版納印象(趙艷)檢視原始碼討論檢視歷史
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《版納印象》是中國當代作家趙艷寫的散文。
作品欣賞
版納印象
著名女作家海南在《碧色寨之戀》中寫到：因為你，漫漫鐵路於我就是一部冥想曲。
而我要對西雙版納說：「因為你，迢迢航線於我就是一個縹緲的夢。」縹緲若鏡花水月，像「美人如花隔雲端」，因為它離我的生活太遙遠，在國界的另一端，遙遙而不可及。
最早聽說「西雙版納」四個字是在中學的地理課本上，只知道那個地方很美，四季如夏。後來看了部電影《孔雀公主》，一幕幕鏡頭便在心中定格：碧綠茂密的原始森林一望無垠，一座座金色的佛塔莊嚴輝煌，曼妙多姿的傣家少女勤勞自由，悠揚婉轉的葫蘆絲不絕於耳……它在我心裡就是一個「烏托邦」，一個「世外桃源」，一個無法企及的人間仙境，也是從那時起，我對那片神秘的土地憧憬異常！
（一）第一次坐飛機
當真正的「西雙版納之旅」要啟程的時候，我還是不敢相信那就是真的。
這是我第一次坐飛機遠行，下午五點多的航班，我們三點多就到了候機大廳，廳外寒風料峭，廳內卻溫暖如春。
望着窗外機場停着的一架架龐然大物，腦海里儘是小時候的畫面，那時候我還是個無拘無束的瘋丫頭，挎着草籃滿地里遊蕩，割一籃子青草要串好幾個村子，等到籃子滿了，自己也累了，就會和小夥伴們躺在地上神侃，這時一架飛機從天空掠過，大夥便會高聲吶喊：「飛機飛機等等我，帶我到北京上大學……」接着就是一陣陣肆無忌憚的狂笑……
兒時的記憶並未隨光陰的流逝有絲毫削減，相反，卻時常清晰如昨。那時的飛機與我的距離是一個天上，一個地上，而現在，我卻斯斯文文地坐在這裡，與它近在咫尺，唉，人這一輩子！
飛機準時起飛了，有種坐電梯的暈眩感，天色已完全暗下來，其他乘客已開始陸陸續續閉眼休息，而我的中樞神經卻興奮得一刻也不願消停。透過舷窗向外望，萬家燈火慢慢變成一個個亮點，而後模糊成一片，再後來便是一片黑暗，只有滿天星斗在不停地眨眼睛，幽靜如斯！夜坐飛機上，手可摘星辰，不敢高聲語，恐驚天上人。
漸漸地，遠處出現一條斑駁的彩帶，宛如黎明前的地平線，我猜測大概是南半球正艷陽高照吧。窗外的機翼像雄鷹的翅膀在夜空中伸展着，隨着機體的不斷傾斜，微微顫動，心裡有些惴惴不安，自己可是懸浮在幾千米的高空啊，剎那間便沒了「上九天攬月」的豪氣，取而代之的是「高處不勝寒」的沉重。
大約兩個多小時後，飛機平穩地降落在昆明巫家壩機場，我一顆懸着的心終于歸了位。
搭車去賓館的路上，身邊行人匆匆，感覺自己就像這個城市的拾荒者，雖然沒騎「瘦馬」，也沒看到「枯藤老樹」，但仍有一種天涯羈旅的感覺，好在昆明的溫度比家裡要高十度左右，只穿裙子，沒有外套的庇護也不覺得冷，心裡頓時溫暖了不少。
次日，由於本次目標是西雙版納而不是昆明，所以還有一班飛機要坐。
白天飛行比晚上飛行好看多了，腳下是一望無際的雲海，白如雪，軟若棉，雲濤滾滾，形態各異。飛機不時從雲山中間穿越而過，一霎時像被白雲包裹了一樣，眼前只看到霧茫茫的一片，倏而又像蝶變一般破繭而出，闖進一片無邊的湛藍里……
飛了大約個把小時，到達西雙版納景洪機場，從舷梯上下來，我的眼睛被天空炫目的藍色占據，那麼純淨，那麼深情，跟兒時故鄉的一樣。
西雙版納，我已經到了西雙版納！夢想了幾十年的神秘之地就在眼前！
出了飛機場，我們去看了代表版納風情的歌舞演出：《勐巴拉娜西》，激情而富有民族特色的舞蹈拉開了此次西雙版納之旅的序幕。
