開胃酸辣湯(吳聯平)檢視原始碼討論檢視歷史
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《開胃酸辣湯》是中國當代作家吳聯平的散文。
作品欣賞
開胃酸辣湯
農村老話說，寧可食無肉，不可飯無湯。飯前啜口湯，抑或飯後喝碗湯，似乎是人們長期養成的飲食習慣，或是一種飲食文化。因為湯不僅可以加速進食，也可以幫助消化，還可以有助健康，所以也有「飯前一口湯，不用進藥房」的說法。
有研究表明，早餐喝湯可以潤腸養胃，飯前喝湯可以增加飽腹感，減少食物攝入量，達到瘦身減肥的目的，而冬季喝湯，可以驅寒，增強肌體免疫力。湯者，食物加水煮熟後的汁液也，比如高湯、雞湯、羊頭湯、狗肉湯等，或是烹調後以汁液為主的副食，比如胡辣湯、酸辣湯、銀耳湯及各種粥類。
據說，我國泱泱五千年歷史，食文化僅一千多年，而湯文化卻長達三千多年之久，這不得不說湯文化遠古持久。喝湯也是極其講究的。有人喝湯淺啜淺飲，喝出了文明，喝出了禮儀，喝出了素養，而有人喝湯鍾情大碗喝大口喝，喝出了豪氣，喝出了豪邁，喝出了義氣。
因此，可以從喝湯的舉止上，看出一個人的修養修為如何，也可以看出一個人的文明教養程度。有人喝湯如品湯，用湯匙慢咂慢嘗，慢抿慢咽，可謂謙謙君子，禮儀君子；有人喝湯一副饞相，如下山老虎，大口喝大口吞，恨不得一口將湯碗吞進，喝完還情不自禁將碗底舔一舔，將碗口旋一旋，一副意猶未盡的樣子，一看就是莽夫魯夫。即便湯溫極高，他也在所不惜，依然狼吞虎咽，盡顯先下手為強之能耐。
在小酒館吃飯，湯自然是少不了的美食。有人喝湯，將湯舀入碗中，待湯溫降低，要麼用調羹慢飲，要麼用吸管慢吸，極顯大家風範；而有人喝湯，將湯舀入碗中，也不管湯溫如何，總是顯得迫不及待，端着湯碗就猛地開喝，直燙得叫爹喊娘，也不肯將湯碗放下，也不肯比其他人慢一拍、慢一步，如饕餮之獸，如餓虎撲食。
我似乎也是一個極其愛喝湯之人，雖算不上喝湯的謙謙君子，但也算不上喝湯的魯莽之夫。我喝湯既不像大戶人家的千金小啜小飲，也不像《水滸傳》中的108個梁山好漢那樣狂喝暴飲，我要麼邊吃邊喝，要麼飯後慢慢喝上一碗。邊吃邊喝，意在加速進食，減少飯量，而飯後慢喝，意在漱口清理口腔。
上班後，大多都在單位食堂就餐。根據食堂提供的食物，早餐總免不了要來一碗小米粥、玉米粥、大米粥、銀耳湯、甜酒水、豆漿水等，而中餐和晚餐總也少不了要來一碗海帶湯、蘿蔔湯、排骨湯、雞湯、胡辣湯、酸辣湯等。在這些粥類和湯類之中，我最鍾情的還是那碗開胃的酸辣湯。
酸辣湯近似於北方的胡辣湯，其特點就酸和辣。如果你胃口不好，脾胃有恙，有厭食之感，不妨就來一碗酸辣湯，酸、辣之味雙管齊下，定會刺激的你的味蕾，讓你胃口大開，食慾大增，飯量大升。在家做飯時，一旦有食欲不振，妻子就會習慣性做一碗酸辣湯。在我的記憶里，這個生活小竅門是母親留傳給我們的。
小時候，母親最愛做粥類和湯類，她儘可能讓孩子們吃飽飯，長好身體。那時候的家境極其拮据，可謂入不敷出，不可能大魚大肉，也不可能山珍海味相伴。母親總是就地取材，用現有的食材，做出一些開胃的食物，比如做酸辣湯。酸辣湯的食材也很簡單，一是做好的酢辣子，二是野韭菜，三是食鹽、菜油和佐料。其中比較複雜的程序，就是提前做好酢辣子。酢辣子的「酢」本念「zuò」，但鄉親們的方言習慣性讀「zhà」，就如醡酒之意。
