滿碗(李夢初)檢視原始碼討論檢視歷史
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《滿碗》是中國當代作家張靈芳寫的散文。
作品欣賞
滿碗
據說，在客家銅鼓，走親訪友時能吃到非常好吃的滿碗的事，似乎並不久遠，大約就在三十年前。那時候，無論男女老幼，倘若你是稀客，是貴客，是久違的朋友，是初次登門拜訪的鄉鄰、親戚，是受人敬重的鄉間名士……無論是春節還是平時，只要你一進門，主人必起身讓座，然後獻茶，女主人亦旋即下廚，須臾，一碗熱氣騰騰，堆如山高的滿碗就呈現在你的面前。張口吃起來，味道也是極好的，解饞又飽腹，似乎勝過所有的佳肴。
然而，我不是銅鼓人，在銅鼓工作三十餘年，因為沒有親歷親見，對滿碗的概念也甚是模糊。向朋友打聽，朋友說，滿碗不僅好吃，還讓人既有面子，又有底子，更有說不盡的溫暖感。他說得眉飛色舞，講了許多有趣的故事，直要把人帶回到過去的歲月里去。我認真聽着，雖聽得有滋有味，口舌生津，卻仍是一頭霧水，甚至問，滿碗是怎樣的呢？朋友說：「煮一碗湯麵，上面蓋三個荷包蛋；再豐盛一些，荷包蛋上放幾片鮮豬肉或臘豬肉；再再豐盛一些，豬肉上加幾塊雞肉或一條雞髀（雞腿），佐以蔥、姜、蒜，干椒，盛進碗裡，堆得滿滿的請客人吃，這就是滿碗呀。」
這讓我想起小時候，在老家，在袁河岸邊，親戚間如果沒有什麼緊要事，平日裡是不怎麼往來的，但若是春節，必定去拜年，拜年就能吃到一碗鮮香可口、極其解饞的剝皮雞蛋面。最喜歡去姑姑家。姑姑雖然守寡，養着五個孩子，家裡的雞生幾個蛋，捨不得給孩子們吃，更捨不得自己吃，都要留到春節，待親戚們去拜年，她才取寶似的將雞蛋取出來。每年我們去拜年，都見她毫不猶豫地下了廚，先給我們煮上一碗麵，流着口水扒開來，見面里躺着三個圓滾滾的剝皮雞蛋，心中便大喜，餓狼一般吃起來。不過，那年月，哪怕是過年，吃麵也是有規矩的，碗裡三個雞蛋只能吃一個，另外兩個要留下來，浸泡在空碗裡，待來了新客，洗一洗，再煮給新來的客人吃。最怕去舅舅家。舅舅家裡更窮，和我家一樣，養着六個兒子，一個女兒，生活極其艱苦。到了春節，哥哥弟弟們都不想去舅舅家，常常我做代表，到了那裡，一碗麵里雖也放了三個剝皮蛋，卻都是別人碗裡留下來，用了又用的，有的用到蛋白發黑，看見就作嘔，舅舅卻偏要客氣，端着旱煙筒坐在旁邊吸着煙，盯着我非要讓我吃，不吃就反覆勸，吃啊！吃啊！全都吃掉去！
據此我曾經以為，在中國這片土地上，各地的種種風俗大體都是相似的，只是名稱、表現形式，品質不太一樣罷了，可是細究一番卻發現，相似的東西，就如煮麵待客一般，往往也是異彩紛呈的。
銅鼓地處贛西北，明末清初，尤其是康熙年間，大批的客家人遷徙至此，依山傍水而居，帶來了淳樸的客家風俗，先民們「重禮儀」的古風便在此落地生根，綿延流傳。
早先，客家銅鼓人煮滿碗的基本食材，主要是主婦手工加工的米麵，或者是傳統作坊里買來的干米粉、掛麵等，慢慢才有了機制的麵條、粉絲之類。他們煮一碗麵（粉），講究的是一個「滿」字，即內容要滿：面（粉）不能少，湯不能少，蛋不能少，肉不能少；重要的是量要滿，要堆得滿滿的，高高的聳起來，像個小山尖。
