金色之旅——南非約翰內斯堡紀行(小豬她爸)檢視原始碼討論檢視歷史

​​ 金色之旅——南非約翰內斯堡紀行 圖片來自免費素材網

《金色之旅——南非約翰內斯堡紀行》是中國當代作家小豬她爸的散文。

作品欣賞

金色之旅——南非約翰內斯堡紀行

金色，太陽的顏色，黃金的顏色，象徵奢侈、華麗、高貴、神聖。約翰內斯堡是南非最大的城市和經濟中心，世界60%左右黃金儲量存在此處，譽稱黃金之都。在這裡旅行，自然可以定義為金色之旅。

這是一次令人愉悅的旅行，小豬她爸和她媽首次聯袂出行。2014年1月31日，大年初一，南非時間上午十點，我們踏上非洲大陸。走出約翰內斯堡機場，上了旅行車，淅淅瀝瀝的小雨，變得時大時小、時急時緩，扑打在車窗上，隱約能感受到非洲手鼓的節奏，傳遞出異國他鄉的情愫。

導遊是一名來自上海市的年輕女子。她操着吳儂軟語的普通話說，南非日照充足，但降雨較少，你們都是貴人給南非帶來的一場透雨……這樣的開頭有些落俗套，而接下來的介紹也毫無引人入勝的地方，加上時差困擾、旅途勞累，在她喃喃自語中，大部分人都昏昏欲睡、半夢半醒。其實，國人對於南非了解甚少，就像此時此刻公路上疾馳而過的汽車揚起的水氣，像霧像雨又像風。

南非，全稱南非共和國。位於非洲大陸的最南端，人口約5900萬，陸地面積為120多萬平方公里，其東、南、西三面被印度洋和大西洋環抱，北面與納米比亞、博茨瓦納、津巴布韋、莫桑比克和斯威士蘭接壤。南非是世界上唯一擁有三個首都的國家：行政首都（中央政府所在地）茨瓦內，司法首都（最高法院所在地）布隆方丹，立法首都（議會所在地）開普敦。

風停雨住。旅行車停在匹鄰斯堡野生動物園門口，一個呈三角形尖頂型茅草鋪就的大門。南非境內共有18座國家公園，首屈一指的是位於德蘭士瓦省東北部、勒邦博山脈以西地區的克魯格國家公園，在動物保育、生態旅遊以及環境保護的相關技術與研究方面，都是居世界領導地位。匹鄰斯堡野生動物園相比之下要小很多，在南非排名第四。

中午時分，動物們大多歇息了。看到非洲雄獅、大象的概率幾乎為零，更不會有獅子撲車、大象攔路、河馬傷人的驚險。這僅僅是一次發現之旅，需要瞪大雙眼尋找那些隱藏着的動物。當然，如果選擇入住這些野生動物園內的酒店，然後趁着朦朧的夜色，或者天蒙蒙亮的時候，四處溜達溜達，說不定就能伸腿絆倒大象、與獅子撞個滿懷。

進入公園，從車窗望去，道路兩側是起伏的山巒。山腳下空曠而平緩，不高大的樹木經過雨水的沖刷顯得格外蔥鬱，細小的樹葉油綠泛着光亮；叫不上名字的灌木和一米多高的草甸子，被雨水滋潤的野生生地舒展着。山腰是灌木和樹木混雜的地方，比較濃密，也叫樹線。樹線以上的山頂，就沒了樹木，裸露着岩石，褐紅色的泥土上覆蓋着斑駁的綠草，似乎被巨獸啃過一樣，用「斑禿」形容最為恰當。

隨着車子駛入山地深處，一些溫順動物漸漸躍入眼帘。最先看到的是一群穿着黑白相間條紋皮衣的斑馬，悠然自得，悶頭吃草。這是個吉兆，讓人想起「馬上有錢」、「馬上有福」。隨後看到的是幾隻「大個子」長頸鹿，正仰着脖子，啃吃一種叫牙籤樹的葉子。這個牙籤樹，顧名思義是樹上長滿類似牙籤一樣尖刺，真不明白長頸鹿為何選擇吃這個，而非傳說中的非洲麵包樹。

車頭前方，一大群非洲跳羊，排着隊過道。這種跳羊，一看就是運動型，身材非常勻稱，黃褐色的皮毛油亮油亮。令人稱奇的是，羊屁股上有一撮白毛，呈M形，極像麥當勞那個黃色標誌，所以俗稱「麥當勞羊」。麥當勞公司真該拿出些銀兩，用於改善跳羊的生活環境，畢竟不是所有的羊都願意在屁股上寫字母M的。

轉過一個彎路，一條河依着山腳蜿蜒流淌。河岸上有一些叫不出名字的禽鳥，犀牛巨大的體態還是很容易辨識。鳥不叫，犀牛不吼，獨享靜謐的河、起伏的山，還有當空的烈日。

蔚藍色的天空下是蔥綠的非洲草原，哺育着萬物生靈，也是動物們愈發難得的棲息地。想想蠻有意思，五千多年前，人類的祖先過着與動物祖先共生共舞的生活，他們沒時間，也沒心情，盯着羊屁股看。他們會用石器獵殺其中一隻，用來果腹，一個不小心也會被其他猛獸果腹。後來人類強大了，逐步把野生動物擠壓到最後的領地里，害得後人不遠萬里來看一眼野生動物，看一眼曾經的鄰居。

