山鄉年夜飯(梅安)檢視原始碼討論檢視歷史
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《山鄉年夜飯》是中國當代作家梅安的散文。
作品欣賞
山鄉年夜飯
每至年關,就會想起故鄉的年夜飯。
今年也不例外,在父母相繼陽後,這種感覺尤為深刻。父親今年七十七高齡,感染病毒後,反覆發燒,很快轉為病毒性肺炎,住院半月之餘,終於有所好轉。看護的時候,陪身體虛弱的老父親偶爾閒聊,聊故鄉的年味,聊他每至歲末清水供養的水仙花,聊故鄉的年夜飯。
故鄉地處湘贛邊界的禾山腳下。我出生時,父親尚在南昌西湖區交通運輸局工作。那時,母親一個人既要扛起全家的農活,又要照顧體弱多病的老人和年幼的孩子。哥哥不到兩歲,我不到一歲。祖屋被叔叔一家獨占,父母結婚後被迫四處借居。母親要出工,常常是早上匆匆抱着我牽着哥哥,把我們寄放在跟隨叔叔一家住在祖屋裡生病的祖母照看,日暮時分,母親踩着疲憊的步履匆匆趕過來把我們帶回借住之處。年關時,母親踩着冰凍啞啞的小路,一個人去村莊井裡挑水擦窗抹梁大掃除,一個人磨麵粉碓糯米粉做蘭花根、煎豆等年貨碗茶,一個人殺雞宰鴨剖魚做年夜飯。而父親,常常披着一身寒雪風塵僕僕從外地趕回來。童年的雪,常常下在臘月。彼時的村莊,隆冬時分,常常披着雪的大氅,凜凜的白,宛如滄桑陳舊的宋元舊畫。所謂風雪夜歸人,正是這種艱辛的寫照。好在寒屋裡有一室溫暖的燈火和炭火,一桌香噴噴的年夜飯,妻兒溫暖的笑臉等着他。彼時,天寒屋貧,朔風呼嘯,蒼穹如墨,孤星冷月。一家人圍着小木桌坐在一起,吃着母親操勞的年夜飯,烤着山里外公送來的木炭紅旺旺的炭火,一家人開開心心,心滿意足。
經過父親的努力,他很快調回家鄉附近的井岡山鋼鐵廠,這樣,他可以每天徒步一小時上下班。哪怕再晚,每天都能回家,雖然辛苦一些,但是一家人終於可以生活在一起,母親繁重的農活得以緩解。父親得空就可以幫媽媽做農活,年夜飯里,也有父親參與勞作的香味。母親做的年夜飯,有幾道菜是雷打不變經典之作。譬如清蒸臘肉、干辣椒大蒜炒牛肉乾、紅豆燉豬蹄,糯米炒肉釀豆腐,土雞湯,血鴨和清蒸魚等。其中紅豆燉豬蹄和糯米炒肉釀豆腐是母親的拿手好菜,也是家鄉的特色年味。這兩道菜有着悠久的美食文化傳承,具有明顯的地域性特色。
大年三十,村人們會燉一大鐵鍋豬蹄紅豆,佐以蔥花辣椒粉混拌其間。年夜飯舀上熱氣騰騰一大碗,摻和紅豆酥軟的豬蹄湯汁粘稠、厚重,極其入味。米飯都染成暗紅色,豬蹄韌而酥香,紅豆爛熟而甜,滿嘴芬芳,扒拉就幹掉一大碗飯。鐵鍋里剩餘的豬蹄任其冷卻。屋檐常有殘存的冰狀溜溜管,忽而摔在地上,碎成齏粉。那時沒有冰箱和電視機,天寒地凍是自然冰箱。正月來客人,鏟一大碗加熱,濃稠的湯汁浸潤着香噴噴的豬蹄紅豆,蔥花的底料暗自探出頭來,清香撲鼻。
糯米炒肉末釀豆腐是母親一絕活,此生沒吃過超越母親做的釀豆腐。糯米要炒得噴香,量要多一點,占主體分量;選一塊稍微帶一丁點肥肉的前腿肉,量不要太多,剁碎炒熟,和準備好的炒糯米拌勻做餡。油豆腐是母親買的豆腐自己油煎,一個個飽滿立體,澄黃厚實。頂部揭開一口子,用筷子均勻塞餡進去,這個過程叫做釀豆腐。釀豆腐是一個技術活,一不小心皮子撐破了,浪費一個油豆腐。餡要塞得合適,太滿,蒸煮的時候會撐爆口子,漏出餡來,既不好看,也影響口感。餡塞少了,整個釀豆腐不飽滿緊實,吃起來不爽口,少了一種精神氣。釀豆腐做好,要拿一個大陶缽裝,每次至少幾十個乃至上百個,嚼勁十足,香濡可口。客人來拜年,臘肉香腸各蒸一盤,干牛肉炒一盤。打開鐵鍋舀一大碗紅豆豬蹄,打開陳舊的木碗櫥,自陶缽里取十來個釀豆腐,各自加熱。菜園裡拔一把碧嫩的芹菜和大蒜,掐一把肥厚鮮腴的大頭青或菜薹,客人即可上桌了。
那時的魚是買的,母親說過年一定要吃魚——年年有餘。那時的雞、鴨和豬,都是母親親手養的。殺年豬是最熱鬧的時候,親戚都來幫忙,殺完豬要吃一桌豐盛的年豬飯,然後,親戚們各自歡天喜地拎一塊肉回去。剩餘的豬肉,母親做成臘肉和香腸,豬蹄留着年夜飯燉紅豆。那時沒有高壓鍋和電飯煲,柴火灶掛鐵鍋,猛火急攻,中火熬煮,慢火燜燉,直至骨肉爛熟。濃烈霸氣的香氣吞沒整棟房屋,衝出瓦縫,直逼鄰家鼻胃,口水饞流。
人越長大,時代越發展,人們對於年的感覺越來越弱,最懷念的年,永遠是小時候的年。多年前老舍寫道:「過年,在感覺中已經有些遙遠,甚至沒有太多的期盼。在繁忙的都市裡,人們行色匆匆,有的時候馬上過年了,才想起來。」父母老了,母親很多年沒有做豬蹄燉紅豆,也沒有釀豆腐了。總感覺,一年又一年,衣服越來越時髦高檔,年貨越來越豐富,年夜飯越來越五花八門,鮑魚海參燕窩魚翅等等,可年味卻越來越淡。所有的山珍海味,不及記憶深處故鄉的年夜飯,童年那些暄熱香濡的味蕾,可慰肺腑肝腸。爆竹聲里,仿佛看見童年山長水遠來到我面前,孩童的心,總是那麼熾熱鮮活愛着這喧騰的人世間,期待着鬧騰騰的年味。 [1]
作者簡介
賀湘君,中國散文學會會員。江西省作家協會會員,吉安市作協會員,西部散文協會會員。曾用筆名:雪裡梅香,曉君,梅安。