山鄉年夜飯(梅安)檢視原始碼討論檢視歷史
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《山鄉年夜飯》是中國當代作家梅安的散文。
作品欣賞
山鄉年夜飯
每至年關，就會想起故鄉的年夜飯。
今年也不例外，在父母相繼陽後，這種感覺尤為深刻。父親今年七十七高齡，感染病毒後，反覆發燒，很快轉為病毒性肺炎，住院半月之餘，終於有所好轉。看護的時候，陪身體虛弱的老父親偶爾閒聊，聊故鄉的年味，聊他每至歲末清水供養的水仙花，聊故鄉的年夜飯。
故鄉地處湘贛邊界的禾山腳下。我出生時，父親尚在南昌西湖區交通運輸局工作。那時，母親一個人既要扛起全家的農活，又要照顧體弱多病的老人和年幼的孩子。哥哥不到兩歲，我不到一歲。祖屋被叔叔一家獨占，父母結婚後被迫四處借居。母親要出工，常常是早上匆匆抱着我牽着哥哥，把我們寄放在跟隨叔叔一家住在祖屋裡生病的祖母照看，日暮時分，母親踩着疲憊的步履匆匆趕過來把我們帶回借住之處。年關時，母親踩着冰凍啞啞的小路，一個人去村莊井裡挑水擦窗抹梁大掃除，一個人磨麵粉碓糯米粉做蘭花根、煎豆等年貨碗茶，一個人殺雞宰鴨剖魚做年夜飯。而父親，常常披着一身寒雪風塵僕僕從外地趕回來。童年的雪，常常下在臘月。彼時的村莊，隆冬時分，常常披着雪的大氅，凜凜的白，宛如滄桑陳舊的宋元舊畫。所謂風雪夜歸人，正是這種艱辛的寫照。好在寒屋裡有一室溫暖的燈火和炭火，一桌香噴噴的年夜飯，妻兒溫暖的笑臉等着他。彼時，天寒屋貧，朔風呼嘯，蒼穹如墨，孤星冷月。一家人圍着小木桌坐在一起，吃着母親操勞的年夜飯，烤着山里外公送來的木炭紅旺旺的炭火，一家人開開心心，心滿意足。
經過父親的努力，他很快調回家鄉附近的井岡山鋼鐵廠，這樣，他可以每天徒步一小時上下班。哪怕再晚，每天都能回家，雖然辛苦一些，但是一家人終於可以生活在一起，母親繁重的農活得以緩解。父親得空就可以幫媽媽做農活，年夜飯里，也有父親參與勞作的香味。母親做的年夜飯，有幾道菜是雷打不變經典之作。譬如清蒸臘肉、干辣椒大蒜炒牛肉乾、紅豆燉豬蹄，糯米炒肉釀豆腐，土雞湯，血鴨和清蒸魚等。其中紅豆燉豬蹄和糯米炒肉釀豆腐是母親的拿手好菜，也是家鄉的特色年味。這兩道菜有着悠久的美食文化傳承，具有明顯的地域性特色。
大年三十，村人們會燉一大鐵鍋豬蹄紅豆，佐以蔥花辣椒粉混拌其間。年夜飯舀上熱氣騰騰一大碗，摻和紅豆酥軟的豬蹄湯汁粘稠、厚重，極其入味。米飯都染成暗紅色，豬蹄韌而酥香，紅豆爛熟而甜，滿嘴芬芳，扒拉就幹掉一大碗飯。鐵鍋里剩餘的豬蹄任其冷卻。屋檐常有殘存的冰狀溜溜管，忽而摔在地上，碎成齏粉。那時沒有冰箱和電視機，天寒地凍是自然冰箱。正月來客人，鏟一大碗加熱，濃稠的湯汁浸潤着香噴噴的豬蹄紅豆，蔥花的底料暗自探出頭來，清香撲鼻。
糯米炒肉末釀豆腐是母親一絕活，此生沒吃過超越母親做的釀豆腐。糯米要炒得噴香，量要多一點，占主體分量；選一塊稍微帶一丁點肥肉的前腿肉，量不要太多，剁碎炒熟，和準備好的炒糯米拌勻做餡。油豆腐是母親買的豆腐自己油煎，一個個飽滿立體，澄黃厚實。頂部揭開一口子，用筷子均勻塞餡進去，這個過程叫做釀豆腐。釀豆腐是一個技術活，一不小心皮子撐破了，浪費一個油豆腐。餡要塞得合適，太滿，蒸煮的時候會撐爆口子，漏出餡來，既不好看，也影響口感。餡塞少了，整個釀豆腐不飽滿緊實，吃起來不爽口，少了一種精神氣。釀豆腐做好，要拿一個大陶缽裝，每次至少幾十個乃至上百個，嚼勁十足，香濡可口。客人來拜年，臘肉香腸各蒸一盤，干牛肉炒一盤。打開鐵鍋舀一大碗紅豆豬蹄，打開陳舊的木碗櫥，自陶缽里取十來個釀豆腐，各自加熱。菜園裡拔一把碧嫩的芹菜和大蒜，掐一把肥厚鮮腴的大頭青或菜薹，客人即可上桌了。
那時的魚是買的，母親說過年一定要吃魚——年年有餘。那時的雞、鴨和豬，都是母親親手養的。殺年豬是最熱鬧的時候，親戚都來幫忙，殺完豬要吃一桌豐盛的年豬飯，然後，親戚們各自歡天喜地拎一塊肉回去。剩餘的豬肉，母親做成臘肉和香腸，豬蹄留着年夜飯燉紅豆。那時沒有高壓鍋和電飯煲，柴火灶掛鐵鍋，猛火急攻，中火熬煮，慢火燜燉，直至骨肉爛熟。濃烈霸氣的香氣吞沒整棟房屋，衝出瓦縫，直逼鄰家鼻胃，口水饞流。
人越長大，時代越發展，人們對於年的感覺越來越弱，最懷念的年，永遠是小時候的年。多年前老舍寫道：「過年，在感覺中已經有些遙遠，甚至沒有太多的期盼。在繁忙的都市裡，人們行色匆匆，有的時候馬上過年了，才想起來。」父母老了，母親很多年沒有做豬蹄燉紅豆，也沒有釀豆腐了。總感覺，一年又一年，衣服越來越時髦高檔，年貨越來越豐富，年夜飯越來越五花八門，鮑魚海參燕窩魚翅等等，可年味卻越來越淡。所有的山珍海味，不及記憶深處故鄉的年夜飯，童年那些暄熱香濡的味蕾，可慰肺腑肝腸。爆竹聲里，仿佛看見童年山長水遠來到我面前，孩童的心，總是那麼熾熱鮮活愛着這喧騰的人世間，期待着鬧騰騰的年味。 [1]
作者簡介
賀湘君，中國散文學會會員。江西省作家協會會員，吉安市作協會員，西部散文協會會員。曾用筆名：雪裡梅香，曉君，梅安。