午飯後，旅行車載着我們奔向太陽城。車窗外，碧藍的天空上點綴着白雲，似乎因上午大雨的洗刷，藍得耀眼，白得純潔，一眼望去透明而潔淨。公路兩側是廣袤的原野，用空曠形容最為恰當，偶爾會看見一大片鐵皮房，這是黑人居住的地方。臨近城市則是一大片別墅區，這是白人居住的地方。在南非，白人與黑人仍像水與火一樣不相容。

約翰內斯堡地處南非北部山區，海拔1700多米，人口130萬。據說1886年，一個名叫哈里森的人散步時，被一塊石頭絆倒，爬起來一看，竟然是一塊金子。消息傳出，世界各地的淘金者蜂湧而至。一百多年後，探明的黃金礦脈有500公里長，大大小小的採礦點有100多個，成為世界最大的產金中心。約翰內斯堡也是世界的鑽石中心，每年的鑽石交易量約占全世界鑽石交易60% 。

說話間，太陽城到了。太陽城，全世界著名的娛樂城。如同美國的拉斯維加斯，太陽城也是在一片荒蕪的原野上豎立起的令人眼花繚亂的娛樂城。太陽城源於一個古老的傳說，在西方擁有文明前，中非的一個遊牧民族在「太陽之谷」建造了一座空前偉大的城，巧奪天工，令人讚嘆。後來一場毀滅性的大地震，使得該城市被熔漿所掩，成為傳說中的「失落城」。

南非的億萬富翁科斯納決心恢復消失的太陽城。從1978年動工，科斯納花了8億3千萬蘭特（約合人民幣4億7千萬），在1992年12月終於讓太陽之城重現世上。重建中，共移植120萬株樹木和植物，建造出人工雨林、沼澤，還有涓涓的小溪和奔騰的急流。世界級的大公司董事會研討會慶功會等都到這裡來召開，以顯示身份地位和財富。明星及達官貴人也經常休閒度假、揮霍逍遙。

娛樂城的功能當然是休閒娛樂，比如可以住、可以賭、可以玩。只不過站在六星級、全世界最昂貴的皇宮酒店外，你有自信在這住一晚嗎？說到賭，你能下多大籌碼？還是回家打打小麻將，小賭怡情，聊以自慰吧。至於玩，在如此奢華的地方也只能是個傳說，用一句歌詞概括，「你我都是這條路上匆匆的過客」。

夕陽西下，我們拖着行李箱，入住一家怎麼也想不起店名的酒店。這家酒店類似國內許多城市的國賓館，全部是別墅樓，我們住在7號樓。小樓都是一層，屋頂用厚厚的茅草鋪成，極具南非民族風格。腦子裡卻冒出「茅屋為秋風所破歌」，即擔心秋風「卷我屋上三重茅」，又害怕小黑「公然抱茅入竹去」。

小樓與小樓之間，形成了一個天井。草木茂盛，透過參差的樹葉，能夠看見對面屋頂上有三倆大鳥，時不時引吭高歌，越發顯得寂寥。推門入室，則是現代化酒店的布置，房間挺大，乾淨整潔，設備設施一應俱全。床的高度要比國內高許多，半夜去衛生間，說是從床上跳下來不算太誇張。

趁着還有日照，我們在酒店院內逛逛。酒店占地面積挺大，像個小公園，錯落有致的庭院，曲徑通幽的過道，五彩繽紛的花壇，綠茵如織的草坪，餐廳、酒吧、美容店間或其中。

這走走，那看看，不知不覺中已是暮色籠罩。遠遠地見一起重器正揚起巨大的吊臂，吊臂下面是一個有頂棚四周敞開的餐廳，或者叫餐屋。服務員忙前忙後地上菜、上餐具、上酒水，餐桌四周坐着十二個吃客，用安全帶扣在椅子上。正在我不明就裡的時候，起重器開始起吊，整個餐屋連同食客緩緩升天了！我扶正驚掉的下巴，連忙用相機拍攝這一空中餐廳「起飛」的過程。在距離地面大約四十米高的地方，「餐廳」隨風而動，一群南非土豪俯瞰着大地，喝着美酒、吃着美食，還唱着歌呢。後來才知道，這種大餐還有個好聽的名字「盛宴長空」。

第二天早餐時，見取餐檯上有熱騰騰的水餃。原來今天是大年初二，不由得想起神州大地歡喜大年的情形。對比之下，沒了吃上頓喝下頓的應酬，少了左短信右微信的拜年，別了遠禮花近鞭炮的喧囂，還真有點六根清淨的感覺。小黑司機發動汽車，帶我們前往南非行政首都所在地茨瓦內，探尋南非是怎麼來的。