（二）基諾山寨熱帶雨林谷
基諾族是國家最後認定的一個少數民族，也是一個由原始社會直接進入社會主義社會的民族，我們帶着滿心的好奇奔赴山寨，迫切想看看在社會主義社會裡，居住着怎樣一群「原始人」。
寨門的造型是一面大鼓，周身全是刺狀的枝杈，遠望就像是一個光芒四射的太陽，據說這是基諾族的圖騰，他們崇尚太陽、崇尚自然。
我們拾級而上，兩旁的樹上，到處懸掛着牛頭骨，斑斑駁駁，有的已懸掛幾百年，上面長滿了青苔，它們齜着牙，面目猙獰。看着充滿血腥味，我小心地沿台階中間走，生怕身體稍一傾斜便會碰在上面，導遊見狀，趕忙解釋說：「不用害怕，這是他們族英武、勇猛的標誌。」原來，基諾男子長到十五六歲時，要以一己之力殺死一頭牛，然後把牛頭骨懸掛在寨子裡的樹上，表示已經成人，同時，也向外界宣告，這個村寨有多少成年男人，牛頭骨掛得越多，說明男丁越興旺，這樣，別的村寨自然不敢輕易冒犯了。
走完一段台階，是一處平地，有幾個基諾族老人坐在那裡悠閒地敲着「竹槓」（他們本民族的一種樂器），問他們什麼並不作答，只在那裡憨憨地笑，或許聽不懂我們在說什麼，其實，即使他們張口說了，我們也未必聽得懂，基諾族雖沒文字，刻木記事，但本民族的語言還是有的。
李白有詩：問余何意棲碧山，笑而不答心自閒。大概寫的就是他們此時的狀態。
平地中央有兩尊塑像，導遊說這是基諾族的創世之神瑪黑和他的妹妹瑪妞。相傳遠古洪荒，混沌宇宙，茫茫大地之中誕生了一個力大無比的女神，她舉起右手，分開天地，左手抓起泥土，分成山河，搓污垢變成萬物。然而，世間萬物爭吵不休，互相殘害，女神造了七個太陽，曬死部分植物，造洪水淹滅部分動物，造一面大鼓把瑪黑和瑪妞放在裡面，大鼓隨洪水漂落到基諾山，兄妹倆走出大鼓成婚，繁衍了基諾族。所以基諾人都以舅舅為大，起名字，婚姻大事都由舅舅說了算。
我內心釋然，從一進山寨就困擾着我的問題現在終於找到了答案，基諾人又黑又矮，看起來長得比較着急，原來都是近親結婚惹的禍啊。特此聲明，這裡沒有絲毫歧視的意思。其實不近親結婚，他們也沒別的辦法，因為基諾族的人太少了，又不與外族通婚，在沒得選擇的情況下，潘金蓮也會愛上武大的。
當然，這只是傳說和我的猜想而已，關於基諾族的真正族源，有土著說和南遷說兩種，那都是後話了。
敲過基諾族的吉祥大鼓，接着就是參觀他們的原始生活工具。大部分都是竹製品，簡單而粗陋，還有他們的服飾，由他們自織的「砍刀布」製成。導遊指着牆上懸掛的兩張照片問我們：「這是我們當地最美的女人，你能看出她們美在哪裡嗎？」我看了半天，也沒看出美在何處，倒覺得她們的耳垂被綴成雞蛋大的洞，一笑露出滿嘴黑牙的形象醜陋無比，而導遊卻說，這正是她們美之所在。這裡的女孩一生下來就被母親用針把耳垂扎破，然後用重物拉扯，一天天地墜成圓洞，有的甚至能通過一個拳頭，還有她們的牙齒是專門用一種植物的汁液染黑的，在基諾族，誰的耳洞越大，誰的牙齒越黑，誰就越美。我驚訝，這和過去漢族女人裹小腳有什麼區別？真是殘忍的陋習，當然，這只是過去，現在的基諾族女孩都不那樣做了，畢竟，文明傳遞的，不僅是物質上的，更多的是精神上的。
在基諾山寨的吊腳樓上，導遊還講到他們過去的另一個陋俗，就是他們認為女人生孩子是非常不吉利的事，所以當婦女臨產時，就把她們趕到陽台上生，然後用冷水清洗身子，生過的孩子也要放在陽台上三天三夜，不管不問。如果孩子夭折，是自身體弱所致，是天意，這叫優勝劣汰，適者生存，也真夠殘忍的，看來，重男輕女在過去無論哪個民族，都是很普遍的現象。
