一碟蠶豆瀉鄉愁(吳聯平)檢視原始碼討論檢視歷史
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《一碟蠶豆瀉鄉愁》是中國當代作家吳聯平的散文。
作品欣賞
一碟蠶豆瀉鄉愁
魯迅在小說《社戲》里寫道：「岸上的田裡，烏油油的都是結實的羅漢豆。」魯迅所言的羅漢豆，其實就是蠶豆，我的老家叫得比較俗氣，稱之為大豌豆。蠶豆還有很多別稱，諸如胡豆、佛豆、蘭花豆等。魯迅對蠶豆可謂情有獨鍾，在他很多文章里都提到了蠶豆，比如六斤吃炒鹽豆、孔乙己吃茴香豆等。
古人和蠶豆也有一些淵源，甚至特別喜愛。江南才子范煙橋在《茶煙歇》中寫道：「初穗時，摘而剝之，小如薏苡，煮而食之，可忘肉味。」能讓范煙橋「可忘肉味」的美食，其實就是極其尋常的蠶豆。可想而知，范煙橋對蠶豆是何等垂愛，能從普通蠶豆中吃出勝於肉味的味道。
宋代詩人舒岳祥常常將蠶豆與櫻桃、青梅一起食之，味道格外鮮美，其詩「清明已自斷百果，櫻豆從頭次第嘗」「翛然山徑花吹盡，蠶豆青梅存一杯」「莫道鶯花拋白髮，且將蠶豆伴青梅」，就可以窺見一斑。不管他與家人同食，還是與客人同飲，蠶豆、櫻桃和青梅就如同「三劍客」，是絕對不會單食的。
蠶豆一般在秋天播種，它是一種最隨意、最隨性、最隨和的植物，既可以成塊連片在田間種植，也可以在路邊、坎邊、崖邊、溪邊隨便點個窩子，丟下一至兩粒蠶豆種子，它就可以旺盛生長，長出令人垂涎欲滴的蠶豆莢。
小時候，為了讓自己能隨便吃上蠶豆，就向母親要來幾捧蠶豆種子，用小鎬鋤在房前屋後挖幾個小小的窩子，不用施肥，就將蠶豆種子丟進去，用薄土掩上，來年春末夏初，就可以吃上青嫩軟糯的蠶豆。吃上自己種植出來的蠶豆，那種幸福感和成就感，就會油然而生，瞬間會將得意和滿足不經意地寫在臉上。
有人這樣描寫蠶豆枝、蠶豆葉和蠶豆花，「蠶枝葉嫩青青美，窈窕淑娘亭亭來。蠶豆花開芯里黑，淡雅花瓣紫中芳。」蠶豆如亭亭玉立的女子，嬌艷嫵媚，淡雅清芳。季春時節，蠶豆秧長成半人之高，蠶豆葉綠油油的，蠶豆花就像一張小臉，花瓣上的兩個黑點，就像兩隻水汪汪的大眼睛。彩色蝴蝶在蠶豆花上停歇咀蕊，你是很難甄別出蝴蝶和蠶豆花各自的風采的。
蠶豆花剛剛謝下，蠶豆花的根部就會長出米粒般大小的蠶豆莢。此時，蠶豆花萎縮成乾枯的花片，緊緊貼在蠶豆莢上。待蠶豆莢長成小指般大小，蠶豆花就依依不捨地脫落在地。為讓蠶豆莢順利成長，長出的蠶豆顆大飽滿，母親總會讓孩子們帶上鐮刀和背簍，將蠶豆秧的頂部割下，稱之為打頂抹杈。
孩子們總嫌麻煩，就直接用手掐掉蠶豆秧的頂部。如果用力過輕，蠶豆秧的頂端難以一時掐斷，就會損壞蠶豆莢；如果用力過猛，又會常常將蠶豆秧連根拔起。孩子們總是不得要領，往往會惹禍上身，不是招來母親的責罵，就是迎來父親的耳光。孩子們為了避嫌，就將損壞或是連根拔起的蠶豆秧悄悄地藏在樹叢里。但天下沒有不透風的牆，即便如此，也難逃過父親母親的法眼，責罰總是免不了的。