茨瓦內，原名比勒陀利亞，是南非的政治決策中心兼行政首都。一座完全歐化的城市，街道整潔，花木繁盛，有「花園城」之稱。街道兩旁種植許多紫薇，故又得名「紫薇城」。我們來到位於一座小山上的先民紀念館，也叫開拓者紀念堂。這是為紀念1838年逃避英國管轄，建立自己獨立的國家而趕着牛車遠離開普半島的布爾人祖先（南非荷蘭人）而建。

1652年荷蘭人開始入侵，成了第一批占領南非的歐洲人。19世紀初英國開始入侵，荷蘭裔布爾人被迫向內地遷徙，並於1852年和1854年先後建立了「奧蘭治自由邦」和「德蘭土瓦共和國」。英國人通過「英布戰爭」（1899—1902），吞併了奧蘭治自由邦和德蘭士瓦共和國。1910年5月，英國將開普省、德蘭士瓦省、納塔爾省和奧蘭治自由邦合併成南非聯邦，成為英國的自治領地。

1961年5月31日，南非退出英聯邦，成立了南非共和國。1994年4—5月，南非舉行首次不分種族大選。非國大與南非共產黨、南非工會大會組成三方聯盟並獲勝，曼德拉出任南非首任黑人總統，標誌着種族隔離制度的結束和民主、平等新南非的誕生。

隨後，我們乘車在一個小山崗上停下。山崗上一座米黃色的建築就是南非總統府所在，兩側對稱地建有巴洛克式的塔樓。仰視整個建築就像一張巨大的彎弓，中間南非國旗迎風飄揚。從這裡俯瞰，茨瓦內盡收眼底。

沿緩坡拾級而下。一個不大的廣場上，聳立着前總統曼德拉的巨大雕像。曼德拉麵帶微笑，揚起雙手，仿佛要擁抱山腳下的城市，擁抱生活在這片土地上的人民。與早些年我們隨處可見的「毛主席揮手」的雕像之偉岸相比，曼德拉雕像更多地體現了親和。

南非自稱為「彩虹之國」，並非指自然現象的彩虹。這是南非主教在成立南非共和國時提出的一個建議，寓意是黑人、白人、印度人、黃種人、阿拉伯人等不同種族的人們，像彩虹一樣和平、和諧生活在這裡。這是一個很美的設想和努力方向，但在實際中，還是有落差的，如同比勒陀利亞更名為茨瓦內。

安德里·比勒陀利亞是個白人，在當地白人心中，他是個英雄，為擺脫英國統治深入南非腹地，開發了許多地區。茨瓦內是個黑人，在比勒陀利亞到來前統治這一地區的部落酋長。黑人表示，在廢除種族隔離制度的今天，其行政首都仍然沿用一個種族隔離政策制定者的名字不可接受。白人則反對，認為即便改名也不能用茨瓦內，而應該是白與黑都能接受的名字。「茨瓦內」譯過來的意思是「我們是一樣的」，可是換掉一個白人，換上一個黑人，依然是黑白分明，怎麼能一樣呢？

黑人執政後，取消了死刑，在一定程度上助長黑人犯罪。從另一個角度說，這可能是一種新的種族歧視。白人別墅豪宅外，兩米高的厚重磚牆和牆上電網足以說明問題。高牆擋住外人的視線，也毫不客氣地擋住窗外的風景，擋住立在窗前看風景的心情。民族問題、種族問題，錯綜複雜，難說清楚，我們唯有祈禱，願所有的國家有一天都能成為彩虹之國。

離開總統府，我們去了一個貴重的地方，一家鑽石公司的售賣場。南非鑽石品質很高，價格不菲，一位團友買了一克拉的鑽戒花了約12萬元人民幣。真是「鑽石恆久遠，一顆要人命」，嚇得我趕忙跑到對面的蒙蒂卡羅遊樂城裡閒逛起來。

從外面看，蒙蒂卡羅遊樂城是一片歐洲城堡式建築。大門口一男一女兩個黑人保安，凡是進去的人不分膚色、種族一律安全檢查。在國內進入商場、遊樂城等，門口都有個標識：一個圓圈，圈裡一支點燃的煙，然後畫一斜線，意思是禁止吸煙。南非則不同，同樣的位置，同樣的圓圈，圈裡畫的卻是一把左輪手槍，意思是禁止帶槍。國情不同，需要禁止的東西都不一樣。

進到裡面，卻別有洞天。這是一處綜合性遊樂場所，商店、餐館、酒吧、街道、路燈坐落其間，賭博是其中一個項目。天花板分別畫上了藍天白雲、黃昏暮色、星空低垂三個場景，生動逼真，恍若置身在不同時段的歐洲小鎮中。

我們在這裡隨意逛逛。吃了兩包香熱的薯條，還有冰淇淋。雖然只是小吃，但足以令人忘記遠行的疲憊，醞釀着另一段旅程的開啟。

作者簡介

小豬她爸，退休公務員，喜歡文字寫作。