最後看過他們表演的舞蹈，我們就下山了，一路上，隨處可見熱帶果樹，柚子、檳榔，鬱鬱蔥蔥，堆綠疊翠。
走到寨子的盡頭，導遊請我們品嘗他們自釀的酒，酒水用竹杯子盛着，聞着清香四溢。索性豪爽一回，「且樂生前一杯酒，何須身後千載名？」酒入口中，一股甜味在舌根瀰漫，回味悠長，沒北方酒性烈，真是酒如其人。
午後的艷陽映射在綠意盎然的山寨中，就此作別，那人、那酒、那風光……一切的一切都深深烙在我們心上！
（三）熱帶雨林谷
有人說，到西雙版納若不去參觀熱帶雨林，那你就等於白來。因為那裡空氣清新，素有「天然氧吧」之稱；其次，植被豐富，結構層次多樣，最上層的望天樹，聳入雲端，高達八十多米，中層的高大喬木遮天蔽日，有的獨木成林，下層是灌木，種類繁多，底層是雜草和苔蘚，厚如地毯；再次，奇樹怪木，隨處可見，像「竹節樹」「絞殺王」「見血封喉」等無一不值得親自鑑賞。
剛一進去，稀奇的熱帶植物便映入眼帘，顏色各異，錯落有致，伴着潺潺的流水聲，我們愜意前行，「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽。」正當我們都沉醉在詩情畫意之境時，突然頭頂傳來一聲尖叫：啊——咦——隨之，一鬼魅般的身影從頭頂飛一樣盪過，我的魂魄幾乎被掠去了大半，毛髮倒豎，渾身起滿了雞皮疙瘩，那聲音之嘹亮，之驚悚，讓我想起了恐怖片裡的殭屍和幽靈。
我們慌不擇路地跑出去老遠，依然驚魂未定，好在我沒心臟病，否則這下要命喪南國，長眠於這片熱帶雨林之中了。
心神稍定，循聲望去，發現山路兩邊的大樹上有個茅草窩棚，一男子手牽長藤正在兩樹中間蕩來蕩去，一邊盪，一邊嘴裡還「嗚哩哇啦」地說着什麼，我們根本就聽不懂，原來這是住在樹上的「鳥人」，也是居住在原始森林裡的克木人，由於他們人太少，國家並未對他們識別民族，他們沒有文字，也是刻木記事，但有自己的語言，剛才他那一聲尖叫，是克木人以傳統的方式向寨里報告有客人到來。
沿着彎彎的山路繼續前行，我們見到了筆直筆直的望天樹，鶴立雞群，欲與天公試比高；箭毒樹，俗名見血封喉，只要把它的汁液抹在箭頭上射向獵物，頃刻間便會讓獵物凝血斃命……
正走着，一群克木女子魚貫而來，讓我們手拉手進入她們的山寨。有村民拿出她們的野菜和食品（觀音土）請遊客品嘗，我拿了一片葉子放進嘴裡，嚼了幾下，酸不拉幾的，難吃極了，趕緊吐了出來。難道這就是她們的美食？我心裡直犯嘀咕，導遊說，克木人貧窮，飢餓時就吃觀音土，所以個個吃得都成了「大肚子」將軍。為了表示我們的愛心，每位遊客都花十元錢買了她們用桉樹葉編成的帽子，戴在頭上，像隱蔽在密林中的野戰軍，有趣極了，一路追逐，笑語飛揚。
出了寨子，眼前出現一棵罕見的大樹——絞殺王，據說這棵樹是目前版納州發現的最大的一株絞殺者了，所以冠之以王。它根系極為發達，遠望就像無數條長龍在地上游弋，又像是一條大河分出的千萬條支流向周邊蜿蜒流淌，人坐在其中有種被包圍、被纏繞的壓迫感，神奇而壯觀。
這種絞殺現象在西雙版納的原始森林中隨處可見。絞殺者大多是榕樹，它們的種子多通過鳥類的糞便或者被風颳到棕櫚樹、鐵杉樹等易於榕樹生長的樹幹上，等到發芽後，其根就植入被絞殺植物的底部，它則纏繞在棕櫚樹等的莖幹上，與被絞殺者爭奪養料和水分，若干年後，絞殺植物的根牢牢隔斷了被絞殺者的水分供給，後者就會因營養和水分不足而逐漸死去。