然而，銅鼓有1500平方公里的土地，同樣是煮滿碗的習俗，各地卻略有差異。名稱雖大同小異，像東河片的永寧、二源、豐田一帶叫煮滿碗，西河片的棋坪、港口、幽居一帶叫煮湯碗，有的地方則乾脆叫煮碗。煮法和添料卻略有不同。若是家境十分不好，或者滿碗是煮給小孩子吃的，一般只在面碗（或粉碗）上放一個荷包蛋，或先用瓷碗將雞蛋打爛劃勻，煎成蛋皮留用，客人來了，再在煮好的麵條上蓋一層薄薄的蛋皮，既節省，也顯得主人精打細算，同時也能顯示主人的熱情待客。有的客人格外尊貴，窮困的主人也只能盡力在面碗上蓋二層或三層蛋皮的，表示他在加倍用力招待。家境較好，或者比較富裕的，面（粉）里的料就很多，根本不用蛋皮，只用鮮蛋、鮮肉或臘肉，以及雞肉雞髀，如果來的客人受到特別尊重的，面里添料還會層層加碼，甚至加上豬肝。
那年代，所有的葷食都十分緊缺，一年難得吃到幾次，好的東西都是先給客人吃，所以，面碗裡放蛋皮、雞蛋、豬肉，雞髀之類有很多講究。有的地方薄薄的把肉切開，一是顯示刀功，二是對客人表示敬重。豬肉如果切厚了，怕客人下不了筷子，讓那些肉成了「面子工程」，客人不肯輕易把去夾肉。靠近排埠鎮梅洞村一帶的客家人，他們煎的蛋皮略厚些，而且都習慣在面上放豬肉絲或豬肝、然後再放雞髀。棋坪、幽居更有不同，為了顯示主人的萬分熱情，他們除了放三個荷包蛋，蛋上面放的卻是三塊大肉或五塊大肉（鮮肉臘肉均可）。把肉切得厚厚的，一般每塊0.2兩以上的樣子。他們以為，如果肉塊切薄了，切小了，那是慢待了人家，再說，待客也不能見小，讓人說小氣也沒面子。尤其對於貴客，他們是要特別加勁的，蛋、豬肉、雞肉雞髀，都要選最大最好的，最後還加上豬肝之類。把豬肝切成條形大片，煮熟放在最上面，將整個面碗全部蓋住。這樣，一碗麵的上面至少有三四層東西，即一層蛋、一層肉、一層雞，最後一層豬肝。這種滿碗很難吃得完。但是，如果客人得到一碗這樣的滿碗，心裡一定會想，主人對自己太好，太熱情了，便覺得自己面子大，被人看得起，心裡也暖洋洋的。
不過，煮滿碗也有禁忌，荷包蛋可以煮一個或三個，但絕不能煮兩個。據說，煮兩個是給趕種豬的人吃的。誰家的母豬發情了，養種豬的人趕着種豬來交配，主人會煮兩個蛋給他吃。這和我們老家的規矩相似。有一次，一位少年去親戚家拜年，親戚煮了三個蛋，因為高興，勸他全吃掉，他竭盡全力，也只吃了兩個，回家哥哥們問他，吃了幾個蛋？他說吃了兩個，三個吃不完，大家都笑起來，說，你是趕豬牯的啊？所以，煮兩個蛋，似乎蘊含着羞恥或羞辱。
那麼，在客家銅鼓，什麼時候煮滿碗、哪些客人來了煮滿碗呢？籠統而言，家裡來了新客、貴客要煮，生日喜慶要煮，男方看妹子要煮，女方踩嫁場（妝）要煮……
