家傳菜(李非)檢視原始碼討論檢視歷史
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《家傳菜》是中國當代作家李非寫的散文。
作品欣賞
家傳菜
一幫企業家朋友搞了一個活動，聚會的時候，要求每人帶一道親手做的菜過來，最重要的是，還必須講一個和這道菜有關的故事。這個活動的名稱就叫「家傳菜」。
聽到這個活動，不免為之點讚。踴踴躍躍就有了參與的欲望，繼而又有些許惶恐。我的家傳菜是什麼呢？ 父母離開我們已經很多年了，從小到大，印象里，母親是極為能幹的，家裡的活，里里外外一把手，菜也做得非常地道。但你要說哪道菜是母親的「家傳菜」，一時之間好像也說不清楚。
倒是記得父親最喜歡吃的兩道菜，一道是「辣椒煎雞蛋」，一道有點怪誕，是「芋荷杆炒小米蝦」。 「辣椒煎雞蛋」做法簡單。新鮮的青辣椒切碎，炒鍋放點油，把辣椒炒熟。在碗裡打入雞蛋攪散，炒熟的辣椒倒入雞蛋液拌勻，再在炒鍋放油，將辣椒蛋液入鍋攤平，小火煎至微黃出鍋就好。
小時候，吃這道菜父親就會講故事，父親的母親死得早，父親14歲就下煤窯幹活，過着暗無天日的生活。下煤窯需要自己帶飯去吃，如果，哪一次帶飯，能帶點「辣椒煎雞蛋」，那就是無上的美味了。
「芋荷杆炒小米蝦」的做法就有點複雜了。所謂芋荷杆就是芋頭長在地上的杆莖。人們種芋頭一般是收穫地下的部分，地上的部分，要麼棄之不要，要麼就是拿回家餵豬，做為菜蔬食用的並不多。而父親卻鍾愛此物。 每到秋季，芋頭收穫的季節，父親會去買（有時候種芋頭的人芋荷杆是不要的，父親就去撿）芋荷杆回來，洗淨了，放在廊下涼曬。等到芋荷杆水分漸干，母親就會取下來，用刀切成小段，然後，撒上鹽，使勁用手揉搓，將鹽分侵進植物的內部，然後，再裝進專門醃菜的罈子里，放在裡面「按」上十天半個月，可以用來炒小米蝦的芋荷杆就做好了。
取一碗這樣的芋荷杆洗淨，配上新鮮的小米蝦，加辣椒炒出來，還不是最佳的口味。需等到第二餐的時候，母親用蒸鍋蒸上十幾分鐘再上桌。芋荷杆本來還黃中帶有綠色，蒸製出來後，就變成了黑色，發出撲鼻的香氣。父親會食指大動，胃口大開，飯也一定多吃一碗。 有人說人都是吃記憶的，父親之所以喜歡吃這道菜，估計也離不開童年的記憶吧。
父親九歲就死了娘，下面還有一個弟弟。爺爺是下煤窯的，上班沒人給他們兄弟做飯吃，一直要等到晚上，爺爺從煤礦下班回家，用一條蘿蔔手巾包一坨飯回來給他們兄弟吃。
白天的時候，兄弟倆餓了，會去田野里尋覓，只要是能糊口的東西，估計就成了他們的午餐。我想，沒人要的芋荷杆，和小水溝里的小蝦米，就成了美味的食物了。
從小到大，基本是吃母親做的菜長大的，可仔細回想，又想不起母親什麼菜是最拿手的。剛才說到了母親「按」芋荷杆，就記起了母親的一手絕技，那就是醃鹹菜了。
母親出生在一個不能種莊稼只能種菜的沙洲上。種菜賣菜就是家裡重要的經濟來源。每當蔬菜大量出品的時候，將多餘的蔬菜製成醃菜，就成了必須的生產技能吧。不管什麼蔬菜，母親都可以醃成醃菜。蘿蔔辣椒豆角苦瓜藠頭什麼的，經母親的妙手，馬上變得風味絕佳。那時候家裡窮，哪裡天天有魚有肉？可母親總會變着花樣將每一頓菜做得有滋有味。
人就是這樣，母親越是能幹，母親越是勤勞，做兒女的好像反而就越不能幹了，因為一切都是母親代勞了。小時候我們進廚房的機會是不多的，所以，也談不上有什麼廚藝，自覺地做着袖手先生。長大了，結婚了，不能天天吃母親做的飯，沒辦法，只好自己開始做飯了。
而自己一開始做飯就發現，母親當初做飯的方式和做派，就成了不自覺的榜樣。雖然母親從沒刻意地教過我怎麼做一道菜，可母親的身教勝過言傳。每次做菜，可能在下意識里就會去搜尋當初母親是怎麼做的？母親不經意間講過某一句話，可能就對你今天做的某一道菜起着至關重要的作用。
昨天做了一道菜，蒸麩子肉。記得母親最先做這道菜是把糯米加紅曲炒熟，然後用擂缽把糯米擂成碎米，再拌到醃好的豬肉里，放蒸鍋蒸上一兩個小時才能成。後來母親做了改進，炒好的糯米不再擂碎，就直接拌肉蒸了。母親好像說過，這樣蒸出來的更好吃一些。我現在就是按照母親的做法來做。麩子肉端上桌，家人都在誇我手藝不錯，我會很自然的說一句：我媽做菜的水平很高。言下之意，做為我媽的兒子，如果做菜水平不高，就一定會辱沒了我媽的英名了！
現在年齡大了，父母也不在了，而我越來越會發現，自己也越來越像自己的父母了。也許是基因遺傳，但我更加清楚，從小到大，父母及家人的行為舉止，道德理念，為人處世，正像複印件的原件一樣，有意無意的，或多或少的會複印在自己的身上。傳家菜只不過是一件小小的道具，讓我們自覺地去想起家族或者家庭的傳承，特別是那些優秀的傳承，自己是否已經繼承，並且，能否傳給自己的後人。[1]
作者簡介
李非，資深文學愛好者，上世紀八十年代在省市級刊物發表文學作品。職業是企業培訓師和職業經理人,現已退休。