我不同意科學家們從生物角度做出的無情評判，我想，被絞殺者一定很愛榕樹的，不然，它們怎能相偎相依幾百年？然後為了榕樹，無怨無悔地犧牲自己，這是一種何等深沉、何等無私的愛情？直至最後在榕樹溫柔的懷抱里香消玉殞，何嘗不是另一種「霸王別姬」式的真情演繹？「給你傾城溫柔，染我半世流離！」竊以為，絞殺者是幸福的，被絞殺者同樣也是幸福的。
再往前走，山路被樹根截斷，兩棵樹各立道旁，而樹的枝幹卻緊緊連在一起，分不清你我。導遊說這叫「夫妻樹」，上面的叫「連理枝」，並鼓動遊人中的夫妻在此合影留念。
「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。」這是白居易在《長恨歌》中寫李隆基和楊貴妃的，也是他們在相愛時立下的誓言，可誓言頂個毛用，現實往往是「造化弄人」，想當初「北方有佳人，絕世而獨立。一顧傾人城，再顧傾人國。寧不知傾城與傾國？佳人難再得。」費盡心思終於得到，曾經把三千寵愛都給了楊玉環的李隆基，到最後不還是為了個人的政治目的，而無情拋棄了他的最愛嗎？古來萬事皆如此，對於男人來說，愛情和江山相比，永遠顯得那麼蒼白無力，這大概是男人的劣根所在吧。
穿過「夫妻樹」，我走在最前面，兩個克木男人坐在前方不遠處，赤腳露背，臉上畫着原始圖騰，只留兩隻眼睛在烏溜溜地轉着，我一走進，其中一個男的對着我「嗚哩哇啦」一陣亂叫，弄得我一頭霧水，不知如何應對，這時，他忽然舉起手裡的彈弓，「唰」地一下朝着我腳下打了過來，把我着實嚇了一跳，我轉身欲逃，後面的導遊和遊客跟了上來，也模仿着他們「嗚哩哇啦」喊了幾聲，這才放我們過去。
原來他們這是在打招呼，你要同樣地回敬他們，否則，就會「挨打」。這些生活在現代文明里的原始人，也真夠有意思的，一路上有他們製造的鬧劇，倒也讓我們的旅途充滿了刺激和情趣，心情也跟着釋然放鬆、跌宕起伏、潮起潮落。
其實塵世間，誰還不曾是一隻倦鳥？沾滿灰塵的翅膀有時沉重得近乎無法飛翔，這時就需要流浪，流浪遠方……
此時的我們完全卸掉負累，潛入他鄉，內心灌滿了寧靜，靈魂自由地飄蕩。
（四）傣族園
時近中午，我們驅車趕往傣族園。
車飛馳在彎曲的山路上，太陽嵌進瓦藍的天空，紅色的土壤格外奪目，大片大片的香蕉林和橡膠林狂奔着簇擁而來……異域風景驅除了內心的浮躁，愛恨情仇都悄然遠逝，令人忘卻來時，不計歸處！
傣族是雲南人數最多的少數民族，分為旱傣、水傣、花腰傣，從他們的服飾上可以分辨出來，他們管男人叫「貓哆哩」，意思是帥哥，女人叫「騷哆哩」，意思是美女。傣族男子到六七歲都要去佛寺里修行，到了一定時間再還俗，因此，這裡的佛寺很多，隨處可見。
他們最盛大的節日是潑水節，相當於漢族的春節，一般在清明後十天左右，為期三到四天。屆時，人們穿上盛裝，先到佛寺浴佛，然後來到街頭，互相潑水，預祝節日吉祥，當然，現在為了滿足遊客的需要，天天都在固定時間和地點舉行一次，所以這個活動，是一定不能錯過的。
我們都摩拳擦掌，準備放縱一回。
來到萬人潑水廣場，兩邊是傣家人的吊腳樓，家家門前種有棕櫚樹和鳳尾竹，及各種熱帶林木，自然、古樸、祥和，一如世外。
導遊用清脆的、有濃厚傣家風味的普通話為我們講述潑水節的來歷。
相傳在遠古時候，傣族居住的地方遭受了一場災難，人畜面臨滅頂之災：夏無雨，春無風，秋無艷陽，淫雨滿冬。四季相淆，無法耕種。