正月里的親朋主要是本家血親、遠親或外家親戚，有的百里外專程而來，有的千里迢迢回鄉。客人們進門了，先端一盆熱水出來，讓他們洗手洗面，然後請入客堂喝茶，吃果子。茶是地道的果子茶，有芝麻、豆子之類；果子也是地道的「土果子」，比如南瓜干、苦瓜干、楊梅干、筍乾、薯片，都是純天然的。會有一個專人來陪客。拿出一壺水酒，再拿一些酒杯，極力地勸人飲：「來來來，食一杯酒」。這個時候，不會喝酒的人酒可以不喝，但茶可以隨便喝，果子可以隨便吃。
所謂稀客、新客，貴客，大概是指很久沒來、或從未來過，又是新年裡第一次上門的人，以及久違的親人、老友，特別要好的夥伴、非常敬重的人士，有恩於己的恩人，這些人來了，煮滿碗往往格外重視，碗裡的分量也格外重。
倘若家裡請手藝人做新房、做棺材、打灶、打鐵、做婚服、制嫁妝等等，主人也必定給手藝人煮滿碗，還給手藝人賞紅（打紅包，一般1元或2元），以討個吉利，期望日後有個好兆頭。
剛結婚的細郎（女婿）轉門，未舉辦婚禮的准女婿進門，都會煮滿碗。女婿進門煮滿碗很特別，有時會用酒娘放冰糖蒸三個雞蛋，寓意甜甜蜜蜜過一生。客家女孩帶男朋友回家，如果能吃到滿碗，不用多問，女孩父母已認你為準女婿了。
還有一個重要習俗，即但凡家裡有孩子剛出生，第一個走進主人家的人，無論認識不認識，都會被認作「乾爹」，都要給煮滿碗吃。吃完滿碗的「乾爹」，其他事不用多操心，儘管抹抹嘴巴走人，但在離開時，切不可說「謝謝！」「再見!」之類的客套話，只管默不作聲回家去準備禮物，等待孩子的「三朝酒」。
吃滿碗也有講究。
要知道，過去年代，因為絕大多數人家都不富裕，甚至貧窮至極，家裡有好東西都是藏在樓上，或者隱匿在神秘的角落裡，專等貴客來吃，所以，主人給客人煮滿碗，都是自己省了又省，留下的雞鴨魚肉，從來不輕易開葷，即便春節也要等客人吃剩下的，才拿給孩子或家人吃，故此，主人煮好的滿碗端上桌，客人不能拒絕，應感謝主人的盛情。拒絕或一口不吃，會被認為看不起主人。如果客人確實認為肚子較飽，吃不完一整碗，又擔心吃了一點會不衛生，甚至浪費，可以向主人要一隻空碗，用筷子挾出一些麵食後再吃。
煮好的滿碗不吃不行，但全部吃完也不好。碗裡的雞髀若是在小孩碗裡，那是對小孩格外看重，小孩可以吃，但若在大人碗裡，則是不可以吃的，只有一種情況可以把雞髀吃完，那就是雞髀被刀劃開了，那是主人暗示客人一定要吃掉。三個荷包蛋同樣也只能吃一個。有兩重含義，一是表示主人家年年有餘，吃也吃不完；二是表示客人懂禮貌，特意留給孩子吃。幽居、棋坪一帶，所放三塊大肉只能吃一塊，五塊大肉只能吃兩塊。主人的客道是一回事，允許客人吃多少又是一回事，那是有傳統規矩，約定俗成的。試想，那時物資奇缺，難得有葷腥吃，主人家又大都生了一大幫孩子，個個都饞得慌，你在那裡吃滿碗，孩子們都睜大眼睛遠遠地瞧着呢，他們期待你留下的一點點美味，你卻把雞蛋、豬肉、雞髀都吃完了，主人哪有那麼多雞蛋雞髀來招待後面的客人呢？孩子們又拿什麼來打牙祭？故此，大家彼此都心照不宣，也是體恤家道的艱難。曾經有一個笑話流傳很廣，說一位客人做客吃滿碗，親戚家裡的孩子站在邊上遠遠地看着，看見客人把雞蛋、豬肉、雞腿大口大嚼吃掉了，便跑到廚房大哭起來，對他媽媽道：「嗚嗚嗚，他把雞髀都食掉哩。」……
