多，吃不完，又没有冰箱等低温保鲜技术，鱼很容易腐烂。这个时候，以腌渍的方法保存鱼，晾晒咸鱼就应运而生，久而久之成为一种习俗。不单是大连这样的沿海城市有这一习俗，许多临江临湖的地方都有，只是晾晒的鲜鱼种类不同，腌渍方法略有差异，烹饪方法亦不尽相同，蕴含其中的风情各有千秋。

夏末秋初，大连人总会因为鲜鱼的大量上市，而情不自禁地忙乎起来，晾晒咸鱼成为街头即景，鲜腥味道飘散街头巷尾。腌渍咸鱼一般分为两类，一类是小杂鱼，诸如偏口鱼、刀叽子鱼、鳞叽鱼等巴掌大小的鱼，洗净，撒上比黄豆还大的海盐。腌渍一个晚上，第二天拿出去晾晒风干。另一类是比较大的鱼，诸如鲅鱼、老板鱼等。说是大鱼，其实与现在吃的鱼比起来还是小一些。那个时候，远洋捕捞水平不高，打渔一般就是在渤海湾或者黄海近岸，没啥特别大的鱼。鲅鱼的腌渍与其它鱼不一样，要把鲅鱼放在坛子里加盐腌渍到发臭，也就是要有一个发酵的过程，然后晾晒风干。这样腌渍的鲅鱼鱼肉呈淡红色，肉质松软，味道醇厚，现在已经没人这样腌渍鲅鱼了。一来是嫌麻烦，二来是嫌味道难闻，弄得家里臭烘烘的。

那个年代里，虽然常常大张旗鼓地开展爱国卫生运动，但苍蝇依然是成群结队，尤其是咸鱼晾出来的时候，情形尤为严重。红头绿身、灰黑条纹、大如指甲、小如绿豆等各色苍蝇，闻着腥味而来，围着咸鱼“嗡嗡”乱飞。为了驱赶苍蝇，有的人家在晾晒咸鱼的绳子上拴一些长纸条，风吹得纸条“哗啦”“哗啦”上下翻飞，吓得苍蝇不敢近前。就像我们有时会看到小鸟竟然落在稻草人头顶一样，总会有大胆的苍蝇落到咸鱼身上，拴纸条驱蝇效果并不理想。

最好的办法，莫过于人工驱赶苍蝇。大人们都忙得不得闲，而我们这些孩子又不金贵，驱赶苍蝇的重任就落到孩子身上。搬一小板凳，坐在摊平或者悬挂的咸鱼前面，用一根抚子或苍蝇拍不停地驱赶苍蝇，同时隔一段时间还要给咸鱼“翻个身”，以便加速风干。这个季节的天气，依旧带着夏天的余热，偶尔还有个“秋老虎”，时不时刮起一阵阵小北风。高温和阵风带走咸鱼的水分，咸鱼很快就会晾干晒透。大人们把这些咸鱼收拢起来，储藏在仓房里。

冬天到来，青黄不接，咸鱼成为餐桌上一道亮眼的菜，既能回味夏秋季节鱼虾满仓的情形，又因是自己劳动的成果，倍感适口，余味绵长。

作者简介

小猪她爸，退休公务员，喜欢文字写作。