秋天過後，菜地里的辣椒紅得發紫，紅得通透，紅得誘人，全家人怎麼吃都吃不完，吃不贏。如果不搶收回家，辣椒就會爛在地里，甚是可惜。晴天，母親用背簍將紅辣椒搶收回家，將比較嫩比較脆比較亮很新鮮的紅辣椒揀出來，用井水洗淨瀝乾，泡在酸水壇里，等過十天半月，再將泡辣椒撿出來食用，也是上等的開胃菜和下飯菜。
剩餘的比較老的比較枯的比較皺的紅辣椒，母親不是用來晾曬乾辣椒，就是用來做酢辣子，不讓辣椒浪費一點，丟棄一點。母親提前選好上等的玉米粒，用石磨磨出玉米粉，用籮篩篩了又磨，磨了又篩，儘可能讓玉米粉又細又軟又滑。接着，母親將洗淨的紅辣椒放入木盆內，雙手各持一把菜刀，雙刀齊下，緊湊地剁着紅椒。
深秋夜晚的煤油燈下，常常能聽見菜刀叮叮咚咚剁東西的聲音，那定是母親又在剁紅辣椒了。母親邊剁邊翻，邊翻邊剁，動作極其嫻熟，也極其優雅，那聲音也極富有節奏感和韻律感，像在歌唱，像在賦詩。那極具節奏感的聲音，如鼓點，如錘音，如鐘擺。如果你隨着那聲音起舞，定會越跳越歡，越舞越樂。
待紅辣椒剁成泥狀，母親便將玉米粉、食鹽、蒜泥、姜泥等原料均勻地撒進去，再次一遍又一遍砍剁，直到玉米粉完全融入泥狀的辣椒里。此時，酢辣椒的香味漸漸散發出來，但更多的是散發的辣椒的辣味和辛味。稍不留神，辣味和辛味就會鑽入眼眶，進入鼻孔，讓你涕泗橫流。母親每次在砍剁酢辣椒時，總會忍不住流下眼淚。母親只好提前準備一條潤濕的毛巾，一邊流淚，一邊用潤濕的毛巾擦拭。
酢辣椒剁好後，還不能稱之為酢辣椒，要想成為酢辣椒，還有一個酢的過程和酢的程序，就是在酸菜壇內使其變酸的過程。母親將一口巨大的酸罈子里里外外洗淨濾干，將剁好的酢辣椒一瓢一瓢裝進壇內，邊裝邊用瓢底紮緊，待全部裝完，就蓋上壇蓋，壇沿放水封住壇口。這樣放上兩到三個月，裡面的酢辣椒酸味漸出，顏色更加透黃，一看就格外誘人。
做好的酢辣椒可以直接與鮮肉、臘肉炒食，也可以單獨炒食，都是極其美味的好菜。在做酸辣湯時，還得在野外采點野韭菜、蔥蒜苗回來，還可以采點小白菜、小菠菜等。待水開後，加入一點油、鹽、胡椒粉、花椒粉、雞精等，將適量的酢辣椒撒入進去，邊撒邊攪拌，謹防酢辣椒成塊成坨。待酸辣湯煮成稀糊狀，再加入少許切細的野韭菜、蔥蒜苗極其菜葉，這樣成品酸辣湯就算完成了。
在吃飯時，吃一口飯，再吃一口酸辣湯，或是酸辣湯拌着飯一同進食，其中酸味和辣味就會被激發出來，迸發出來，顯出它們的獨特味道和優勢，酸味可謂酸爽，辣味可謂辛辣，酸辣味一起就將人的味蕾驚擾得無地自容，讓你欲罷不能，欲說還休。酸辣湯就如一個能說會道的勸酒者，讓你面對酒的誘惑都會拜倒在它的腳下。
一碗簡單的酸辣湯，既酸出了土家人的率性和直性，也辣出了土家人的鄉愁和鄉音。在異地他鄉，如果能共享一碗酸辣湯，饗食一碗酸辣湯，那便是同根同地同祖的老鄉，酸味和辣味便會將他們緊緊拴在一起，連在一起，永不分離。 [1]
作者簡介
吳聯平，筆名巴山異人、喳西泰，男，1970年12月出生，中共黨員，湖北省巴東縣人，湖北省作家協會會員。