後來有人去天庭稟告天王英達提拉，經查，原來是一個法術高明的，掌管風、雷、電、雨的天神蓄意作亂。為懲處他，天王裝扮成一位英俊小伙到他家串姑娘，並與他的七個女兒一見鍾情，於是天王將實情告之，七位善良的姑娘決定大義滅親，探查出父親的生死秘訣：他不怕刀砍、箭射、火燒和水淹，他怕自己頭上的髮絲。姑娘們於是把父親灌醉，剪下他的一撮頭髮做成弓，對準他的脖子，他的頭顱便倏然而落，開始噴火。七位姑娘見狀，只好輪流把父親的頭顱抱在懷中，不斷輪換，直至腐爛，姐妹每輪換一次，便互相潑一次水，沖洗身上污跡，消除遺臭。後來人們為了紀念那七位善良的姑娘，就興起了潑水節。
聽完導遊的講解，我們就迫不及待地去更衣室里換衣服，我選了一套大紅色的筒裙，他選了一套天藍色的褲褂，這大紅大藍配在一起，誇張到了極點，彼此對視，不覺仰天大笑了起來。
我們先圍着廣場轉圈，跟當地的傣家人一起跳了團結舞，等廣播宣布潑水開始，人們便一下跳進水池，化作一條條盡情嬉戲的魚，拿起小盆，盛水向對方潑去。
此時，不管男人女人，不管主人客人，也不管認識不認識，拼了命的潑灑，天空水花四濺，在陽光下，亮如撕破夜空的閃電，此起彼伏，酣暢淋漓。人們沉浸在各自的狂歡里，忘卻了自我，忘卻了身在何處，仿佛盡頭就是天堂。
從水池裡出來，個個都成了落湯雞，但我們的心情卻是涅槃重生後的鳳凰。怪不得到過此地的人都說：一日做客橄欖壩，夜夜夢回傣族園。相信這次傣族潑水的經歷會深深銘刻在我的記憶里，常憶常新。
是夜，我果真做了一個夢，夢見和他牽手在傣家的路上閒遊，幸福而甜蜜……
（五）勐泐大佛寺
勐泐大佛寺是中國最大的南傳文化聖地，也是東南亞最大的佛寺，世界各地的遊客來到版納都要去這裡拜佛。有這樣幾句話：五嶽歸來不看山，三亞回來不看海，版納歸來不看佛。足以見證這裡在人們心中的地位了。
遊覽佛寺分兩個線路，即徒步線路和電瓶車線路。為了更真切地感受佛門聖地，沾染佛家之靈氣，我們選擇了徒步攀登。
進入寺門是浴佛廣場，正面是佛祖釋迦摩尼的金色太子童像。他足踏蓮花，沐浴在九龍噴泉之下，一手指天，一手指地，意為天上、地下，唯我獨尊。
向上仰望，整座建築群依山而建，無論殿宇還是佛像均為金色，所以在陽光下格外高貴富麗，氣派非凡。
石階層層遞進，經過弘法廣場，我們來到了景飄大殿。殿裡的釋迦摩尼佛像通體鎏金，慈眉善目、栩栩如生。耳邊只聞佛音縹緲，梵樂悠揚，我忽然想起了李叔同和李娜，兩個同樣在音樂方面有很深造詣的大家，卻因佛緣太深，終成苦行僧，我佩服他們的果敢和毅力，能不再為凡塵所染，那是一種令人仰望的境界，我想我的佛緣應該是淺的，不然，為何人到中年仍迷惑於紅塵而看不穿呢？
山頂最高處是一座巨大的金色站佛——吉祥大佛，身高四十五米，巍然屹立，是南傳佛教中最大的佛像。你只需看上一眼，心中便充滿了敬畏，高山仰止。沿着佛像的目光眺望大地，心情變得好淡好淡，就像天上悠然漂浮的白雲。
出了佛寺，回望，整座建築群一覽無餘，我見過的所有佛寺不下百餘，但無論從建築面積還是佛像的氣勢，都無法與之媲美，它能被稱為東南亞第一大佛，應該是當之無愧的。
（六）瀾滄江
從地圖上看，瀾滄江是一條普通而又不普通的河流。
說它普通，它發源於中國唐古拉山東北坡，和其它河流一樣，像一條藍色的血管浩浩蕩蕩奔向大海。說它不普通，是因為它是一條流經六個國家的國際河流，在國內叫瀾滄江，在國外叫湄公河，它從中國的西雙版納，中緬邊境243號界碑處出境，流經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南五國，最後注入中國的南海，是東南亞第一條長河，又被稱為「東方多瑙河」。
正是由於它是一條國際河流，才引發了2011年震驚世界的「湄公河慘案」，造成13名中國船員全部遇難，手段之殘忍，性質之惡劣讓人觸目驚心！