但是，倘若你是主人特別敬重的人，一等一的貴客，吃滿碗時，主人就會拿着筷子站在你旁邊盯着你吃，非要讓你吃得乾乾淨淨。如果你想照規矩吃滿碗，留下兩個荷包蛋或一些豬肉雞髀，主人立刻會拿起筷子，毫不猶豫、蠻不講理地把你碗裡的東西全挾爛了，讓你非吃下去不可。
此外，工匠們吃滿碗則名堂更多。那年代，但凡請工匠，銅鼓人都要格外客氣地為他們煮滿碗，尤其敬重木匠。如果木匠進場開工沒煮滿碗，主人心裡總會不踏實，擔心哪裡出狀況。比如做千年屋（棺材）不煮滿碗，日後棺材裡進了水會排不出；做豬潲盆不煮滿碗，有的師傅會用嘴拱兩下潲盆，以後豬吃潲就會不老實，還經常拱翻潲盆；還有，如果是做飯甑不煮滿碗，飯甑會蒸飯不熟，或者飯里會有杉木氣味，等等。所以，木匠一進門，開工頭一天吃滿碗很重要。木匠們的滿碗量非常足，有時還特別加料，一般都吃不完。
東家給工匠煮滿碗不能看輕徒弟。如果師傅有滿碗吃而徒弟沒有，徒弟也會對東家不滿，甚至使壞。那年月，出來混不就是希望混好點，混飽點，吃好點，可是有好吃的你卻不給他，他不做小動作才怪。曾經有一家請木匠做豬圈，徒弟沒吃滿碗，他就口含一支墨筆，從豬圈入口鑽進去，再從豬欄上跳出來。據說如此，以後豬會在欄里不肯安穩睡覺，還會從豬欄里跳出來，跑到野外，不是被老虎吃掉，就會被狼吃掉。師傅發現徒弟要害人，就暗中阻止，默默作咒，祝告道：「只好一個」，意思是只能吃掉一個豬，此後就不會再吃了。
這些故事可能只是傳說，是不是真的靈驗，無法證明。但是，類似的傳說在民間流傳很多，可能是告誡人們，要尊重工匠，尊重手藝人。由此及彼，就是告誡世人，要彼此尊重。
如今，艱難的年代漸漸遠去，客家銅鼓人煮滿碗的習俗卻給人們留下了無數珍貴的記憶。
我的朋友老李，70多歲了，他常常說起姑姑給他煮滿碗的事。他的姑姑是他伯父的女兒，住在山高水長的深山裡，對他卻非同一般，不是新年裡第一次去才煮滿碗給他吃，而是一年裡去多少次都給他煮滿碗吃，臨走還要相送一程，送到三里五里外，在山坳的轉角處，在小橋邊，姑姑流着淚，目送他消失了，才肯轉身回去。
還有，我的一位不算年輕的同事，他吃滿碗的經歷也令人羨慕，因為他遇上了好時候。上世紀八十年代初，人們漸漸富起來，他去姑姑家拜年，一進門，就看見姑姑家灶台上煮着一大鍋肉，裡面有一整條大豬腿，足有十多斤。這場面，只要往前推一二年，簡直不敢想象，可眼前的事實是，鍋里的湯翻滾着，瀰漫的香氣滿屋飄散，直撲鼻孔。見他們到來，姑姑趕忙起身進了廚房，拿刀直奔鍋前，揮手在鍋里切了一大坨瘦肉，然後在砧板上叮叮噹噹切起來，接着又到鍋里舀出幾大勺鮮味十足的肉湯，燒起柴火，給他們煮了一大碗滿碗，裡面應有的料樣樣都有，蛋、肉、雞髀、豬肝齊全，一口吃下去，呵呵，那面鮮香極了，讓他至今仍覺餘味無窮。
然而，時間如白駒過隙，悠悠三十年，不長，也不短，滿碗卻在人們的生活中不知不覺不見了，今後也似乎難以再見。人們無法知道，滿碗的習俗源自何時，興盛了多少年，卻也無法說清，它到底是何年何月轉而式微，甚至消失的。[1]
作者簡介
李夢初，筆名春仔，男。出生於江西新余市。