採摘回來的蠶豆葉，母親會剁細煮熟餵豬。雖然有一股青臭味和苦澀味，但大豬小豬仍吃得津津有味。只見它們一頭埋在食槽里，長久不肯抬頭，爭得不亦樂乎，發出一連串「啪啪啪」的吃食聲。聽見豬子發出「啪啪啪」和「嗵嗵嗵」的吃食聲，母親就會露出喜悅的笑容。如果蠶豆葉一時餵不完，母親會剁細曬乾儲備，作為冬季餵豬的干飼料。
春末夏初，蠶豆長成拇指般大小，此時最為鮮嫩，也是吃蠶豆的大好時機。嘴饞的孩子們路過別人家的蠶豆地時，會小心翼翼地偷偷摘幾莢蠶豆莢，用手剝出蠶豆丟進嘴裡生吃。頓時，那股清香和芬芳頓時在舌尖上打滾，在口腔中充盈。運氣不佳時，孩子們正在享受美味時，就會被大人發現着一頓臭罵。即便找罵，孩子們也樂呵呵地，笑嘻嘻地，忙不迭地地跑開。
為了嘗鮮，母親就會安排孩子們到自家蠶豆地里，採摘一大筐莢大豆鼓的蠶豆莢。大家齊心協力地將蠶豆莢中的蠶豆剝離出來。大家一邊剝豆，一邊唱着蠶豆謠：「蠶豆青，蠶豆黃，青的嫩，老的黃，由青轉黃太匆忙。」不知不覺，一大筐蠶豆莢不費吹灰之力就早早剝完了，儘管大家手指有些生疼，也沒有一人叫苦叫累。
母親以蠶豆為食材的美食還沒有做出來，孩子們就迫不及待地想嘗口鮮。孩子們用竹籤將蠶豆一粒粒串起來，像串聯的一串串綠寶石，然後放在火上烤食，或是伸進火灰里燜食。待烤熟或燜熟後，孩子們你搶我奪，生怕吃不上第一口。大家一邊吃着，一邊咂着嘴，一邊舔着竹籤上的余香，只差將竹籤吞咽進去。
母親也是想盡千方百計製作出各種讓孩子們滿意的蠶豆菜，她在煎、炒、煮、炸、燜、蒸中隨意迴旋，讓得心應手在一碟蠶豆菜中盡情綻放。最簡單地一道蠶豆菜，就是青蔥爆炒蠶豆。在烈火的爆炒下，香蔥的香味頓時融進蠶豆里，爆炒的蠶豆外酥里嫩，輕輕一嚼，就即刻融化了，香氣溢滿鼻腔和口腔，讓你久久回味。
母親做的最複雜的一道蠶豆菜就是豆瓣醬，其工藝極其繁雜。母親將老熟的蠶豆曬乾，用大火爆炒直至蠶豆表皮裂開，在石磨上褪去豆皮，用簸箕上下來回顛簸，清除掉豆皮備用。母親將赤褐色的干豆瓣放進開水中泡軟，撈出將水分瀝乾，平攤在簸箕上，覆蓋上南瓜葉、黃荊樹葉，使其長出金黃色的毛霉。一旦操作不當，長出的就是黑霉、白黴，製作出的豆瓣醬味道就差之甚遠。
待豆瓣金黃色毛霉長滿長足，就及時揭掉南瓜葉和黃荊樹葉，將簸箕放在烈日下暴曬，待豆瓣乾枯後，就除去豆瓣中的毛霉。母親又將豆瓣在開水中泡軟，撈起瀝乾水分，拌上食鹽、辣椒粉、大蒜瓣、花椒粉、冰糖粒等作料，裝進罈子里匐上半個月以上，就可以食用了。豆瓣醬是最味美的下飯菜，特別是吃麵條拌上一匙豆瓣醬，幾大口就可以將一碗麵條嗍完。
老家出遠門打工的鄉親們，什麼也不用帶，但帶上一瓶兩瓶豆瓣醬是免不了的。他們的母親、妻子或是姐妹，會在頭天夜裡就用罐頭瓶子將制好的豆瓣醬裝好，瓶口用尼龍紙和膠項圈封緊，放上幾個月都不會壞。其實，親人們裝進的不僅是豆瓣醬，還有親情、愛情和牽掛。
當打工人在異鄉異地啟開豆瓣醬瓶蓋時，一股香味和鄉愁就會從瓶中騰騰升起，氤氳在打工人周圍。當家鄉人聚在一起吃上一口家鄉的豆瓣醬，就好像與家鄉的親人在對話、在表白、在互訴衷腸，徹骨的思念頓時就會化作淚水在眼中涌流。 [1]
作者簡介
吳聯平，筆名巴山異人、喳西泰，男，1970年12月出生，中共黨員，湖北省巴東縣人，湖北省作家協會會員。