眾所周知，在湄公河流域中，有一個地方非常特別，那就是位於老撾、緬甸、泰國分界點的金三角地區，那裡是大名鼎鼎的毒品王國核心區域。
該區域土地肥沃，水源充足，為罌粟的成長提供了絕佳環境。每到春夏之交，成片成片的罌粟花盛開，美麗、妖冶，燦若花海，讓人震撼的同時，禁不住感慨：卿本佳人，奈何為毒？
隨着金三角成為毒源中心，湄公河這條黃金水道也成為毒梟跨境販毒的渠道之一。
慘案過程不忍贅述，好在經過中方不懈地努力，始作俑者糯康團伙被團滅，給了中國船員及其家人以心靈告慰，也彰顯出中國力量的偉大！
這讓我想起了《戰狼》2里的那句話：犯我中華者，雖遠必誅！如是也！
我們本來是打算參加瀾滄江漂流的，但由於當時管制無法實現，只好隨處轉轉。
清晨的瀾滄江，空氣中仍有絲絲涼意，遠處的江面籠罩着一層淡淡的薄霧，有些神秘，有些詩意。
江邊到處是灰黑色的、光滑的鵝卵石，好像是誰有意打磨過似的。它們靜靜地躺在那裡，寂寞悠然，鋪滿整個河岸。如一位位哲人般深邃，仿佛在思索、在觀望、在見證……
他嫻熟地撿起其中一塊，身體向後傾斜，用力向江面水平擲去，石頭如離弦之箭旋轉飛馳，點水、彈起、飛躍，再點水、彈起、飛躍……一連濺起三個漩渦才沒入江中，不禁讓人聯想到人生，不管你再怎樣轟轟烈烈，你都是渺小的、微不足道的，最後都會被歲月的洪流席捲而去……
江水篤定地向前流着，滿載着厚重與滄桑，偶爾有浪花捲起，一點點地蕩漾開去，為深沉的瀾滄江增加了幾許嫵媚秀色，也在向人們訴說着世事的蒼涼。
轉身，離去。我在心裡默默祈禱，但願它不再暗流涌動，永遠這麼平靜，這麼美麗，成為一條永遠造福人類的河流。
（七）美食記
有句話叫：世間萬物，唯有美食與愛不可辜負。愛有了，接着該品嘗美食了。
從版納返回昆明，我們去逛了老街，觸碰一下昆明的過往。老街夠老，最古老的建築有近九百年的歷史，木門木窗，老磚老瓦，隨處可見的木雕磚雕，斑駁古樸，滿滿的懷舊風格，散發着悠遠的氣息。它接待着四面八方的遊客，也承載着城市的古今記憶。
細碎的陽光穿過樹葉間隙斜照在青磚上，給人以慵懶的舒適感，正合我脾性。
尋了家老字號過橋米線店落座，少頃，服務員端來個大托盤，上面的小碟子配料擺了滿滿一大片，白如山上雪，紅似朝間霞，綠同春天柳，黃若夏日葵……五彩斑斕，那麼熱烈，那麼張揚，整個一調色盤！色美料足，葷素搭配，內藏乾坤。
配料先上，再上米線，最後是高湯。吃的順序也很講究，先放生料，再放素料，最後放熟料和米線，我驚愕。
在我們那兒吃的都是簡版雞丁米線，端上一碗米線，上面放些佐料，攪巴攪巴吃了完事兒，而這裡竟然像「滿漢全席」，這才領略到什麼叫做正宗了。最後吃個肚圓也沒吃完，真有點浪費。
吃完出了門，米線的余香仍在和味蕾持續糾纏，回味悠長。鮮嫩、醇厚、順滑，皎白玉潤，綠肥紅瘦都被我的記憶一一收藏，一碗米線，不僅吃出了歡喜，更吃出了光陰的味道。
其實，最正宗的過橋米線不在這裡，而在雲南蒙自，那裡才是真正的原產地，但人生總要留下些遺憾，小滿即可，不是麼？
都說至味在人間，的確，它不僅滿足了個人味蕾的需要，更能溫柔地熨帖我們漂浮不定的靈魂。
風輕輕搖着樹葉，呢喃低語，仿佛在提醒我們：版納之行告一段落。好吧，我已經和你虛度了一段時光，心裡已被放空，身體也積蓄了新的能量，懷着一顆素心，繼續回鋼筋混凝土的世界打拚去。
再見，克木人！再見，絞殺王！再見，瀾滄江！再見，過橋米線！再見，西雙版納！[1]
作者簡介
趙艷，河南開封人，中國西部散文學會會員，中國微型小說學會會員。。