家传菜(李非)查看源代码讨论查看历史
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《家传菜》是中国当代作家李非写的散文。
作品欣赏
家传菜
一帮企业家朋友搞了一个活动，聚会的时候，要求每人带一道亲手做的菜过来，最重要的是，还必须讲一个和这道菜有关的故事。这个活动的名称就叫“家传菜”。
听到这个活动，不免为之点赞。踊踊跃跃就有了参与的欲望，继而又有些许惶恐。我的家传菜是什么呢？ 父母离开我们已经很多年了，从小到大，印象里，母亲是极为能干的，家里的活，里里外外一把手，菜也做得非常地道。但你要说哪道菜是母亲的“家传菜”，一时之间好像也说不清楚。
倒是记得父亲最喜欢吃的两道菜，一道是“辣椒煎鸡蛋”，一道有点怪诞，是“芋荷杆炒小米虾”。 “辣椒煎鸡蛋”做法简单。新鲜的青辣椒切碎，炒锅放点油，把辣椒炒熟。在碗里打入鸡蛋搅散，炒熟的辣椒倒入鸡蛋液拌匀，再在炒锅放油，将辣椒蛋液入锅摊平，小火煎至微黄出锅就好。
小时候，吃这道菜父亲就会讲故事，父亲的母亲死得早，父亲14岁就下煤窑干活，过着暗无天日的生活。下煤窑需要自己带饭去吃，如果，哪一次带饭，能带点“辣椒煎鸡蛋”，那就是无上的美味了。
“芋荷杆炒小米虾”的做法就有点复杂了。所谓芋荷杆就是芋头长在地上的杆茎。人们种芋头一般是收获地下的部分，地上的部分，要么弃之不要，要么就是拿回家喂猪，做为菜蔬食用的并不多。而父亲却钟爱此物。 每到秋季，芋头收获的季节，父亲会去买（有时候种芋头的人芋荷杆是不要的，父亲就去捡）芋荷杆回来，洗净了，放在廊下凉晒。等到芋荷杆水分渐干，母亲就会取下来，用刀切成小段，然后，撒上盐，使劲用手揉搓，将盐分侵进植物的内部，然后，再装进专门腌菜的坛子里，放在里面“按”上十天半个月，可以用来炒小米虾的芋荷杆就做好了。
取一碗这样的芋荷杆洗净，配上新鲜的小米虾，加辣椒炒出来，还不是最佳的口味。需等到第二餐的时候，母亲用蒸锅蒸上十几分钟再上桌。芋荷杆本来还黄中带有绿色，蒸制出来后，就变成了黑色，发出扑鼻的香气。父亲会食指大动，胃口大开，饭也一定多吃一碗。 有人说人都是吃记忆的，父亲之所以喜欢吃这道菜，估计也离不开童年的记忆吧。
父亲九岁就死了娘，下面还有一个弟弟。爷爷是下煤窑的，上班没人给他们兄弟做饭吃，一直要等到晚上，爷爷从煤矿下班回家，用一条萝卜手巾包一坨饭回来给他们兄弟吃。
白天的时候，兄弟俩饿了，会去田野里寻觅，只要是能糊口的东西，估计就成了他们的午餐。我想，没人要的芋荷杆，和小水沟里的小虾米，就成了美味的食物了。
从小到大，基本是吃母亲做的菜长大的，可仔细回想，又想不起母亲什么菜是最拿手的。刚才说到了母亲“按”芋荷杆，就记起了母亲的一手绝技，那就是腌咸菜了。
母亲出生在一个不能种庄稼只能种菜的沙洲上。种菜卖菜就是家里重要的经济来源。每当蔬菜大量出品的时候，将多余的蔬菜制成腌菜，就成了必须的生产技能吧。不管什么蔬菜，母亲都可以腌成腌菜。萝卜辣椒豆角苦瓜藠头什么的，经母亲的妙手，马上变得风味绝佳。那时候家里穷，哪里天天有鱼有肉？可母亲总会变着花样将每一顿菜做得有滋有味。
人就是这样，母亲越是能干，母亲越是勤劳，做儿女的好像反而就越不能干了，因为一切都是母亲代劳了。小时候我们进厨房的机会是不多的，所以，也谈不上有什么厨艺，自觉地做着袖手先生。长大了，结婚了，不能天天吃母亲做的饭，没办法，只好自己开始做饭了。
而自己一开始做饭就发现，母亲当初做饭的方式和做派，就成了不自觉的榜样。虽然母亲从没刻意地教过我怎么做一道菜，可母亲的身教胜过言传。每次做菜，可能在下意识里就会去搜寻当初母亲是怎么做的？母亲不经意间讲过某一句话，可能就对你今天做的某一道菜起着至关重要的作用。
昨天做了一道菜，蒸麸子肉。记得母亲最先做这道菜是把糯米加红曲炒熟，然后用擂钵把糯米擂成碎米，再拌到腌好的猪肉里，放蒸锅蒸上一两个小时才能成。后来母亲做了改进，炒好的糯米不再擂碎，就直接拌肉蒸了。母亲好像说过，这样蒸出来的更好吃一些。我现在就是按照母亲的做法来做。麸子肉端上桌，家人都在夸我手艺不错，我会很自然的说一句：我妈做菜的水平很高。言下之意，做为我妈的儿子，如果做菜水平不高，就一定会辱没了我妈的英名了！
现在年龄大了，父母也不在了，而我越来越会发现，自己也越来越像自己的父母了。也许是基因遗传，但我更加清楚，从小到大，父母及家人的行为举止，道德理念，为人处世，正像复印件的原件一样，有意无意的，或多或少的会复印在自己的身上。传家菜只不过是一件小小的道具，让我们自觉地去想起家族或者家庭的传承，特别是那些优秀的传承，自己是否已经继承，并且，能否传给自己的后人。[1]
作者简介
李非，资深文学爱好者，上世纪八十年代在省市级刊物发表文学作品。职业是企业培训师和职业经理人,现已退休。